Im Norden Vietnams entdeckt Cyclist den tropischen Cocktail aus gutem Essen, großartigem Kaffee und noch besserem Reiten
Hanoi trifft meine Sinne wie ein Tsunami. Aus dem klimatisierten Reisebus auf die Straße zu steigen, ist ein verwirrendes Erlebnis. Die Luft ist stickig, ebenso wie die Kakophonie schriller Tuten aus dem Meer von Mopeds, die es irgendwie schaffen, entweder einem totalen Verkehrsinfarkt oder einer Massenkarambolage auszuweichen. Glücklicherweise ist mein Gastgeber in Vietnam, Herr Thang, zur Stelle, um die Wege des Fußgängers zu demonstrieren. Er wählt seinen Moment und tritt absichtlich auf die Straße, und wie von Zauberhand teilen sich die Mopeds wie das Rote Meer, um uns die Durchfahrt zu unserem Hotel zu ermöglichen. Es scheint genauso wie alles andere ein blinder Glaubensbeweis zu sein, aber Thang erklärt fröhlich, wie es gemacht wird: „Man geht nicht einfach in den Verkehr, aber sobald man auf der Straße ist, gehen sie aus dem Weg. Warum wollen sie dich überfahren? Sie haben auch Orte, an die sie gehen können.’
In der Hotellobby treffe ich meinen Fahrgefährten Adam, eine liebenswerte Mischung aus Dichter und richtigem Australier, und seinen besten Kumpel Paul, der nach Australien gezogen ist, weil es „offen gesagt schöner ist als Wolverhampton“und seitdem ist einen Fahrradladen eröffnen. Hoch oben auf einer Dachterrasse über dem Trubel der Stadt versucht Thang, die Reiseroute zwischen den Pausen in unserem aufgeregten Geschwätz darüber zu skizzieren, welche Fahrräder wir mitgebracht haben und wie das Fahren sein wird. Er versichert uns, dass wir uns dort, wo wir hinfahren, keine Sorgen um Autos machen müssen – „Wenn es für Mopeds in Ordnung ist, ist es für Fahrräder in Ordnung“– aber ich bin mir weniger sicher, als Adam und Paul mir sagen, dass sie im Grunde Specialized Diverges fahren Gravelbikes mit 32mm Reifen. Ich fahre ein Orbea Orca, ein echtes Rennrad mit 25ern. „Es wird interessant sein zu sehen, wie sie hier unterwegs ist“, sagt Adam ironisch, als wir uns auf den Weg zu unseren Zimmern machen, um vor der morgigen Abfahrt um 6:30 Uhr etwas zu schlafen.
Hähnchenköpfe
Die erste Etappe unserer Reise führt uns mit dem Van nach Ha Giang, der Hauptstadt der Provinz Ha Giang, etwa 270 km nördlich von Hanoi. Zu Thang gesellen sich jetzt Dzung, ein Mann, der, wie sich herausstellte, zwei Teile Rallyefahrer und ein Teil Michelin-Sternekoch ist, und Herr Trung, ein vietnamesischer Bahnradsport-Star seiner Zeit, der früher seine Töpfe zu einer nahe gelegenen Gummifabrik brachte sie einschmelzen und als Fahrradräder gießen zu lassen, so war Vietnams wirtschaftlicher Niedergang nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wenn wir dachten, die Straßen von Hanoi wären gefährlich, unsere Reise nach Ha Giang lässt uns schreien wie 1D-Fans. Der Modus Operandi der vietnamesischen Autofahrer besteht darin, um jeden Preis zu überholen, unabhängig von Fahrzeuggröße, Straßenbreite, Sichtlinie oder Hindernissen. Der Trick scheint darin zu bestehen, ununterbrochen zu hupen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, und einfach darauf zu hoffen, dass der Gegenverkehr ausweicht.
Gnädigerweise ließen die Dinge ein wenig nach, als wir tiefer in die Landschaft vordrangen, und als wir unsere Mittags- und Fahrradabfahrtsh altestelle erreichten, waren die Dinge grenzwertig behäbig, die einzige Gesellschaft auf der Straße ein Kreischen krächzender Hähne.
Zu unserer Freude stellen wir fest, dass Essen im Mittelpunkt der vietnamesischen Lebensweise steht. Ob auf einem kleinen Plastikhocker in einer Seitenstraße von Hanoi oder entspannt in einem mit Ventilatoren ausgestatteten Restaurant, es spielt keine Rolle. Das Essen ist frisch, reichlich und in großen Mengen zu genießen. Thang hat eindeutig vorher angerufen und für uns bestellt, und bevor wir unsere Fahrradtaschen öffnen können, hat eine rege Aktivität alle Arten von gedünstetem Gemüse, gebratenem Fleisch (einschließlich eines ganzen Hühnerkopfes), Dip-Saucen und Brühen auf den Tisch gebracht, und wir werden freundlich zum Essen geführt.
Es ist schwer, mich vom Tisch loszureißen, besonders wenn man bedenkt, dass der Reis bodenlos ist (eine frische Ladung kommt noch bevor die vorherige fertig ist) und die Dips aus einer berauschenden Mischung aus Chili und Fischsauce zubereitet werden, Zucker und Limette. Dreißig Minuten später frage ich mich, ob die Vietnamesen jemals jemanden eine Mahlzeit zu Ende bringen lassen, so groß ist die Bereitschaft des Gastronomen, mehr herauszubringen, aber schließlich werden wir von Thang gebeten, unsere Fahrräder zusammenzubauen. Mit einem Herz, das fast so schwer ist wie mein Magen, erhebe ich mich vom Tisch.
Fischschwänze
Die ersten Ped altritte in unbekanntem Terrain sind immer berauschend, aber als wir unter dem Torbogen herausrollen, der das Tor nach Ha Giang markiert, nimmt die ohnehin schon erhabene Szenerie etwas Ätherisches an. Hinter uns ist eine flache Weite, aber vor uns liegen riesige Berge, unverändert seit Jahrtausenden. Es fühlt sich an wie diese Szene in einem Film, bevor ein Tornado in die Stadt peitscht, die Straße ruhig, die Luft schwer und sirupartig süß, mit dunklen Sturmwolken, die am Himmel brüten und die Berggipfel einhüllen, um einen großen, grauen Abgrund zu bilden. Bevor einer von uns den bevorstehenden Regen bemerken kann, spüre ich die ersten warmen Stellen an meinen nackten Unterarmen.
Die Straße wird fast so schnell glatt, wie sie nach oben führt. Es ist bereits später Nachmittag und wir müssen auf den nächsten 40 km noch fast 1 km senkrecht bergauf fahren, bevor wir unser Hotel in Tam Son erreichen. Für ein paar Minuten nehmen die sattgrünen Reisfelder und gepunkteten Bananenpalmen im schwindenden Licht des Sturms ein lebhaftes Leuchten an, aber bald ist die Landschaft von Regen überflutet. Adam und Paul scheinen mit ihren robusten Reifen zufrieden zu sein, aber ich h alte an, um auf der Suche nach mehr Grip etwas Luft aus meinen Reifen zu lassen. Das Fahren im Sitzen ist in Ordnung, aber jedes Mal, wenn ich auf die Pedale stehe, rutscht das Hinterrad und ich muss zurückweichen.
Mein Druckabfall funktioniert, aber bevor wir uns zu sehr in das Abzählen der Kilometer vertiefen können, gleitet ein riesiger Muldenkipper buchstäblich in unser Blickfeld, dessen Hinterräder vollständig blockiert sind, während er um eine schmierige Haarnadelkurve pflügt. Zum Glück erkennen wir unser bevorstehendes Verhängnis rechtzeitig und fahren in einen Rastplatz, halb damit rechnend, dass der rostige gelbe Truck den Berghang hinunter verschwindet, aber stattdessen steuert der Fahrer in seinen Kufen, um wie ein Vietnamese Colin McRae um die Ecke zu biegen. Mit einem freundlichen Hupton saust er an uns vorbei und lässt dann genau das gleiche Pendel die nächste Haarnadelkurve nach unten schlagen. „Verdammt noch mal!“, schreit Paul fröhlich.
Als wir den Gipfel erreichen, ist der Himmel stockfinster. Glücklicherweise hatten wir alle die Voraussicht, Lichter mitzubringen, aber ich sause immer noch mit ernsthafter Beklommenheit hinter Paul und Adam her. Ich bin in meiner Zeit einige gruselige Abfahrten gefahren, aber das nimmt das sprichwörtliche. Gelegentlich gibt es Katzenaugen und reflektierende Straßenmarkierungen, aber hauptsächlich ist es ein haarsträubender Sprung in eine unbekannte Schlucht aus schlaglöcherigen Serpentinen und steilen Abhängen.
Jeder Zweifel darüber, wo ich anh alten soll, wird zerstreut, als ich um eine Ecke sause und eine schwindelerregende Reihe von Neonlichtern sehe, die über einem Torbogen aufgereiht sind. Wie Ha Giang markieren zwei Torbögen im Abstand von 300 m die Stadtgrenzen von Tam Son, dazwischen ein Sandwich aus Häusern, Restaurants und Hotels.
Wieder einmal hat Thang vorbestellt, und egal, ob dies das einzige Restaurant in der Stadt ist oder nicht, es ist definitiv das beste. Teller auf Teller wird serviert, darunter einer, der verdächtig nach Innereien aussieht, von dem Thang mir aber sagt, dass es ein Pilz ist, und ich sage mir, dass es mir so oder so egal ist, es ist köstlich. Auf der anderen Seite des Restaurants feiert eine Gruppe von Studenten eine Geburtstagsfeier, und nach ein paar Reisweinen dauert es nicht lange, bis Adam aufsteht und versucht, mit einer vietnamesischen Version von „Happy Birthday“mitzumachen. "Ich glaube, sie denken, ich bin eine Art pastöser Ingwergott!", brüllt er über den Gesang hinweg.
Die internationale Fahrradsprache
Ich wache morgens auf und finde Herrn Trung vor, der fleißig mein Fahrrad mit einer handelsüblichen Hotelzahnbürste putzt. Bevor ich ihm sagen kann, dass das sehr nett, aber völlig unnötig ist, dreht er sich auf den Fersen um, macht eine ausladende Geste wie ein Zauberer, der seinen Assistenten enthüllt, und sagt: „Trung!“, bevor er einen Daumen auf seine Brust legt. Heute fährt er mit uns, und als wir auf der Suche nach einem Frühstück in die Hügel hinausradeln, beginnen wir eines dieser wunderbaren Gespräche, die nur zwei Menschen führen können, denen die Sprache des anderen völlig fehlt. Wir sind zumindest in einer gemeinsamen Liebe zum Radfahren vereint, und um dies zu beweisen, sticht Herr Trung mit einem Finger in meinen mickrigen Hintern und dann in seinen prallen und sagt noch einmal stolz: „Trung!“Sie werden keine 70- einjähriger Radfahrer in besserer Verfassung.
Das Frühstück ist am Straßenrand. Der Van ist geparkt, der Gasbrenner aus und Dzang kocht ein paar außergewöhnlich gute Omeletts, zusammen mit frittierten Bananen, Wassermelonen und reichlich von dem besten Kaffee, den ich je probiert habe. Ich bin mir sicher, dass der Lieferwagen mit einem geheimen Barista ausgestattet sein muss, aber als ich Dzang davon erzähle, lächelt er breit, zückt eine Tüte Instant und eine Dose Kondensmilch und zeigt auf die Kaffeekanne.
Es ist definitiv der Raketentreibstoff, den wir brauchen, aber bevor wir loslegen können, kommt ein kleines Kind auf einem Fahrrad, das so groß ist, dass es nur ein Pedal auf einmal erreichen kann, zu unserer Frühstückstheke. Wir versuchen, uns zu unterh alten, aber er ist zu sehr von unseren Fahrrädern angetan, um es zu bemerken, und bald bin ich zu sehr von seinen angetan. Trotz aller Kohlefaser- und Di2-Sch altungen auf der Welt gibt es nichts Besseres als ein handbem altes Fahrrad mit Stöcken für Pedale, einem Diadem auf dem Gepäckträger und einer Motorradkette auf dem Ritzel. Dies ist eindeutig ein sehr beliebtes Fahrrad, und es relativiert dieses gemeinsame Ziel des Radfahrens.
Während wir gestern im Grunde alleine ritten, begegnen uns heute alle möglichen Menschen, von sonnengebräunten alten Männern, die Wasserbüffel hüten, bis zu Frauen im Renten alter, die sich unter riesigen Reissäcken gebückt beugen. Tatsächlich sind die einzigen Dinge, die so aussehen, als hätten sie es schwerer als diese winzigen, aber mächtigen Frauen, die Mopeds, die schmerzhaft an uns vorbeijammern. Anscheinend gibt es in Vietnam 37 Millionen Mopeds und Motorräder – und das sind nur die, die zugelassen sind – und nachdem ich Hanoi gesehen habe, kann ich das glauben. Aber in diesen ländlichen Gegenden spielen Mopeds, anstatt die täglichen Flitzer zu sein, die Rolle von Traktor und Lastwagen. Wir sehen Matratzen, eine Waschmaschine und sogar ein weiteres Moped, die auf diesen belagerten 50-ccm-Arbeitspferden transportiert werden, aber am besten (oder am schlimmsten, je nachdem, wie man es betrachtet) sind die Schweine.
Schweinefleisch ist ein Grundnahrungsmittel in Nordvietnam, aber diese Schweinchen werden sich nicht selbst auf den Markt bringen, also flechten die Einheimischen stattdessen schweineförmige Körbe, in die sie die armen hochgebundenen Tiere lebend stecken, bevor sie geschleudert werden sie auf beiden Seiten des Sitzes. Der Effekt sieht aus wie ein Miniaturflugzeug, das sich unter dem Gewicht seiner Bomben abmüht, abzuheben.
Offenbarungsstraße
Unser erster Anstieg vergeht ohne Zwischenfälle, die Landschaft ist noch in Morgennebel gehüllt, der die Reisfelder und Feldwege in große grüne Flecken und braune Streifen verwandelt. Aber während wir absteigen, ein Plateau erreichen und dann wieder aufsteigen, beginnt Nordvietnam, seine Tücken zu enthüllen.
In anderen Ländern würde eine einzige Bergkette ausreichen, aber hier gibt es hinter jeder Gruppe von Gipfeln eine noch höhere, die in gezackten grauen Strichen zum Himmel aufsteigt. Die Luft ist wieder süß, nur diesmal nicht nach Regen, sondern nach wildem Lavendel und Pfirsichblüten. An den Rändern verstreut stehen reihenweise Bienenstöcke, die Honig herstellen, ein in diesen Gegenden weit verbreitetes Produkt, das ich nur allzu gerne setze und probiere, wenn wir auf unser zweites Pop-up-Restaurant am Straßenrand stoßen.
Dzang war wieder dabei, der Tisch war beladen mit Wassermelone und Kaki, einer Frucht irgendwo zwischen einem Granatapfel und einer winzigen Melone und Klebreis, der in Bananenblätter gewickelt war. Aber nicht einmal das Essen kann sich mit unserem Aussichtspunkt messen. Weit in die Ferne erstrecken sich perfekt gleichmäßige Terrassen, die in die Hänge geschnitten sind, um steile Hänge in Ackerland zu verwandeln, und darunter liegt die dichte Vegetation eines Tals, das von Menschenhand so gut wie unberührt ist.
Neben uns in der Rinde eines Baumes sind einige merkwürdige Schnitzereien, die laut Thang von Bauern gemacht wurden, die den Baum für Saft anzapfen, den sie mit Benzin mischen, um den Kleber zu bilden, der zum Reparieren von Reifen verwendet wird. Ich hatte mich gefragt, was die Einheimischen für Pannenreparatursets machen, aber wie bei so vielen vietnamesischen Dingen bleibt keine Zeit zum Tagträumen, sie machen einfach weiter und tun. So wie wir es jetzt brauchen.
Die Zeit hat uns wieder einmal überholt, die Aussicht aufs Radfahren ist angesichts eines so zufriedenen Bildes ad acta gelegt, aber wir können der Tatsache nicht entkommen, dass es noch eine lange Abfahrt zu unserem Endziel Meo Vac gibt, und ich bin es nicht Lust auf mehr Nachtfahrten. Doch Herr Trung scheint von der Aussicht unbeeindruckt und seine treue Zahnbürste ist wieder draußen, diesmal auf Pauls Pedalen. Aber hey, er scheint glücklich zu sein, und hier zu sitzen, mit den sanft flüsternden Bäumen über ihm und der spektakulären Aussicht, die vor ihm liegt, bin ich auch. „Trung!“
Fahrt des Reiters
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
Es ist viel Geld für ein Fahrrad, aber wie sich herausstellt, ist das Orca viel Fahrrad fürs Geld. Nachdem der Rahmen gegenüber der vorherigen Generation abgespeckt wurde, wiegt er jetzt weniger als 900 g, was bedeutet, dass dieser Build glücklich in den Sub-7 gestanzt ist.2kg-Kategorie (Größe 55). Dieses geringe Gewicht war eine große Hilfe bei den langen, schleppenden Anstiegen, und obwohl ich vielleicht Vollcarbon-Laufräder gemocht hätte, nur um den Preis zu rechtfertigen, kamen die Vision Trimaxes aus Aluminium/Carbon bewundernswert mit Wind und Regen zurecht. Stärkere Reifen wären den leichten Kenda Kountachs vorzuziehen gewesen, die bei einer schotterigen Abfahrt unheilbar rissen, aber es ist ein Beweis für die allgemeine Verarbeitungsqualität, dass das Orca-Rahmenset mehrere Schläge einstecken musste und kein einziges Mal zusammenzuckte.
Wie wir dorthin gekommen sind
Reisen
Direktflüge nach Hanoi sind eine Seltenheit, aber zu bestimmten Zeiten haben Sie beim Rückflug Glück. Wir sind im Oktober mit Vietnam Airlines für rund 550 Pfund hin und zurück geflogen und haben einen Direktflug (14 Stunden) nach Hause bekommen. Dort angekommen, kümmerten sich Ride and Seek und sein Partner Grasshopper Adventures um
alle unsere Überweisungen.
Führung
Um das Beste aus einem so abgelegenen Ort herauszuholen, an dem wahrscheinlich auch die Sprache ein Hindernis darstellt, ist es wichtig, einen Reiseleiter zu haben. Die freundlichen Mitarbeiter von Ride and Seek, Herr Thang, Herr Trung und Herr Dzang, gaben uns nicht nur das Gefühl, willkommen und sicher zu sein, sondern verfügten auch über ein unglaubliches Wissen über die Gegend, waren äußerst gut vernetzt und insbesondere Herr Dzang erwies sich als verdammt gut ein Koch und Fahrer.
Weitere Informationen findest du auf rideandseek.com, aber erwarte in der Regel, dass sie sich während einer neun- oder 10-tägigen Reise um alles kümmern, einschließlich Hotels, Mahlzeiten (sowohl spontan als auch in den besten lokalen Restaurants).), Gepäcktransport, mechanische Unterstützung und allgemeine Witze und gute Zeiten. Alles, was Sie tun müssen, ist zu fahren. Preise ab ca. £2.100, ohne Flüge, mit Reisen, die für diesen Oktober geplant sind.
Danke
Ein riesiges Dankeschön an Dylan Reynolds von Ride and Seek für die Zusammenstellung unserer Reise und an die Grasshoppers, die Herren Thang, Trung und Dzang, für die souveräne Durchführung. Sie arbeiteten unermüdlich, um sicherzustellen, dass alles reibungslos lief, während sie während der Fahrt zur Stelle waren, um Geschichten zu erzählen und moralische Unterstützung anzubieten.
