Radfahrer fährt nach Northumberland, wo die glückselige Ruhe der Burgen und Landschaften nur von gelegentlichen Schießständen gestört wird
Nach einem schwindelerregenden Abstieg überqueren wir den Fluss Aln und passieren den teilnahmslosen Blick eines steinernen Löwen, der über der Brücke Wache hält. Laut lokaler Folklore wird der Löwe mit dem Schwanz wedeln, wenn der letzte Schotte England verlässt. Und vielleicht wird es eines Tages, aber heute gibt es nicht das geringste Zucken.
Die Löwenlegende ist nur einer von vielen Hinweisen auf die Schlachten und erbitterten Rivalitäten, die tief in die lange Geschichte von Northumberland, Englands nördlichster Grafschaft, verwoben sind. Auf der Spitze des nächsten Hügels befindet sich Alnwick Castle, Schauplatz vieler dieser Schlachten – und in jüngerer Zeit der Zelluloid-Quidditch-Eroberungen in den Harry-Potter-Filmen. Hier steht auch ein Denkmal für König Malcolm III. von Schottland, der hier 1093 nach dem Einmarsch in Nordengland getötet wurde.
Ich kann nicht für Malcolms taktischen Verstand oder militärisches Können sprechen, aber nach nur einem Tag im Sattel ist es leicht zu verstehen, warum dies eine Region ist, für die es sich zu kämpfen lohnt. Weite Ausblicke, wilde Landschaften, schroffe Hügel und eine spektakuläre Küste machen Northumberland zu einer faszinierenden Grafschaft.
Was am auffälligsten ist, ist, wie so außergewöhnliche Schönheit so leise sein kann. Als ich mit Freunden durch den Lake District, den Peak District und die Yorkshire Dales radelte, habe ich mich daran gewöhnt, Meile um Meile im Gänsemarsch gegen den Randstreifen gequetscht zu verbringen, während ein scheinbar endloser Strom von Verkehrskäfern vorbeizieht. Heute verbringen wir jedoch die meiste Zeit der Fahrt zu dritt nebeneinander ohne „Auto auf“oder „Auto zurück“.
Meine Reitgefährten sind feste Größen der lokalen Radsportszene: Phil Hall ist Vorsitzender des Alnwick Cycling Club, während Mark Breeze Breeze Bikes im benachbarten Amble leitet. Mark teilt seine Frustration darüber, wie Fahrradgeschäfte aufgrund der Auswirkungen von Internethändlern ums Überleben kämpfen, aber zum Glück geht es heute um Kettenräder, nicht um Tabellenkalkulationen, und es sind eher Konturlinien als Endlinien, die unsere Beine wärmen, wenn wir nach Westen über die Moore aufbrechen von Alnwick.
Innerhalb von ein paar Meilen rasen wir einen blitzschnellen Abstieg hinab, die morgendliche Kälte lässt mich nach einer Weste zur Isolierung verlangen – oder nach einer Ausgabe der Northumberland Gazette, um mein Trikot zu verstauen. Es ist ein elektrisierender Start, der ein Muster vorgibt, dem wir den ganzen Tag folgen werden: Aufstieg, Abstieg, Flach, Wiederholung …
Manchmal fühlt sich das an wie das Land, das die Zeit vergessen hat, und Satellitenschüsseln an der Seite von Bauernhäusern sind der einzige Hinweis darauf, dass wir uns in den 2010er Jahren befinden, nicht in den 1950er Jahren. Persilweiße Lämmer grasen neben Mutterschafen in der Farbe alter Unterwäsche, während Geschwader von Hausschwalben in Formation über Höfe fliegen.
Die Abstände zwischen den Siedlungen werden größer, wenn wir zuerst durch Abberwick, dann durch Glanton und Yetlington fahren, und während der Ginster der rauen Weide ein willkommenes leuchtendes Gelb verleiht, sprechen seine knorrigen Äste und scharfen Dornen aus der Nähe Bände darüber, was er ist braucht, um in dieser kompromisslosen Umgebung zu überleben. Vor uns liegt der Northumberland National Park und das mächtige Armee-Trainingsgebiet Otterburn.
Von wertlos zu unbezahlbar
Es ist eine der großen Ironien der britischen Landschaft, dass riesige Landstriche, die einst als unwirtlich, unzähmbar und letztendlich wertlos g alten, heute als eines der wenigen verbleibenden Gebiete echter Wildnis überall in England geschätzt werden. Bereits 1911 zahlte die Regierung einen Hungerlohn, um 20.000 Morgen Moorland in Otterburn als Übungsgelände für die Territorialarmee zu erwerben, und sie hat das Anwesen nach und nach bis zu dem Punkt erweitert, an dem es sich jetzt über 58.000 Morgen erstreckt, ein Großteil davon die von Schießständen eingenommen wird.
Es erscheint widersprüchlich, einen Ort, der schwerem Bombardement ausgesetzt ist, als friedlich zu bezeichnen – ich war oben in den Hügeln, als Kampfhubschrauber trainierten, und das Dröhnen ihrer Waffen hallt mit erschreckender Wirkung durch deine Rippen. Aber wenn die Artillerie verstummt, verstärkt das plötzliche Fehlen von Geräuschen nur, wie berauschend abgelegen Ihre Umgebung ist.
Und überhaupt, heute sind wir weit genug davon entfernt, dass die Brachvögel lauter sind als die Kanonen, und das Schnappen der Gewehrbolzen meiner Sram-Sch altung ist das einzige andere Geräusch, das in die Stille eindringt. Meine Reitgefährten sind im Ste alth-Modus, das Murmeln ihrer elektrischen Sch altung kaum hörbar.
Als wir die Flanken des Northumberland-Nationalparks umrunden, kommt unser Fortschritt jedoch zu einem abrupten H alt: Die roten Fahnen des Schießstandes wehen. Ein Schild in der Nähe lässt keine Wünsche offen: „Gefahr. Berühren Sie keine militärischen Trümmer. Es könnte explodieren und dich töten.“Dies ist kein Ort, um eine spontane Abkürzung zu suchen.
Bald rasen wir wieder durch Alwinton, wo jeden Oktober eine fabelhafte Shepherds Show stattfindet – das Erbe einer Ära, in der Herden für den Winter heruntergetrieben wurden, nachdem sie den Sommer damit verbracht hatten, auf den Weiden der Hügel zu fressen. Die Straße steigt für einen weiteren Anstieg an, und wir sind aus dem Sattel, als wir uns selbst auf den Weg zu ihrem Weidegebiet auf den Fjällspitzen machen. Dies ist eine gnadenlose Fahrt, wenn Sie unerwünschte Kilos mit sich herumtragen, aber ich kann nicht widerstehen, ein Stück Kuchen im Impromptu Cafe (alias Cyclist's Cafe) in Elsdon zu essen, einer beliebten Kaffeepause, wo Getränke mit einem Ständer serviert werden -up-Routine.
‘Erinnerst du dich, als dieser Typ einen Latte bestellt hat?‘, fragt Mark, bevor er das abgehackte Gespräch wiederholt. „Weißer Kaffee“, antwortete der Cafébesitzer. "Latté?" sagte der Radfahrer. „Weißer Kaffee“, wiederholte der Cafébesitzer. „Latte“, forderte der Reiter. „Weißer Kaffee“, wiederholte der Cafébesitzer, bevor der Groschen endlich fiel.„Ah, ja, Milchkaffee, bitte.“’
‚Und wenn du nach Bohnen auf braunem Toast fragst‘, fügt Phil hinzu, ‚sagt er: ‚Natürlich ist der Toast braun, er war im Toaster.‘‘
Wir bestellen Tee und „Gibbet Cake“, ein nach einem nahe gelegenen Hügel benanntes Fruchtbrot mit einem Galgen darauf. „Vor Jahren sagten wir: ‚Dieser Kuchen bringt dich auf den Gibbet Hill‘, und er wurde gerade als Gibbet Cake bekannt‘, sagt der Café-Besitzer, der dann einen weiteren Einzeiler aus seinem Repertoire liefert: ‚Wir sagte immer, wenn wir Warteschlangen haben, würden wir schließen.'
Im Inneren ist das Café teils Familienhaus, teils Schrein der Geschichte des Straßenradfahrens in der Gegend. Fotocollagen aus jahrzehntelangen Clubläufen, Rennen und Bergrennen decken die Chronologie des Fahrraddesigns und der Ausstattung ab. Zahnräder wandern von Unterrohren zu STI-Hebeln, Zehenclips werden zu Klickpedalen, Rahmen wechseln von Stahl zu Carbon, und am bezeichnendsten ist, dass Fahrradkappen zu Helmen mit Wurstbändern werden, dann zum belüfteten Polystyrol von heute. Ich könnte glücklich Stunden damit verbringen, über den Erinnerungsstücken zu brüten, aber Gibbet Hill wartet mit der unversöhnlichen Geduld eines Henkers auf mich.
Dieser Aufstieg war 2004 Austragungsort der National Hill Climb Championships, und obwohl seine Länge von 3,7 km nie 10 % überschreitet und im Durchschnitt nur 4 % beträgt, ist er so exponiert, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat.
„Ich erinnere mich an ein Zeitfahren hier, als es so stark regnete, dass es in meinem Aero-Helm ohrenbetäubend war“, sagt Phil. „Ich wurde von einem so starken Seitenwind erfasst, dass ich dachte, ich würde ein Schleudertrauma vom Heck meines Tropfenhelms bekommen“, fügt Mark hinzu.
Glücklicherweise sind die Elemente heute gut gelaunt, aber die Schwerkraft macht nie Pause, und die Steigung kommt mit einem Gefühl des Untergangs. Winter's Gibbet ist ein grausiges Denkmal für ein 1791, das hier auf der Spitze von Bilsmoor hängt, einem windgepeitschten und trostlosen Ort. Im Frühsommer ist es die Farbe der Tarnung – alles gedämpfte Braun- und Grüntöne, Wollgras und Moor, die auf Mitte August warten, wenn das Moor seine weibliche Seite zeigt, während ein lila Mantel über das Heidekraut streicht.
Nachdem ich den Gipfel erklommen habe, wartet ein langer, gerader Downhill auf mich, und nachdem ich mich hinter Phil und Mark eingeklemmt habe, die beide im TT-Modus unterwegs sind, ziehe ich mich mühelos auf 45 km/h vor. Mit 70 km auf dem Buckel haben wir die Hälfte der Strecke erreicht und richten unsere Vorderräder bald nach Norden auf herrlich ruhigen Straßen, auf denen die Wahrscheinlichkeit eines Handysignals so gering erscheint wie ein Hoverboard oder Jetpack im Stil von Tomorrow's World.
Wir besprechen, zum Mittagessen nach Rothbury zu fahren, aber als wir den Fluss Coquet überqueren, ist die B6344 in die Stadt wegen eines Erdrutsches gesperrt. Es muss für die Einheimischen, die gezwungen sind, den langen Umweg zu fahren, sehr unpraktisch sein, aber ich genieße die Ruhe, während wir durch Longframlington nach Osten fahren, um die A1 in der Nähe von Felton zum Mittagessen zu überqueren. Der Verkehrslärm erschüttert das System.
Gemäß der „Build it and they will come“-Philosophie von Kevin Costner in Field Of Dreams hat sich das Running Fox Cafe in Felton einen phänomenalen Ruf erworben. Im Herzen dieses bescheidenen Dorfes in einem bescheidenen Teil der Grafschaft ist das Café selbst an Wochentagen ein Bienenstock voller Aktivitäten, also beschließen wir, den Massen auszuweichen und unsere Paninis zu genießen, während wir uns in der Sonne aalen.
Küsteneroberung
Diese Fahrt hätte von Rothbury zurück nach Alnwick führen können, durch Moorland und über ein Tal, wo die Aussicht einfach umwerfend ist. Aber wir entscheiden uns stattdessen, zur Küste zu fahren, wo eine Reihe prächtiger Burgen als Sprungbrett dienen, die Sie bis zur schottischen Grenze führen. Die Tour of Britain 2015 führte auf Etappe 4 zwischen Alnwick und Warkworth einen Großteil dieser Küste hinunter, und letzteres ist heute unser nächstes Ziel.
Wir umgehen die Schatten, die die Mauern von Warkworth Castle werfen, bevor wir die Hauptstraße hinunterrollen und über die alte Kopfsteinpflasterbrücke rasseln, um unsere vierte Überquerung des Flusses Coquet zu erreichen. Die Nordsee schiebt den Strand nur ein paar hundert Meter nach Osten, und es dauert nicht lange, bis wir hoch genug sind, um einen Horizont zu sehen, an dem Wellen auf den Himmel treffen.
In Alnmouth kommen wir endlich in Reichweite des Strandes. Der Ruf des Dorfes als Hafen wurde über Nacht durch einen Sturm im Jahr 1806 zerstört, der den Hafen strandete, aber ein halbes Jahrhundert später gelang es ihm irgendwie, seinen eigenen H alt auf der Hauptbahnverbindung von London nach Edinburgh zu überwinden – ein bisschen wie ein Club-Radfahrer sich in Cavs Führungszug hineinreden.
Dieser Küstenabschnitt ist ein atemberaubender weißer Sand, der von blauen Wellen umspült wird, obwohl die Wassertemperatur eher für Sturmhauben als für Bikinis geeignet ist. Wir h alten an, um die Aussicht im winzigen Fischerdorf Boulmer zu bewundern, und beobachten salzverrostete Traktoren, die die Boote aus dem Wasser ziehen.
Mit bereits 120 km in unseren Beinen ist es verlockend, die Fahrräder zu vergessen und einfach die Nachmittagssonne zu genießen, und wir sehen uns nach einem Eiswagen um, in der halben Hoffnung auf eine Ausrede, um die faulere Option zu wählen. Es soll jedoch nicht sein, also steigen wir wieder in die Pedale und setzen unsere Pilgerfahrt entlang der Küstenstraße fort, vorbei an Howick Hall, wo der zweite Earl Grey eine Vorliebe dafür hatte, seinem Tee Bergamotte hinzuzufügen, um den Limettengeschmack zu überdecken Wasser, wodurch der Tee entsteht, der seinen Namen trägt. Mit Salzwasserlinien auf unserem Rücken scheint es nicht angebracht, die Teestuben der Halle zu besuchen, und außerdem hat die Sonne jetzt den Yard-Arm überschritten.
Craster ist unsere letzte Station, ein wunderschönes Fischerdorf, in dem Hafenmauern eine Handvoll Boote schützen, wie eine Mutter, die ihren Nachwuchs wiegt. Der Hauch von Rauch liegt in der Luft aus den Hummerschuppen, der Hauch von Fisch aus Haufen von Hummertöpfen und am nördlichen Horizont die eindringlichen Ruinen von Dunstanburgh Castle.
Ich hoffe auf eine gemächliche Rückkehr nach Alnwick, aber Mark und Phil haben andere Ideen. Sie treffen auf die Tropfen und lassen ihre elektrischen Zahnräder über die Kettenräder surren, während die Geschwindigkeit zunimmt. Ich h alte an ihrem Kielwasser fest, bis der letzte Abstieg nach Alnwick uns allen die Möglichkeit gibt, die „Höchstgeschwindigkeit“auf unseren Garmins zu erhöhen. Mit einer freien Straße vor uns stürmen wir über den Fluss Aln, vorbei an dem steifschwänzigen Steinlöwen, der Wache über der Brücke hält, und treten mit den Pedalen die 16%ige Steigung hinauf, die Alnwick Castle vor mehr als nur Radfahrern schützt.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass keiner der Clans, die in diesen Ländern zusammenstießen, das Radfahren im Sinn hatte, als sie die Waffen zogen, aber wenn die Freiheit zu reiten jemals ein Grund für einen Konflikt wäre, würde es Ihnen schwer fallen, einen mehr zu finden geeignetes Schlachtfeld als Northumberland.
Mach es selbst
Anreise
Alnwick in Northumberland liegt an der A1, etwa 35 Meilen nördlich von Newcastle-upon-Tyne. Der nächste Bahnhof befindet sich in Alnmouth, das an der Hauptstrecke von London nach Edinburgh liegt.
Unterkunft
Für ein schickes B&B empfiehlt sich das West Acre House, wo Doppelzimmer ab 110 £ pro Nacht kosten (westacrehouse.co.uk). Im Herzen der Stadt beherbergt das White Swan Hotel den Speisesaal des Schwesterschiffs der Titanic, Olympic (classiclodges.co.uk). Wenn Sie günstig übernachten möchten, besuchen Sie das Alnwick Youth Hostel, wo ein Etagenbettzimmer mit zwei Betten ab £39 pro Nacht kostet (alnwickyouthhostel.co.uk).
Danke
Vielen Dank an unsere Mitfahrer Phil Hall (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze (breezebikes.co.uk) und Phil Manning, die unseren Fotografen für den Tag gefahren haben.
