Die Dingle-Halbinsel im Südwesten Irlands, einst der Rand der bekannten Welt, bietet raues Reiten und jede Menge knackige Anstiege
Zweifellos ist das Reisen mit dem Fahrrad die beste Art, die Welt zu sehen, und in der Tat die beste Ausrede. Radfahren ist zumindest ein glorreicher Selbstzweck, bei dem Anstrengung auf Ermüdung trifft und sich in Triumph verwandelt, und auf seinem Höhepunkt der ultimative Ausdruck von Mensch, Maschine und Landschaft.
Ich scheine in einen internen Monolog von Pseudopoetiken verfallen zu sein, die einen GSCE-Studenten beschämen würden, aber ich kann die Schuld auf die Schönheit und Einsamkeit der Dingle-Halbinsel in Irland schieben. Dies ist der westlichste Punkt Europas, von dem aus St. Brendan mehr als 700 Jahre vor Kolumbus nach Amerika gesegelt sein soll, und obwohl er nicht als Teil des Vereinigten Königreichs zählt, kann ich mir keinen atemberaubenderen Ort vorstellen, um einen zu beherbergen von Cyclist's UK Rides, also macht es den Schnitt trotzdem.
Die Dingle-Halbinsel beschwört eine unfassbare Atmosphäre herauf, in der das Rauschen des Atlantischen Ozeans auf eine verschlafene Ecke der Welt trifft, die alle bis auf wenige Glückliche vergessen haben. Es gibt einen Hauch von Mystik, von den alten Ogham-Buchstaben, die in jahrtausende alte Steinmonumente eingraviert sind, bis zu den bienenstockförmigen Steinochans, die die Hügel verstreuen, Zellen, die Mönche im 6. Jahrhundert ihr Zuhause nannten. Und dann sind da noch die Pubs, die mir zuverlässig von unserer Gastgeberin Caroline, Nummer 52 in Dingle Town, mitgeteilt werden, also „eine für jede Woche des Jahres“. Ich mag diese Chancen.
So eine Art Schweinswal
Dingle ist ein ausgestreckter Finger, der ins Meer sticht. Es liegt direkt im Dickicht des Golfstroms, was bedeutet, dass es das ganze Jahr über viel mildere Temperaturen als andere Teile Irlands, aber auch viel mehr Niederschläge hat. Auf der nahe gelegenen Insel Valentia Island befindet sich die feuchteste Wetterstation des Landes, die einen jährlichen Niederschlag von 56 Zoll verzeichnet – doppelt so viel wie in Dublin im Nordwesten. Zum Glück ist der Morgenhimmel klar, als mein Reitpartner für den Tag, Jackie, und ich aus der Stadt rollen. Es ist jedoch ziemlich knackig, daher bin ich überrascht, sie in Trägerhosen und Handschuhen zu sehen. Es stellt sich heraus, dass sie den letzten Monat in Alaska war, also scheint „Dingle im Vergleich dazu positiv mild zu sein“. Sie räumt ein, dass es in diesen Gegenden ein bisschen wild werden kann. „Nur heute hoffentlich nicht.“
Wenn jemals eine Stadt den Bilderbuchstatus verdient hat, dann ist es Dingle. Ein Gewirr von Kneipen und Restaurants in Primärfarben überblickt den kleinen Hafen, der einst die Heimat von Irlands zweitgrößter Fischereiflotte (nach Dublin) war, aber heute der fast ausschließliche Wohnsitz von Fungie ist, einem Großen Tümmler, von dem die Einheimischen sagen, dass er in die Hafenmündung gezogen ist den frühen 1980er Jahren. Es ist eine Geschichte, die mit nur einem Hauch einer hervorquellenden Wange erzählt wird, aber dennoch ist Fungie in dieser Gegend so wichtig, dass ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde. Weniger umstritten ist der Status, den Dingle einst als Zentrum des internationalen Handels genoss, insbesondere des boomenden Leinenhandels im 18. Jahrhundert, und diese Tatsache führte zu einem der skurrilsten Aspekte der Gegend – ihren Pubs.
Man sagt, dass es in Dingle mit weniger als 1.920 Einwohnern mehr Pubs pro Kopf gibt als irgendwo sonst in Irland, und sie sind so etwas wie eine Neuheit. Wie ein umherziehender Reporter der Montreal Gazette bei einem Besuch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bemerkte: „Dingle ist wahrscheinlich der einzige Ort in der zivilisierten Welt, wo ein Mann auf und ab gehen kann, um ein neues Paar Schuhe auszuprobieren, ohne seine Hand zu haben leer…'
Als wir aus der Stadt in Richtung Atlantik fahren, freut sich Jackie, mich darüber zu informieren, dass die Wasserlöcher in der Gegend als Nebenprodukt von Händlern entstanden sind, die ihre Geschäfte in örtlichen Handelszentren abgewickelt haben. „Sie setzten sich hin, um um den Preis ihrer Strumpfwaren zu feilschen, und es dauerte nicht lange, bis jemand ein paar Drinks bekam. Nach einiger Zeit wurde es üblich, dass diese Läden Bier an die Händler verkauften, während sie ihre Geschäfte machten, und deshalb können Sie zu Dick Mack's gehen, den Hügel hinauf, und ein Paar Brogues mit Ihrem Guinness oder Foxy John's kaufen und pflücken Hammer mit deinem Whiskey.'
Woanders auf der Welt würde ich die Sicherheit des Trinkens in einem Pub, das Hämmer verkauft, in Frage stellen, aber in Dingle Town kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinge jemals ausgelassener werden als ein traditioneller irischer Singsang. Was den vielen Schaufensterschildern der Besitzer nach zu urteilen jede Nacht der Woche passiert.
Die Inselbewohner
Mit rund 70 km Länge und 16 km Breite ist die Dingle-Halbinsel ziemlich kompakt, aber ich bin immer noch überrascht, wie schnell wir an ihrem westlichsten Punkt, Slea Head, ankommen. An anderen Tagen wurde dieser Küstenabschnitt von Wind und Regen heimgesucht, das Meer peitschte zu einem Rausch wilder, weißer Pferde, aber heute ist es ruhig und der Atlantik glitzert hinter den Klippen.
Wir h alten an, um die Aussicht zu bewundern, und Caroline, die pflichtbewusst unser Begleitauto fährt, steigt aus, um unsere Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Silhouetten am Horizont zu lenken, die als Blasket Islands bekannt sind. Anscheinend war Great Blasket Island (die größte Insel des sechsköpfigen Archipels) bis 1953 die Heimat einer kleinen Gemeinde von Fischern und Bauern. Die Fischer gingen zum Festland hinüber, heirateten und nahmen ihre Frauen mit auf die Insel, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachten. Wenn das düster klingt, verschwenden Sie einen Gedanken an die Esel, die auf den Farmen die Pferde ersetzten. Nur männliche Esel waren erlaubt, weil das Land so gefährlich steil war, dass die geilen Kerle während der Paarungszeit versehentlich weibliche Esel ins Meer trieben.
Zurück auf unseren Fahrrädern und landeinwärts erleben wir bald unsere eigene Version des trostlosen irischen Lebens. Der Wind hat grausam zugenommen und die ersten Regentropfen spritzen mir ins Gesicht, als wir uns dem Fuß des Conor Pass nähern, einem 5 km langen Anstieg, der fast 420 m über dem Meeresspiegel ansteigt.
Ich habe nichts gesagt, aber bei den letzten paar Klicks hat sich ein kitzelndes Husten von Jackie in ein tiefes Krächzen verwandelt, also bin ich erleichtert, als sie uns signalisiert, dass wir ein paar hundert Meter weiterfahren sollen den Aufstieg, um zu erklären, dass sie diesen aussetzen muss. Es bedeutet, dass es keine Zeugen für mein unregelmäßiges Treten auf dieser unerbittlichen Straße geben wird. Der gälische Ausdruck „Mall Go“steht regelmäßig in großen gelben Buchstaben auf dem Boden, was übersetzt „langsam gehen“bedeutet. Fair genug – genau so habe ich vor.
Wenn es eine Entschädigung für die beschwerliche Natur des Conor Pass gibt, dann sind es die Aussichten, die ihm folgen. Im kilometerweiten Umkreis gibt es weder ein Haus noch ein Auto, nur sanfte Hügel, die aussehen, als wäre ein Samtband über den Felsen drapiert worden. Es ist ungepflegtes Weideland für Schafe, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass tatsächlich jemand mit einem Rasenmäher und einem Richter der Chelsea Flower Show im Schlepptau hier draußen war.
Ich werde oben am Rastplatz von Jackie und Caroline abgeholt, die zweifellos schon seit einiger Zeit hier oben sind, mir aber gnädig sagen, dass sie gerade erst angekommen sind. Der Regen hat nachgelassen, aber der Asph alt ist dunkel und rutschig, also warnt mich Caroline, bevor ich weiterfahre, mit vernünftiger Geschwindigkeit. Nicht allzu weit die Abfahrt hinunter befindet sich einer der berüchtigtsten Straßenabschnitte dieser Gegend, dem unheilvoll ein Warnschild in drei verschiedenen Sprachen vorangestellt ist, das zur Vorsicht mahnt und allen anderen Fahrzeugen als Kleinwagen und Motorrädern die Weiterfahrt verbietet.
Der Conor Pass ist unter den Einheimischen als Penny Road bekannt, weil die Männer, die ihn gebaut haben, einen Penny pro Tag für ihre Arbeit erhielten. Als ich nach unten gehe, fällt mir auf, dass die örtliche Behörde vielleicht gut daran getan hätte, ihnen ein bisschen mehr zu zahlen. In die Felswand geschnitten, ist diese Seite des Passes ein Triumph der Entschlossenheit des Menschen, die Natur zu überwinden, aber es ist klar, dass diese Jungs nicht zu lange herumhängen und auf dem Schiefer herumhacken wollten. Die Straße ist so schmal, dass ich denke, wenn ich mich darüber legen würde, würden meine Füße die Klippenseite berühren und mein Kopf würde über die Kante baumeln.
Natürlich, aber dafür besser
Wie die Iren sagen, manchmal macht man Dinge nur aus Spaß. Obwohl die Zeit vergeht und es ein bisschen von unserer Route abweicht, beschließen wir, zu Jackies Heimatdorf Cloghane zu radeln, um in ihrem Lokal vorbeizuschauen, einem fröhlich gestrichenen Pub mit Gästehaus namens O'Connor's.
Von Anfang an ist es buchstäblich eine Ausbildung. Vor dem Gebäude befindet sich auf einem Sockel ein großes, rostendes Triebwerk mit einer Gedenktafel, die an vier Flugzeuge erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe abgestürzt sind. Bevor ich feststellen kann, zu welcher der vier diese Lokomotive gehören könnte, werde ich von dem breit lächelnden Vermieter Michael O’Dowd mit einem dicken Klaps auf die Schulter begrüßt.
Zu sagen, dass die nächste Stunde etwas verschwommen ist, ist eine Untertreibung, aber es genügt zu sagen, wenn Sie ein paar Guinnesses – oder in unserem Fall Kaffee, ehrlich – von einem der aufregendsten und sachkundigsten eingeschenkt haben möchten Lokalhistoriker in Irland, dann ist O'Connor's der richtige Ort für Sie. Ich erfuhr, dass der Motor von einem Condor der Luftwaffe stammte, der in den nahe gelegenen Mount Brandon stürzte, und dass die sechs deutsche Besatzung überlebte, von den Einheimischen aufgenommen wurde und zwei schließlich verheiratete irische Mädchen. Aber darüber hinaus? Du musst selbst zu Michael gehen.
Ich bin normalerweise niemand, der mittendrin anhält, und wenn wir unsere Reise fortsetzen, lassen mich meine bleiernen Beine genau wissen, warum. Glücklicherweise ist die Rolle rund um Brandon Bay – ein beliebter Ort zum Windsurfen mit dem längsten Strand Irlands (ich habe mehr von Michael beh alten, als ich zuerst dachte) – ziemlich flach. Ich bin wieder allein, als Jackie wieder im Auto sitzt, und angesichts dessen, was vor uns liegt, mache ich ihr keinen Vorwurf. Während der Conor-Pass der längste Anstieg des Tages ist, wird Bothar na gCloch („die Straße aus Steinen“) vor Ihnen voraussichtlich der schwierigste sein.
Eine unauffällige Rechtskurve kurz vor der Kreuzung der R560 und N86, dieser alte Boreen oder Landweg, halbiert die Halbinsel und verbindet Camp auf der Nordseite mit Aughills im Süden. Ein bisschen spekulatives Strava'ing vor dem Abflug enthüllte ein Segment, das als "The Wall" bekannt ist, und während ich durch Lower Camp zu Upper Camp fahre, dessen Präfixe eigentlich genug Warnung hätten sein sollen, verstehe ich schnell die Inspiration dieses Segmentmachers.
Ich denke, eine der härtesten Fahrten, die ich je hatte, war die Fred Whitton Sportive im Lake District, und als ich aus den dicht gestrickten Bäumen in Bothar na herauskam, war die Mischung aus Vergnügen und tiefem Missfallen gClochs Basis, um auf den exponierten Hang der Mauer zu blicken, werde ich von einer Art posttraumatischer Whitton-Erkrankung erneut heimgesucht. Der Teufel sitzt im Bergauf.
Obwohl die Landschaft immer noch atemberaubend ist, kann ich einen Moment lang nicht anders, als sie zu hassen. Die gew altigen sanften Berge, die mich einst anlächelten, blicken jetzt grinsend vom Himmel herab, ihre Schatten verlängern sich, während die Sonne träge ins Bett geht. Aber ich bin so weit gekommen, also gibt es jetzt kein Nachlassen, trotz eines letzten, 250 m langen Knieschleifens, das bei 30 % gipfelt. Doch so akut mein Leiden auch ist, es dauert nur wenige Augenblicke, bis ich von einem enormen Ansturm des Wohlbefindens überschwemmt werde, als ich den Kamm erklimme.
Gesp alten zwischen den aufsteigenden Gipfeln leuchtet ein brennender orangefarbener Himmel, der sanft in den schimmernden Atlantik darunter übergeht. Die einzige andere Seele hier oben ist ein fröhlich grasendes Schaf, das einzige Geräusch das leise Plätschern eines Baches, und mir bleibt nur noch, träge nach Hause zu strampeln. Es ist so perfekt, dass man es fast nicht schreiben könnte.
Die Fahrt des Reiters
Giant TCR Advanced Pro 0, £3.799, giant-bicycles.com
Du müsstest einen langen Weg zurücklegen und damit rechnen, einen erheblichen Betrag mehr zu zahlen, um ein besseres Allround-Rennrad als das TCR zu finden. Der kompakte Rahmen ist außergewöhnlich steif für das Gewicht – 6,65 kg von der Stange, Größe Medium. Doch dank der langen, dünnen Sattelstütze, den dünnen Sitzstreben und dem eckigen Unterrohr (bei dem die Unterseite abgeflacht ist, um den vertikalen Flex zu erhöhen, aber den Torsionsflex zu verhindern), ist es ein wirklich komfortables Fahrrad. Angesichts des potenziellen Regens tauschte ich die flinken Giant SLR 0 Carbon-Drahtreifen gegen Hunt 4Season Eros aus Aluminium gegen schlauchlose Schwalbe Pro One-Reifen, die bei Nässe zuverlässig bremsten. Die SLR 0 sind schlauchlos kompatibel, daher würde ich jedem dringend empfehlen, die Giant PSLR-1-Reifen fallen zu lassen und sich bei Schwalbe nach hochwertigem schlauchlosem Gummi umzusehen.
Mach es selbst
Die Anreise nach Dingle könnte nicht einfacher sein. Flüge zum Flughafen Kerry kosten mit Ryanair rund 55 £ (plus 60 £ Fahrradtransport pro Strecke) und dauern nur anderthalb Stunden von Großbritannien aus. Es ist ratsam, ein Auto zu mieten, nicht zuletzt, weil es dort einige atemberaubende Fahrmöglichkeiten gibt, obwohl lokale Minibusse je nach Gruppengröße für etwa £ 20 pro Person hin und her pendeln.
Es gibt keinen Mangel an Hotels und B&Bs für die meisten Budgets. Wir übernachteten im ziemlich großen Dingle Skellig Hotel (dingleskellig.com), vollgestopft mit Spa, Swimmingpool und atemberaubendem Blick auf die Küste. Die Preise beginnen bei etwa 85 £ pppn inklusive Frühstück, wobei der Star der Show zweifellos die automatische Pfannkuchenmaschine ist. Aber fragen Sie nicht die Mitarbeiter, ob Sie es kaufen können – sie verkaufen nicht.
Danke
Ein großes Dankeschön an Caroline Boland für ihre hervorragende Beratung, das Fahren und die allgemeine Unterh altung, und an ihre Fahrpartnerin Jackie Griffin, die an diesem Tag tapfer gegen ihre Krankheit gekämpft hat, und an Michael O'Dowd in O'Connor's Pub und Gästehaus (cloghane.com). Was Michael nicht über die Gegend weiß, ist nicht wissenswert. Einige der besten Reisetipps finden Sie unter dingle-peninsula.ie.
