Es ist vielleicht nicht der erste Ort, an dem Sie erwarten würden, ein Sportive zu finden, aber nehmen Sie Ihr Fahrrad nach Marrakesch und entdecken Sie eines der schönsten
Wenn der Mont Ventoux der Mond ist, ist das Atlasgebirge wie der Mars. Die Luft ist dünn, sie weht zwischen k alten, schweren Brocken und drückender Hitze, und der Boden ist von der rötlichen Farbe marokkanischer Tonerde. Es sieht aus wie eine prähistorische Wüste, die teils Oase, teils monolithischer Steinbruch ist, verlockend und unwirtlich zugleich. Für jeden, der ein Geländewagen fährt, sind diese Berge einladend, aber ein 70 km langer Aufstieg auf einem Rennrad mit dünnen Rädern ist eine ganz andere Aussicht.
Gesundheit und Sicherheit
Wann immer ich irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs war, egal in welchem Land, begrüßt mich immer ein vertrautes Geräusch: das Summen eines Reißverschlusses, gefolgt von einem scharfen Einatmen. Normalerweise gehört dieser Atem mir allein, aber heute bekommt er Gesellschaft. Saif, sein Bruder Farouq und Stiefvater Timothy sind um mein überdimensionales Gepäck versammelt, um zu sehen, welches Fahrrad sich in der großen Tasche verbirgt und ob es es heil geschafft hat.
Als die Planenseite auf den Fliesenboden von Timothys Riad – einem Haus mit mehreren Zwischengeschossen und halboffenem Dach – flattert, übertönt ein kollektives Seufzen vorübergehend das Zwitschern der Vögel in den Dachsparren. Es folgt ein angenehmes Murmeln, das nicht nur daran liegt, dass das Fahrrad intakt ist. Farouq leitet ein lokales Fahrradtourenunternehmen – Argan Xtreme Sports, mit Sitz etwas außerhalb der Medina – und obwohl er stolz Marrakeschs einziger Importeur und Verleiher von Giant-Fahrrädern ist, ist er von meinem Canyon beeindruckt. Morgen wird ein steiler Tag, sagt er mir, also habe ich Gott sei Dank ein leichtes Fahrrad dabei. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann.
Steep ist allerdings etwas irreführend. Präsentiert mit meinem Rennpaket komme ich zum Studium der Strecke. Normalerweise würde ich erwarten, eine gezackte Linie zu sehen, die neben einer als Distanz markierten x-Achse und einer als Aufstieg bezeichneten y-Achse verläuft, und obwohl die Achsen des Profils von Marrakesch Atlas Etape tatsächlich bekannt sind, ist die darauf gedruckte Linie nicht.
Wenn Sie ein Geschäftsführer wären, der das Unternehmenswachstum von Jahr zu Jahr präsentieren würde, wären Sie mit der Flugbahn der Diagrammlinie sehr zufrieden, aber als Radfahrer sehe ich nur einen der längsten Anstiege, die ich je hatte je erlebt – ein 70 km langer Aufstieg vom Stadtrand von Marrakesch auf 495 m zum Skigebiet Oukaimeden auf 2.624 m. Kein Wunder, dass der Aufstieg den Spitznamen „Ouka-Monster“trägt.
Farouq erklärt, dass die ersten 30 Klicks eine relativ unkomplizierte Fahrt mit guter Oberfläche sind, die im Durchschnitt etwa 1,5 % ausmacht. Auf den nächsten 35 km wird es jedoch schwierig. Für alpine Verhältnisse sind es beschauliche 5 %, aber mir wurde gesagt, dass dies überhaupt nicht wie die Alpen ist. Die Straßen sind oft uneben, es gibt keine flachen Abschnitte auf dem Weg nach oben, das Wetter kann innerhalb von Minuten von Sonne zu Sturm wechseln und die obersten Hänge sind dem Chergui-Wind ausgeliefert, der aus der Sahara weht.
Schließlich, um das Problem noch zu verschlimmern, gibt es den Rückweg, der der gleichen Straße folgt. Es wird zwar nicht so getimt, dass die Fahrer nicht davon abgeh alten werden, bergab zu rasen, aber trotzdem ist meine Brevet-Karte zum Sammeln von Checkpoint-Stempeln für den Rückweg mit freundlichen Warnungen für den Rückweg übersät: „Vorsicht vor Steinschlag. Vorsicht vor Tieren auf der Straße. Technischer Abstieg mit steilen Abhängen. Seien Sie äußerst vorsichtig.“Es listet auch hilfreich die Telefonnummern von Polizei und Krankenwagen sowie die Nummer der Feuerwehr auf, vermutlich zum Löschen brennender Quads.
Suchräder
Ich werde um 5 Uhr morgens durch den Gebetsruf geweckt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Moscheen es in Marrakesch gibt, aber der Lautstärke nach zu urteilen, kann ich mir nur vorstellen, dass es neben Timothys Riad mindestens fünf gibt.
Trotzdem hat dieser ungewohnte Klang etwas unglaublich Beruhigendes – irgendwo zwischen einem automatisch abgestimmten klösterlichen Gesang und Dean Martin, der ein Schlaflied auf Arabisch singt – und bevor ich es weiß, wache ich wieder auf, ganz klar, mit dem blechernen Glockenspiel meines Weckers von sanften Tönen der Muezzins wieder in den Schlaf gewiegt worden. (Muezzine sind für den Anruf verantwortlich und h alten wahrscheinlich Mehrheitsanteile an Lautsprecherfirmen).
Das Frühstück ist schnell, und innerhalb einer Stunde nach dem Aufwachen radeln Timothy und ich leise durch die frühmorgendlichen Straßen von Marrakesch, die die stille Stille einer Dorfstadt, aber all das Versprechen einer geschäftigen Stadt haben.
Es stellt sich heraus, dass der Start auf dem Parkplatz des Circuit Moulat El Hassan ist, ein beliebter Stopp im Kalender der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, aber ansonsten weitgehend seelenlos, abgesehen von der heutigen anschwellenden Gruppe von Radfahrern und einem Team von Gärtnern, die anscheinend alle Wasserschläuche in Marokko zusammengerafft haben, um ihre makellosen Rasenflächen vor der Sonne zu schützen. An einem Ende befindet sich ein traditionelles Zelt im Beduinenstil, das als Anmeldung für das Rennen dient. Es ist groß, offen, mit Kissen bedeckt und wunderbar, wunderbar kühl.
Traurigerweise, kaum habe ich es mir auf einem besonders gut bestickten Divan bequem gemacht, kommt der Organisator von Atlas Etape, Ex-Pat Mike McHugo, wie ein aufgeregter Bürgermeister durch die versammelte Menge gerollt und ruft: „Geh hinter die Krankenwagen, wir sind bereit!“über das Gebrüll und Pfeifen hinweg. Es kann nicht mehr als 300 Teilnehmer geben, aber es scheint, dass das Atlas Etape in den wenigen Jahren seines Bestehens eine Kult-Anhängerschaft erlangt hat.
Ich war schon an vielen sportlichen Startlinien, aber die heutige ist das pure Spektakel. Während die Sirene langsam auf ein Crescendo zunimmt, gleiten die Fahrer hinter einen echten Krankenwagen, um zur Hauptstraße eskortiert zu werden. Und was für ein Anblick wir sind. An der Spitze stehen die ernsthaften Männer und Frauen, geschmeidig, gebräunt und bereits mit starren Kiefern. Ein Paar trägt Team-Kit und sieht aus wie Profis, was ich später herausfinden werde, während verräterische Tattoos mit einem roten Punkt über einem „M“zwei andere Jungs als Ironman-Finisher auszeichnen.
Ich schiebe mich irgendwo hinter diese Gruppe, um mir ein schnelles Rad zu schnappen, da dem Gegenwind nach zu urteilen, dass eine frühe Trennung der Gruppe unvermeidlich erscheint. Und während ich heute einfach froh bin, rechtzeitig fertig zu werden, sagt mir ein Blick über meine Schulter, dass es vielleicht etwas länger dauern wird, wenn ich zu früh zurückrutsche. Das Schlusslicht bilden Fahrer auf Hybriden, Tourenrädern, Mountainbikes und sogar einem 20-Zoll-Tandem mit Rädern. Ich grüße sie alle im Geiste, kann aber den etwas unfreundlichen Gedanken „lieber du als ich“nicht unterdrücken.
Ourika-Steilkante
Fünfzehn Kilometer und meine frühere Angst erweist sich als begründet. Vier Fahrer trennten sich von der Gruppe, was eine widersprüchliche Kette von Ereignissen im Feld startete, einige Fahrer freuten sich eindeutig, ihre Niederlage einzugestehen, andere waren empört darüber, so früh fallen gelassen zu werden. Die erste Verpflegungsstation mit Kontrollpunkt ist 30 km entfernt, also rechne ich damit, dass ich die Bohnen für eine frühe Verfolgungsjagd in Erwartung eines schnellen Auftankens habe. Ich manövriere in die Rinne, drücke kräftig auf die Pedale und überhole das Innere eines Dutzend Fahrers, um mich an eine kleine Verfolgergruppe an der Spitze zu klammern.
Anfangs läuft alles gut, unser Tempo erreicht wieder die hohen Dreißiger, aber bald lassen auch diese Typen nach, also mit Heldentum im Kopf und Dummheit in den Beinen (oder vielleicht umgekehrt) stecke ich die Nase hoch in den Wind, hocke dich tief in die Tropfen und trete wie die Wut.
Die Straße ist pfeilgerade, abgesehen von dem gelegentlichen illusorischen Wackeln von Hitzeschleier aus dem siedenden Bitumen. Links und rechts ist die Landschaft flach, aber tief in der Ferne ragt das Atlasgebirge auf, wie eine Aquarellkulisse eines Filmsets, in dem die knallgelben Straßenmarkierungen und grellen Nadelstiche der Ausreißer verschwinden.
Ohne Gesellschaft und Zeit auf meiner Seite überlege ich, wenn dies ein Film wäre, wäre es eine Ingmar-Bergman-ähnliche Angelegenheit über die existentielle Einsamkeit eines Radfahrers, die sich um eine scheinbar endlose Fahrt dreht. Denn so sehr ich es auch versuche, die Flucht scheint nicht näher zu kommen, und die Straße sieht immer noch gleich aus. Rückblickend stelle ich fest, dass ich ziemlich weit von der Hauptgruppe entfernt bin, also möchte ich mein Gesicht nicht verlieren und entscheide mich dafür, mich anzuschließen.
Mit der Zeit erweist es sich als der richtige Schritt. Ich werde mit einem freundlichen Nicken in der Fluchtgruppe willkommen geheißen, und ein spitzer Finger, der in einer kreisförmigen Bewegung bewegt wird, zeigt an, dass ich mich besser in der Kettenbande nützlich machen sollte, wenn ich hier bleibe.
Diese Aufgabe zu haben, die Reihenfolge sorgfältig zu wechseln und sich abzuwechseln, lindert das Spannungsgefühl in meinen Beinen, mein Geist hat neue Dinge, auf die er sich jenseits des Eingeweides konzentrieren kann, und bald merke ich, dass unsere Gruppe langsamer wird, um einen Kreisverkehr zu überwinden, der markiert ist am Rande von Ourika, einer kleinen Stadt am Fuße der Berge und Heimat der nächsten Verpflegungsstation.
Leider kommt die Ruhe schnell. Ich habe gerade noch Zeit, meine ohnehin schon verschwitzte Brevetkarte abstempeln zu lassen, bevor meine Kameraden wieder auf die Räder steigen und die Straße hinaufsausen. Ich versuche die Jagd noch einmal, aber als die Straße nach rechts schwingt und eine größere Steigung hinaufführt, muss ich mich schließlich geschlagen geben. Wenn ich diese Gruppe noch einmal sehe, wird sie im Ziel sein.
Wie lange?
Innerhalb weniger Kilometer wenden sich die Dinge ins Jenseitige. Die Marktverkäufer und ihre millionenschweren Regimenter aus Tontöpfen und Teppichen, die einst die Straße säumten, sind verblassende Erinnerungen, ersetzt durch staubige, spartanische Hügel, deren einziger Gast gelegentlich eine wandernde Ziege ist.
Im Windschatten der Berge hat sich der Wind zu einem Wimmern gelegt, und plötzlich überkommt mich diese unfassbare Welle des Jubels und der Angst – Jubel über das wunderbare Gefühl herrlicher, frischer Freiheit; Angst vor der unbekannten Schwere des Aufstiegs, der auf uns wartet. Bisher bin ich noch nie bei einer Radfahreraufgabe durchgefallen, aber es gibt immer ein erstes Mal.
Die Straße steigt stetig an und ich verfalle in einen Rhythmus, der sich wie ein überschaubarer Rhythmus anfühlt, gerade rechtzeitig, um das Knacken des Gangwechsels hinter mir zu hören. Ein winziger Mann taucht für einen Moment neben meiner Schulter auf, bevor er an mir vorbeischwebt, als wäre er an einer unsichtbaren Schleppleine befestigt. Unfähig, dieses nervige Ding namens Stolz zu unterteilen, werfe ich ein paar Kettenräder weg und nehme die Verfolgung auf.
Als ich aufhole, wird mir klar, dass sein Pass ein absichtlicher Ansporn war. Mit einem Ruf von „Komm, lass uns gehen!“tritt er wieder und wartet darauf, dass ich sein Rad ergreife, bevor er ein etwas langsameres Tempo annimmt, wenn auch schneller, als ich möchte. Mehrere Kilometer lang sind wir still, bis auf das gelegentliche Knirschen des Kieses unter unseren Rädern, aber schließlich scheint er seine eigene Pride-Parade befriedigt zu haben und kommt zurück, um sich zu unterh alten.
Er stellt sich als Faissal vor und erklärt zu meiner Bestürzung, dass er 37 ist und erst seit drei Jahren Rad fährt. Davor spielte er in Deutschland auf hohem Niveau Basketball, was an seiner Fitness, wenn nicht an seinem kleinen, drahtigen Körperbau zu erkennen ist.
Zum Teil bin ich traurig, dass ich meinen kontemplativen, zwanglosen Radfahrzustand verloren habe, aber als wir voranschreiten und Faissal munter weiterplaudert, beschließe ich, dass ich mich über die Gesellschaft freue. Ich habe seit mindestens einer halben Stunde keine Menschenseele mehr gesehen, weder Mensch noch Tier, und obwohl die Sonne scheint, gibt es in den umliegenden Bergen ein gewisses Vorzeichen, das darauf hindeutet, dass ein Gefährte ein kluger Schachzug ist.
Mit Faissal fange ich an, mir eine gute Zeit zu machen. Kilometer vergehen, und selbst bei unserer niedrigen Klettergeschwindigkeit ist eine Drehung an seinem Rad Erleichterung genug, um meinen Kopf hochzuziehen und über diese großartigen Berge zu staunen. Einige weitere Ackertäler haben sich geöffnet, zusammen mit Ansammlungen von terrakottafarbenen Wohnhäusern, die aus dem Lehm gehauen wurden, der in diesen Teilen reichlich vorhanden ist. Das Gefühl der Trostlosigkeit hat sich gelegt, und zwischendurch gesellen sich Gruppen von Kindern zu uns, die neben uns herlaufen und sich nicht entscheiden können, ob sie ein High-Five oder das Trikot vom Rücken wollen. Aber wieder, wie das Muster scheint, schwingt die Straße auf und ab, um wieder einmal alle Zeichen der Zivilisation abzustreifen.
Ob er nun frustriert oder nur gelangweilt ist, Faissal ist jetzt still, reduziert auf einen ernsten Blick hinter seiner Sonnenbrille. Seine Absicht ist klar, auch wenn er zu freundlich ist, es zu sagen, also tue ich es für ihn und wünsche ihm viel Erfolg an der Spitze.
Das Skigebiet in der Wüste
Ich muss in einer plötzlichen Masse k alter Luft unter einem Kiefernwald, der die Straße flankiert, über meinen Verlust nachdenken. Verglichen mit der vorherigen Hitze fühlt sich das wie ein Eisbad an, aber in einem weiteren unbeständigen Bergtrick, kaum beginne ich, das Kältegefühl zu genießen, als ich auf der anderen Seite auf die letzten kahlen Hänge des Ouka-Monsters gespuckt werde.
Switchback folgt auf Switchback, während sich die Straße wie eine sich sonnende Schlange auf sich windet und ihre felsige Wiege eine ganz neue Palette von überirdischen Rot- und Mondgrautönen annimmt. Ich spiele mit dem Gedanken, für Fotos anzuh alten, aber dann entf altet sich die sp altenartige Passage, die ich durchquert habe, und enthüllt eine riesige grüne Weide. Es ist ein so üppiges Feld, wie Sie es sich vorstellen können, die Definition einer Oase in der Wüste, sogar vollgestopft mit einem riesigen Wasserbecken aus Spiegelglas. In der Mitte dieses Feldes befindet sich eine Ansammlung bunter Zelte und die unverwechselbaren Umrisse von Menschen und Fahrrädern.
Am Straßenrand sitzt ein lächelndes Mädchen neben einem Tisch, der unter alkoholfreien Getränken steht, die so leuchtend sind, dass sie wahrscheinlich in den meisten Ländern verboten wären. Ich spiele damit, den berühmten Satz von Peter O’Toole in Lawrence von Arabien zu rezitieren – „Wir wollen zwei Gläser Limonade!“– aber sie unterbricht mich, bevor ich mich lächerlich mache.
‘Karte?‘, sagt sie leise. Ich wühle in meiner Trikottasche herum und finde eine zerfallene Masse tintenschwarzer Fasern. Sie nickt wissend, notiert meine Zeit auf ihrem Klemmbrett und sagt nur: „Gut gemacht. Du kannst jederzeit wieder nach unten gehen.“
Mach es selbst
Reisen
Wir sind mit BA nach Marrakesch geflogen, da das Ticket eine Fahrradtasche als Teil der Freigepäckgrenze von 23 kg beinh altete. Die Preise im April liegen bei etwa 140 £ hin und zurück.
Unterkunft
Marrakesch mangelt es nicht an Übernachtungsmöglichkeiten, von traditionellen Riads für rund 70 £ für ein Doppelzimmer bis hin zu äußerst opulenten Hotels wie dem Mandarin Oriental, wo eine Nacht in einer privaten Villa nur 1 £ kostet, 300 für zwei. Wir hatten das Glück, bei Timothy und seiner Frau Sylvia zu Gast zu sein, die die besten improvisierten Stadtrundfahrten machen.
Was tun
Marrakesch ist eine Stadt wie keine andere, also lohnt es sich, ein paar Tage ohne Reiten einzuplanen, um sie zu erkunden. Zu den Höhepunkten zählen die Koutoubia-Moschee aus dem 12. Jahrhundert, der botanische Garten Jardin Majorelle und die ummauerte „Medina“, ein Labyrinth aus Gassen und Souks, das in jeder Hinsicht fesselt – erwarten Sie, dass Sie sich verirren, aber viel Spaß dabei haben.
Danke
Wir hätten diese Reise nicht machen können ohne die Hilfe und Gastfreundschaft von Timothy und Sylvia Madden und ihren Söhnen Saif und Farouq. Die Familie betreibt Argan Xtreme Sports, das Fahrräder vermietet und Touren durch Marrakesch organisiert. Siehe argansports.com für weitere Details.
