Radfahrer probieren die menschenleeren Anstiege, malerischen Seen und steilen Abfahrten von Argyll und Bute
Der Gipfel des Aufstiegs ist gleich da oben, etwa 200 Meter entfernt “, ermutigt mein Reitpartner Campbell. Aber da die Sicht auf nicht mehr als 100 m reduziert ist, hebe ich hoffnungsvoll den Kopf, nur um von einer niedrigen Wolke aus schottischem Nebel getroffen zu werden, die die nächste Kurve und den letzten Tritt zum Gipfel verdeckt. Ich ziehe mich aus dem Sattel und kämpfe auf dem feuchten Waldweg um Bodenhaftung. Ich klettere mit so viel Gewicht wie möglich über das Heck des Fahrrads und krieche langsam auf diese neblige Aussicht zu, wobei ich einen 34/28-Gang drehe, der immer noch jede Umdrehung zu einer Anstrengung macht.
Ich trete eine Kombination aus Quadraten und vertikalen Linien, während der Hinterreifen bei jeder zweiten Umdrehung meiner Schleifkurbeln durchrutscht. Ich umrunde die scharfe Linkskurve, umarme die Außenseite der Kurve, um eine leichtere Steigung zu finden, und fahre durch den Nieselregen, nur um durch den Dunst eine weitere steile Rampe voraus zu erblicken. „Fast geschafft“, versichert Campbell. „Nur auf der anderen Seite dieser Wolke.“
Kreuzfahrt an der Küste
Als wir die warme und einladende Umgebung unseres B&B verlassen, ist der Regen der letzten Nacht vorbeigezogen, und wir werden an diesem kühlen schottischen Morgen von einem Himmel aus sich schnell bewegenden Wolken begrüßt, der von verlockenden blauen Streifen durchzogen ist, freigelegt und in Sekundenschnelle wieder abgedeckt, als ein steifer Wind über die Stadt Dunoon und die Meerenge vor uns weht. Der Asph alt ist noch feucht und angesichts wechselhafter Bedingungen ziehe ich eine Regenjacke an, bevor ich einsteige und nach Norden rolle. Wolken umarmen die hohen Hügel um uns herum.
Wir bleiben im Gänsemarsch durch den morgendlichen Berufsverkehr und begegnen auf den ersten 2 km mehr Autos als auf den nächsten 143 km zusammen. Das Gefühl der Flucht ist immer stark, wenn man an einen unbekannten Ort fährt, aber als wir das letzte Gebäude am Rande der Stadt passieren, befinden wir uns fast sofort auf verlassenen, gut befestigten Straßen, bevor wir den Kopf des Holy Loch umrunden und seinen Nordwesten umrunden Küste. Innerhalb von 10 Minuten nach dem Start ist die Landschaft wie aus dem Bilderbuch geworden, als wir das Dorf Kilmun erreichen, wo wir in einem Tante-Emma-Laden Mars-Riegel kaufen. Das ist alles Teil der Planung meines Begleiters Campbell, der vom Festland stammt und diese Straßen – und ihre Topografie – auswendig kennt.
Wellen umrunden Felsen zu unserer Rechten, während wir nach Norden fahren, jetzt entlang der Westküste von Loch Long. Das bekannte „Boil in the Bag“-Gefühl stellt sich ein, also verstaue ich meine Regenjacke in einer Trikottasche. Unser erster Anstieg des Tages steht bevor – wenn mir jetzt zu heiß wird, dann wird mein Thermostat durchbrennen, wenn ich die Pedale über die Gipfel am Loch drücke.
Als ich bei Ardentinny von der Hauptstraße abbiege, warnt mich Campbell, langsamer zu werden. Es ist ein 3 km langer Anstieg und seine niedrigeren Hänge lassen Sie glauben, dass die Steigung im großen Ring mehr als überwindbar ist. Ich bin dankbar für sein Wissen, als sich der Nebel senkt und wir durch Waldland eine sich schlängelnde Straße erblicken, die wie aus dem Nichts auf 20% springt. Als Star Wars-Fan komme ich nicht umhin zu denken, dass Endor morgens als erstes so aussehen muss, bevor alle Ewoks aufgewacht sind.
Über unsere Fahrräder gebeugt, gegen die glasige Straßenoberfläche und die bestrafende Steigung kämpfend, h alten wir unsere Stimmung mit Witzen über die Entfernung zum Gipfel, den relativen Grip meiner Drahtreifen und Campbells Schlauchreifen aufrecht und wählen eine Alternative. geschotterte Strecke. Bald jedoch wird es wichtiger, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, als ein Gespräch fortzusetzen.
Sonnenbrille verstaut, Nebel vermischt sich mit Schweißperlen auf meiner Stirn und meinen Augenbrauen, ich bin erst 20 km nach einem ganzen Tag auf dem Fahrrad unterwegs, aber ich spüre bereits, wie die Schwere in meine Beine kriecht. Auch der Abstieg erfordert jeden Meter Sicht und jedes Quäntchen Konzentration, das wir aufbringen können. Die Steilheit der Straße bedeutet, dass ich jedes Mal, wenn ich die Bremsen loslasse, mit einer so alarmierenden Geschwindigkeit Geschwindigkeit aufnehme, dass ich fast sofort wieder anfange, sie zu bremsen. Ich ziehe kräftig an den Hebeln, bevor ich eine scharfe Rechtskurve nehme, und die Straße wird endlich gerade, also löse ich die Anker und schlage aus der niedrigen Wolke heraus, wobei ich durch tränende Augen die Augen zusammenkneife.
Loch und Rolle
Die A815, die sich an die Küste von Loch Eck schmiegt, ist typisch für die breiteren Straßen der Region – glatt, ruhig und perfekt, um die Kilometer in einem anständigen Lick abzuhaken. Wir sehen kein einziges Auto, das in beide Richtungen fährt. Campbell sagt mir, dass hier ungefähr so viel los ist wie auf den Hauptstraßen in der Woche.
Als er Strachur erreicht und an der nördlichsten Spitze unserer Fahrt nach links abbiegt, erweist sich seine Verpflegungsplanung einmal mehr als unvergleichlich. Wir steigen im Out Of The Blue Bistro aus, nicht um uns der siebzigjährigen Kutschenkundschaft anzuschließen, sondern um den angrenzenden Tante-Emma-Laden zu besuchen, in dem ein Viererpack Toffee Cakes und ein Paar Cola gekauft und sofort inhaliert werden.
Wir tauchen von der A-Road ab und nehmen eine einspurige Spur, die den Beginn einer menschenleeren Passage in Richtung Süden entlang der Küste von Loch Fyne markiert. Wir fahren am Rand des Wassers, die Straße fällt ab, schneidet ab, steigt an und folgt den Konturen der baumbestandenen Küstenbuchten. Ein rotes Eichhörnchen huscht über unseren Weg. Gelegentliche Schlaglöcher und eine Vielzahl abgebrochener Zweige verunreinigen Streckenabschnitte der Straße, aber den Verstand für diese kleinen Gefahren zu beh alten, ist ein kleiner Preis für die Aussicht, die sich über den See öffnet, wenn das Sonnenlicht durch die sich auflösende Wolkendecke scheint.
45 Minuten lang sind wir von allem isoliert, außer den Geräuschen von Wellen, Vogelgezwitscher, dem Klicken von Sch althebeln und dem Klappern zweier Ketten, die ihre Kassetten auf und ab bewegen.
Wir betreten beide das Unbekannte, als wir Otter Ferry erreichen und landeinwärts fahren. Campbell hat Geschichten über die Besteigung von Bealach an Drain gehört, aber dies ist seine Erstbesteigung. Wir wissen jedoch, dass es lang ist, also klicken Sie auf den kleinen Ring und beginnen Sie unseren Zermürbungskrieg. Die Straße schießt in die Höhe und wir fragen uns beide laut, ob das unser Los für die nächsten 4 km ist. Zum Glück wird der Asph alt flacher und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Pinienwald zu unserer Linken, aber unsere Atempause ist nur von kurzer Dauer, da ich die Straße entlang der Baumgrenze stetig in den Himmel führen sehe. Ich führe meine Kette in das Ritzel mit 28 Zähnen ein und wir fahren langsam und leicht, unterh alten uns und genießen die Aussicht auf die mit Nadelbäumen bewachsenen Hügel vor uns und den schimmernden See zu unserer Linken.
Wenn ich mich aufraffe, bekomme ich die Energie, die für einen letzten Graben nach oben erforderlich ist, unterstützt von neu aufgetauchten Asph altabschnitten. Die Besteigung dieses Ungetüms von Argyll wäre aus der entgegengesetzten Richtung eine viel ernstere Angelegenheit, wie wir beim Abstieg feststellen.
Die Steigung ist extrem steil, und wenn ich auf einen Lieferwagen treffe, der mir entgegenkommt, muss ich ihm irgendwie ausweichen, ohne meine Hinterradbremsen zu blockieren. Es ist nicht in der Lage, für mich anzuh alten – es würde auf der glatten Straße nie wieder anspringen.
Ich zwänge mich mit einem Hauch von Adrenalin im Mund vorbei und konzentriere meine Linie um die folgenden engen Kurven, während ich die Straße nach Schlaglöchern absuche. Dies ist ein ohrenbetäubendes Gebiet, so schnell verlieren wir an Höhe, und ich muss gute 15 km/h für die angeblich steilste Haarnadel Schottlands schrubben. Gleich dahinter wartet Campbell am Straßenrand.
‚Ich werde das hochfahren, nur um zu sagen, dass ich es geschafft habe‘, sagt er. Und damit ist er weg und verschwindet aus der Sicht zurück die Kurve hinauf. Ein paar Minuten später taucht er wieder auf, die Hände an den Tropfen, und rast mit Fluchtgeschwindigkeit vorbei. Ich klinke mich ein und stürze hinter ihm her.
Das schottische Stilfser Joch
Wieder in einen gleichmäßigen Rhythmus geraten, rutschen wir die A886 hinunter, bis wir es zum Colintraive Hotel schaffen, wo es Fish, Chips, Pies, Sprudel und den obligatorischen rutschigen Gang auf Stollen über Holzböden gibt. Auf das Mittagessen folgt eine 10-minütige Überfahrt mit der Fähre zur Isle of Bute, was uns Zeit gibt, unser Essen zu verdauen und unseren Angriff auf Rothesay zu planen.
Wochen zuvor hatte ich die Serpentine Road im Internet ausspioniert. Ich hatte weiter recherchiert und festgestellt, dass diese Reihe von 13 Serpentinen im Zentrum von Rothesay, eine unpassend gewundene Linie auf einer Karte, der Austragungsort des jährlichen Bergrennens von Bute Wheelers ist. Das Reiten auf dieser Kuriosität der Stadtplaner ist der Grund, warum wir Loch Striven überquert haben und jetzt wie Besessene die Küste von Bute entlang radeln. Wir haben die Mission, Rothesay zu erreichen, ein Kästchen anzukreuzen und im Zeitfahren zurück zu fahren, um die nächste Fähre nach Argyll zu erwischen. Und die Sonne beginnt ihren unvermeidlichen Abstieg.
Bei der Ankunft in Rothesay taucht die Serpentine bedrohlich vor uns auf, während wir unseren Aufstieg beginnen. Der erste Abschnitt der Haarnadelkurven ist Futter außerhalb des Sattels, die relativ flachen Abschnitte zwischen den Kurven bieten eine Pause von den steilen Winkeln an beiden Enden. Unter Vermeidung gelegentlich parkender Autos, aber mit perfekter Sicht bergauf, nutzen wir die volle Breite der Straße. Ein majestätischer Blick auf den Firth of Clyde öffnet sich nach Norden, sein ruhiges Wasser glitzert in der späten Nachmittagssonne. Auf halber Höhe wird mir klar, dass ich meinem Eifer, diesen Anstieg zu meistern, erlaubt habe, mich zu überwinden, und mein Atem wird mühsamer, als wir oben um eine Gartenmauer herumgehen und feststellen, dass noch mehr kommen wird. Ich setze mich hin, trete die letzten 100 m sanft in die Pedale und plane stillschweigend eine Rückkehr für das nächste Bergrennen.
Kästchen angekreuzt, wir biegen oben auf dem Hügel rechts ab und schleifen wieder zum Fuß des Anstiegs zurück, ohne ein Pedal zu betätigen. Ich weiß, dass ich meine Leistung steigern könnte, aber für einen zweiten Aufstieg ist keine Zeit – wir müssen ein Boot erwischen. Ich setze mich hinter Campbell, als wir das Doppelzeitfahren zurück zum Fährterminal in Rhubodach beginnen. Als wir dort ankommen, bin ich erschöpft, und als wir uns der Anlegestelle nähern, sinkt mein Herz, als ich die Fähre erblicke, die ihre Rückfahrt nach Argyll beginnt. Wir könnten fast hinschwimmen, so nah ist es. Stattdessen nutzen wir die Gelegenheit, unsere Beine bis zur nächsten Kreuzung 20 Minuten lang auszuruhen. Ich sitze auf einem Stein auf dem Parkplatz und drücke den jetzt flüssigen Inh alt einer Mars-Riegelverpackung in meine Kehle.
Zuhause in der Dunkelheit
Nachdem wir das Boot verlassen haben, gehen wir unsere Route zurück, bevor wir die Hauptstraße verlassen, um dem alten Küstenpfad zu folgen. Diese verlassene Landstraße führt uns wieder am Ufer entlang; kleine Anstiege werden auf den Gefällen genommen, die Stimmung ist hoch, als wir uns unserer letzten Kurve nähern und nach Osten nach Dunoon fahren. Das Gespräch wechselt zum schwindenden Licht, also erhöhen wir das Tempo, wenden uns nach Hause und klettern ein letztes Mal.
Die untergehende Sonne wärmt meinen Rücken, als wir aufstehen. Als ein zweiter Wind aufkommt, unterh alten wir uns über die bevorstehende Abfahrt – glatt, schnell, gerade und mit der Möglichkeit, 60 km/h zu knacken. Als wir 2 km später am Loch Striven ankommen, ist es schwer zu sagen, ob meine Gänsehaut das Ergebnis von Schüttelfrost am frühen Abend oder dem schieren Rausch der Geschwindigkeit ist.
Campbell und ich weichen den Fasanen aus, die die Straße verunreinigen, und passieren Loch Tarsan zu unserer Linken unter einem flammend orangefarbenen Himmel. Die tiefstehende Sonne kombiniert mit Nebel macht unseren fulminanten Big-Ring-Smash nach Dunoon noch magischer. Mit schwindendem Licht umrunden wir eine letzte Abzweigung von der A815 und nehmen die Küstenstraße nach Kirn. Die Herausforderung der vergangenen Stunden ist vergessen, als das Ortsschild auftaucht und ich einen Zielsprint versuche. Ich werde leicht von Campbell umgedreht, der frisch genug aussieht, um eine zweite Runde zu drehen. Wir haben die Sonne um Minuten übertroffen und haben jetzt eine Verabredung mit einem wohlverdienten Bier und dem Versprechen auf ein Abendessen mit Fisch.
Es ist schwer, sich einen perfekteren Tag zum Klettern oder einen schöneren Teil Großbritanniens dafür vorzustellen. Argyll und Bute verkörpern die unentdeckten Fahrradstraßen Großbritanniens: menschenleer, landschaftlich reizvoll, anstrengend und für alle überraschend die richtigen Gründe.
Mach es selbst
Anreise
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, nehmen Sie die M8 von Paisley in Richtung Norden, dann die Küstenstraße durch Langbank und Port Glasgow nach Gourock. Die Fahrt mit der Autofähre von McInroy’s Point nach Hunter’s Quay in Kirn kostet £12. Eine separate Fähre fährt von Gourock nach Dunoon. Fahrpreise für die sechsstündige Zugfahrt von London Euston (mit einem Umstieg in Glasgow) nach Gourock beginnen bei 138 £. Von Nordschottland nehmen Sie die A82 von der Nordküste von Loch Lomond, dann die A83 nach Cairndow. Nehmen Sie die A815 in südlicher Richtung nach Dunoon.
Unterkunft
Das Douglas Park Guest House in Kirn bot einen freundlichen Empfang, Zimmer mit eigenem Bad und das beste warme Frühstück, das ich seit Jahren gegessen habe. Es hat auch eine große Garage, in der Sie Ihr Fahrrad abstellen können. Die Preise für eine Nacht beginnen bei £55 für ein Einzelzimmer mit eigenem Bad.
Danke
Wichtige Hilfe bei der Planung und Information wurde von David Marshall von der Cowal Marketing Group und Carron Toibin von der Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd (exploreargyll.co.uk) geliefert. Die Hilfe von Stevie von der Forestry Commission war von unschätzbarem Wert, ebenso wie die Ortskenntnisse, die unermüdliche Freundlichkeit und das starke Treten von Campbell Rae.
