Nur einen Katzensprung von der Innenstadt von Los Angeles entfernt, entdeckt Cyclist eine Blockbuster-Fahrt in den Bergen Südkaliforniens
Am Tag vor meiner Abreise aus Großbritannien nach Los Angeles habe ich meine kalifornische Playlist zusammengestellt. Neben zeitgenössischen Favoriten wie Katy Perry, Snoop Dogg und NWA gibt es Klassiker wie Albert Hammonds Folk-Hit aus den 1970er Jahren „It Never Rains in California“und Roy Orbisons „California Sunshine Girl“. Jetzt, als ich an der Kreuzung des Highway 39 im nördlichen Vorort Azusa in die Pedale steige, kommt meine Musikwahl zurück, um mich auf spektakuläre Weise zu verfolgen, als die Wolke, die den ganzen Morgen über die Ausläufer verdunkelt hat, endlich aufbricht.
Regenflecken verwandeln sich in Schauer, die sich in Regengüsse verwandeln, als Alex, ein in LA lebender britischer Ex-Pat, und ich schnell durch die Senken und Rampen der anfänglichen Kinderhänge schieben. Die glatte Straßenoberfläche verwandelt sich schnell in einen polierten Spiegel, Regentropfen schießen vom Asph alt.
Fünf Kilometer lang spritzen wir nordwärts durch die gewundene Schlucht von San Gabriel, flankiert von steilen Felswänden. Eine Lücke im Hang gibt den Blick auf das Morris Reservoir frei, das gerade noch durch das Wasser auf meiner Brille sichtbar ist, und Alex erklärt, dass Kalifornien derzeit von einer der schlimmsten Dürren aller Zeiten heimgesucht wird. Die Ironie entgeht uns beiden nicht.
Willkommen im Golden State
Erwähne „Los Angeles“und du denkst unweigerlich an Hollywood-Filme, autoverstopfte Autobahnen oder vielleicht an Rennunruhen … aber wahrscheinlich nicht an „großartige Fahrraddestination“. Gleich hinter den Wolkenkratzern und dem Smog von Amerikas zweitgrößter Stadt lauern jedoch die San Gabriel Mountains, ein Spielplatz mit harten Anstiegen, ruhigen Straßen und epischen Landschaften, die sich meilenweit vom Schmutz und Glamour der urbanen Metropole entfernt anfühlen, die sich vor ihrer Haustür ausbreitet.
Während der Regen nachlässt und sich unsere Stimmung bessert, befinden wir uns auf den nächsten 12 km in einer Achterbahn aus schwungvollen Kurven und Sprints aus dem Sattel. Die breite Straße wellt sich bei steigender Geschwindigkeit fabelhaft und unsere nassen Bremsklötze werden zum ersten Mal auf rasanten Abfahrten getestet. Wir gleiten durch den Islip Canyon und am San Gabriel Reservoir vorbei, an dessen Ende eine Rechtskurve auf eine Brücke ist, die nach Osten zum Mount Baldy führt, einem Berg, der auf der vorletzten Etappe des letzten Jahres Gastgeber eines atemberaubenden Gipfelziels war Tour durch Kalifornien.
Unser Plan ist es, den Mount Baldy später in Angriff zu nehmen, aber wir ignorieren die Abzweigung vorerst und fahren weiter geradeaus auf dem Highway 39 für einen geringeren Anstieg, der immer noch gutes Fahren verspricht, aber, was noch wichtiger ist, auch zum einzigen verfügbaren Futter führt Stopp auf unserer Route. Ein Schild sagt uns, dass wir noch 23 km fahren müssen, bevor wir uns ausruhen und etwas essen können, aber der magisch klingende Name unseres Ziels spornt mich an: das Crystal Lake Cafe.
Ein pfeilgerades Stück Autobahn erhebt sich vor uns mit einer allmählichen Steigung. Während wir langsam aufsteigen, öffnet sich die Landschaft und gibt uns einen klareren Blick auf die Kämme und Gipfel vor uns, Schicht für Schicht der Bergkette, die in der Farbe verblassen, während sie sich in die Ferne erstreckt. Wir gewinnen 500 Höhenmeter auf den nächsten 10 km, unsere Passage durch die Berge wechselt zwischen einfachen falschen Ebenen und kraftraubenden kurzen Rampen mit Steigungen von 20%.
Irgendwann wird die Straße ebener und wir beginnen, die felsigen Klippen zu umgehen, die die Straße zu unserer Linken flankieren, wobei der Asph alt die Windungen und Wendungen des Berghangs umarmt. Gelegentlich streunende Steine, einige davon so groß wie Fäuste, verunreinigen die Gegenfahrbahn, wo sie von den Klippen darüber gefallen sind. Ich notiere sie mir für den späteren Abstieg auf dieser Straße.
Die Unerbittlichkeit des Aufstiegs beginnt sich in meinen Beinen bemerkbar zu machen. Es ist ein Aufstieg auf Augenhöhe mit einigen der großen Cols in Europa, wenn es darum geht, einen Fahrer zu verderben. Außerdem wird es k alt.
Nachdem ich eine enge linke Haarnadelkurve umrundet habe, sind meine körperlichen Strapazen für einen Moment vergessen, als sich die Straße zu unserer Linken wie ein heruntergefallenes Band am Rand des Berges entwirrt. So würde eine Scalextric Rennradstrecke aussehen. Asph altbögen schlängeln sich in die Ferne inmitten der Braun- und Grüntöne der kalifornischen Wildnis. Es ist ein schöner Moment – kein Geräusch, kein Verkehr, nur wir. Und ein paar Handvoll Patronenhülsen.
Wir h alten an, um die Aussicht zu bewundern, und Alex löst sich in die Streuung verbrauchter Runden. Es dient als rechtzeitige Erinnerung daran, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht ist das Leben in der Stadt frustrierend genug, um jemanden dazu zu bringen, in die Berge zu fahren, nur um etwas Munition abzufeuern – oder vielleicht gibt es einen finstereren Grund für all die Kugeln. Im Moment ist es ruhig, aber die Vorstellung, dass wir auf jemanden stoßen könnten, der bis an die Zähne bewaffnet ist, ist mehr als nur ein bisschen entnervend.
Wolken streifen die Baumwipfel voraus. Mein Magen knurrt mich an und ich merke, wie hungrig ich bin. An diesem Punkt hege ich für einen Moment den schrecklichen Gedanken, dass schlechtes Wetter das Café zur Schließung gezwungen haben könnte. Wir rasten ein und eilen zum Crystal Lake.
Die Hütte im Wald
Wasser aus einer natürlichen Quelle rinnt aus der Felswand, während sich die Straße wieder himmelwärts neigt. Die Feuchtigkeit in der Luft ist süßlich, und bald verlieren wir uns in Wolken. Die Sicht nimmt ab, während ich mich an Alex’ Hinterrad festh alte.
„Auf diesem Schild steht 5.000 Fuß!“, verkündet Alex atemlos. Ich führe einige schnelle imperial-metrische Berechnungen durch. Wir sind fast auf Meereshöhe gestartet, was bedeutet, dass wir auf den letzten 48 km etwa 1.700 m aufgestiegen sind. Mit nur noch 3 km vor dem Café kann ich nur noch die Kurbeln immer wieder erzwingen. Die Wolke ist so dicht, dass ich fast
verpasse das Schild zum Crystal Lake Recreation Ground, das uns von der Straße nach rechts leitet. Auch diese Zufahrtsstraße steigt weiter an. Wir passieren einen Wegweiser, der besagt, dass der „Half Knob Trail“in der Nähe ist. Ja, es ist wirklich so k alt.
Selten hat eine kleine, in Nebel gehüllte Holzhütte so einladend gewirkt. Ein Neon-„OPEN“-Schild im Fenster hebt unsere Stimmung, und der gesellige Besitzer Adam lässt sie mit seinem Vorschlag von Frühstücks-Burritos in die Höhe schnellen – mein tausend Meter langer Blick muss anzeigen, dass ich warmes Essen brauche, und zwar schnell. Noch durchnässte Socken und feuchte Schuhe werden ausgezogen und auf einen Heizofen aus den 1930er Jahren gestellt, während wir uns einen Tisch nehmen und die Mutter aller Mittagessen genießen. Rührei, Kartoffeln, Paprika, Wurst und Chorizo, zu einer Tortilla gestapelt und mit Salsa belegt. Stille breitet sich aus, während wir zur Sache kommen und die ländliche Umgebung in uns aufsaugen.
Adam kommt stolz rüber. „Meine Frau macht die besten belgischen Schokoladenbrownies“, sagt er. Wir werden dem nicht widersprechen, besonders wenn Adam zurückkommt, um uns die Tafel Schokolade zu zeigen, aus der sie hergestellt wurde. Ich weiß, dass sie sagen, dass in Amerika alles größer ist, aber er hat Mühe, es zu h alten. Es muss zwei Fuß lang sein.
Völlig gesättigt und angemessen ausgetrocknet treffen wir unsere Vorbereitungen, um wieder auf die Straße zu gehen. Als wir gehen, erinnert uns Adam fröhlich daran, auf Bären zu achten, von denen einer dafür bekannt ist, Radfahrer wegen des Essens in ihren Trikottaschen zu jagen. Ich beschließe, schnell in die Pedale zu treten.
Road to Baldy
Alex’ Radcomputer zeigt 2°C an. Mit Regenjacken und Westen um den Hals gezippt, sind die ersten Kilometer des Aufstiegs langsam, aber glücklicherweise einfach. Dann geht die Straße bergab und wir kommen schnell in Schwung. Plötzlich schießen wir aus der Wolkendecke auf die Drops, wie X-Wings von einem explodierenden Todesstern, die Geschwindigkeit steigt die ganze Zeit, während wir uns für den 20 km langen Drop zum Reservoir in Position bringen.
Die Geschwindigkeit, mit der wir absteigen, bedeutet, dass die Windkälte durch den Anstieg der Lufttemperatur fast aufgehoben wird. Mit einem gelegentlichen Blick nach hinten unter meinem Arm suche ich nach Verkehr, den wir möglicherweise aufh alten. Ein Pick-up folgt mir, während ich einsteige und der Schwerkraft freien Lauf lasse. Ich wechsle zwischen der Straße vor mir und meinem Tacho. 55, 60, 65, 70 km/h… Der Pick-up fällt zurück. Auf den Straßenschildern steht „35 mph Tempolimit“, aber wir schießen in die Höhe, während wir Kurven mit makelloser Oberfläche umarmen und durch Schluchten hinunterfahren, wobei wir die gesamte Breite der Straße nutzen, um Sicht und Geschwindigkeit zu optimieren. Der Viertelschweizer Alex lässt seine innere Cancellara los und erreicht mit fast 90 km/h die Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt brauchen wir nur 20 Minuten, um zur Brücke am San Gabriel Reservoir zurückzukehren, die uns nach Osten zum Mount Baldy führt.
Königin der Berge
Rauf und wieder aus dem Sattel, wir beginnen einen sanften 8 km langen Anstieg entlang der East Fork Road, die uns über eine 180°-Kehre auf die Glendora Mountain Road führt. Wir kehren jetzt die Route der Königsetappe der Tour of California 2015 um, und die Straße trägt immer noch die verblichenen Graffiti, die die Fans hinterlassen haben. Der kurvenreiche Aufstieg führt uns zu einer Kammlinie, und wir biegen an einer Kreuzung mit der treffend benannten Glendora Ridge Road scharf links ab.
Weitere 8 km kleine Ringabnutzung bringen uns weitere 500 m an Höhe, wobei einige der schärferen Rampen weit nördlich von 15 % schießen. Im Norden eröffnen sich majestätische Ausblicke auf die hohen Berge. Wolken verhüllen die Gipfel in der Ferne, und das einzige Geräusch ist das sanfte Summen unserer Reifen. Wir sind nur 20 km von einem Vorort von LA entfernt, aber das Gefühl des wilden Amerikas ist akut.
Vor uns schlängelt sich die Straße im Zickzack nach oben und folgt perfekt dem scharfen Grat bis zu seinem höchsten Punkt. Links und rechts von uns fallen die Hänge in tiefe Täler ab, in denen Greifvögel auf den Aufwinden kreisen. Das fühlt sich an wie der letzte Schubs und ich gebe alles, um die Pedale auf den letzten Kilometern mitdrehen zu können.
Die Straße wird 3 km vor dem Dorf Baldy flacher, und ich bin dankbar, dass ich den großen Ring zum ersten Mal seit Stunden wieder einspannen kann. Als ich in Baldy aufsteige, h alte ich an einer Kreuzung inne, um meine Beine auszustrecken und den restlichen essbaren Inh alt meiner Trikottaschen gierig zu verschlingen.
Der steile Abstieg von Baldy Village ist das erste Mal, dass wir auf echten Verkehr stoßen. Die breiten Gassen schießen fast direkt den Canyon hinunter zum ersten Blick auf die niedrigen Vororte, die wir den ganzen Tag hatten. Wir sind zu erschöpft, um in die Pedale zu treten, fahren vorsichtig und ziehen die Bremsen um die großen, geschwungenen Kurven.
In wenigen Minuten ist es vorbei. Es ist ein Schock, wie schnell die karge, kühne und schöne kalifornische Landschaft durch Zersiedelung ersetzt wird. Während wir in Richtung Azusa fahren, um unsere Schleife zu beenden, umgehen wir belebte Kreuzungen und fahren parallel zu mehrspurigen Straßen, die Lastwagen und Pendler befördern. Von hier aus geben die Ausläufer im Norden nur einen Hauch von den Schätzen des Radsports, die dahinter liegen, und ich habe Mühe zu begreifen, dass ich gerade einen der anstrengendsten Klettertage verbracht habe, die ich je in so kurzer Zeit hatte Entfernung der vier Millionen Einwohner der Stadt.
LA mag der Ort sein, an dem Träume hergestellt werden, aber an dem, was wir erlebt haben, ist nichts Kosmetisches. Diese Berge bieten mehr Abenteuer und Wunder als alles, was auf einem Hollywood-Filmgelände geschaffen wurde.
