Wicklow Mountains: Große Fahrt

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Wicklow Mountains: Große Fahrt
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Video: Wicklow Mountains: Große Fahrt

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Video: Wicklow Mountains, Glendalough und Reiseende 2024, März
Anonim

Radfahrer fährt in die Wicklow Mountains südlich von Dublin, um die Crème de la Crème des irischen Reitens zu probieren

Hauptstädte mit Bergen in der Nähe sind bezaubernde Orte, und Dublin ist eine solche urbane Oase. Es ist großartig für diejenigen, die dort leben, aber auch sehr praktisch für den Rest von uns, da es ein einfacher Sprung zum gut bedienten Flughafen ist, gefolgt von einer schnellen 30-minütigen Fahrt vom Stadtzentrum zum erstklassigen Reitgebiet. Bei den fraglichen Hügeln handelt es sich um die Wicklow Mountains, die größte zusammenhängende Hochebene Irlands, die vor 420 Millionen Jahren durch die Kollision der nordatlantischen und der europäischen Kontinentalplatte entstanden ist. Die letzte Eiszeit hat hervorragende Arbeit geleistet, um der atemberaubenden Landschaft den letzten Schliff zu geben, mit Anstiegen, die hart genug sind, um die Fähigkeiten jedes Radfahrers auf die Probe zu stellen. Das Klima ist natürlich typisch irisch und wird als „milde, feuchte Sommer und kühle, nasse Winter“beschrieben. Radler ist jedoch Mitte September zu Besuch, und wie durch ein Wunder sieht es so aus, als würden wir mit einem warmen und sonnigen Herbsttag verwöhnt. Paul (Ire) und Raul (Mexikaner/Ire), die beide bei Harry’s Bikes im Stadtzentrum von Dublin arbeiten, führen mich und meinen Reitpartner Dan zu den besten Straßen. Wir treffen sie im Poppies Cafe in Enniskerry zum Kaffeetrinken und Kontrollen vor der Fahrt.

Aus dem Tor

Enniskerry wird als „Tor zu Wicklow, dem Garten Irlands“beschrieben, was sich nach einem idealen Ort für uns anhört, um uns einzuklinken Ende des Glencree-Tals, tief in den Wicklow-Granit eingeschnitten durch den Fluss Dargle (sicherlich ein Onomatopoei). Die Lage bedeutet, dass wir sofort einen scharfen Anstieg aus dem Tal nehmen, was durch Paul, der mich nach einer Arbeit bei Cyclist fragt, zusätzliche Würze erhält. Ich versuche, einen Anschein von Gelassenheit zu bewahren, während ich zwischen gew altigen, kaum verdeckten Atemzügen in abgehackten Sätzen spreche. Paul ist ein ehemaliger irischer Mountainbike- und Cyclocross-Meister und hat sich nun darauf konzentriert, lokale Rennen in diesen Gegenden zu gewinnen. Daher scheint es nur fair, dass ich, sobald sich die Gelegenheit ergibt, das Gespräch umdrehe und ihn dazu bringe, das Reden zu übernehmen. Wir passieren die Abzweigung zum Powerscourt Estate (das mit preisgekrönten Gärten und Irlands höchstem Wasserfall auf seinem Gelände prahlt) mit der Gewissheit, dass weitläufigere Landschaften auf uns warten, und wir werden auch auf dieser Fahrt keine Wasserfälle verpassen.

Wicklow Mountains Big Ride See
Wicklow Mountains Big Ride See

Nach 4 km und völlig aufgewärmt durch die unmittelbare Steigung, beginnen wir den Abstieg zu den Ballybawn Cottages und erhaschen unseren ersten Blick auf das, was die Wicklow Mountains zu bieten haben – in Form des Great Sugar Loaf Mountain. Obwohl er mit 501 m mehr als 400 m weniger als der höchste von Wicklow (Lugnaquilla, 925 m) ist, wird er immer noch als einer der „Marilyns“eingestuft – was bedeutet, dass er eine geologische „Prominenz“von 150 m oder mehr aus der umgebenden Landschaft hat. (Der Name ist ein Wortspiel mit den schottischen Munros). Am Ende unserer kurzen Abfahrt biegen wir rechts auf die R755 ab, um unsere Route nach Süden in Richtung Roundwood und Laragh fortzusetzen. Wir beginnen zu klettern und die Flanken des Großen Zuckerhuts hinaufzuqueren, obwohl seine berühmte Prominenz von dieser Seite größtenteils von den Hecken zu unserer Linken verdeckt wird. Nach dem Aufstieg überqueren wir ein kurzes Plateau und fallen in eine Zwei-mal-Zwei-Gruppe für den langen, sanften Abstieg nach Laragh, vorbei an Roundwood und dem Coach House Pub zu unserer Linken, zu dem wir in 50 km zum Mittagessen zurückkehren werden. Es ist eine Gelegenheit, unsere Beine auszustrecken, was nach dem scharfen Start der Fahrt als willkommene Abwechslung dient. Ich bin immer noch Seite an Seite mit Paul, aber ich kann den mexikanisch-irischen Ton von Raul hören, der Dan von seinem Leben als Polizist in Mexiko erzählt und wie er sich entschied, wegen der damit verbundenen Gefahren nach Dublin zu ziehen Beruf zu Hause.

Wir betreten Laragh und h alten an, um uns vor dem Café Glendalough Fayre zu versammeln, entscheiden uns aber, weiterzumachen, anstatt uns noch einen Kaffee zu gönnen. Die meisten Besucher dieser Gegend würden hierher kommen, um Glendalough selbst (das Tal der zwei Seen) zu besuchen und eine der wichtigsten Touristenattraktionen Irlands zu inspizieren – eine Klostersiedlung, die der Wohnsitz von St. Kevin war, einem tierfreundlichen asketischen Einsiedler

geboren um 500 n. Chr. und eine wichtige Figur im christlichen Erbe Irlands. Es gibt viele Geschichten über St. Kevin, die vielleicht berühmteste ist, dass, als eine Amsel in seiner ausgestreckten Handfläche landete, als er in einem der beiden Seen stand, er für die Wochen, die der Vogel brauchte, um dort ein Nest zu bauen, völlig still lag seine Eier und flügge die Küken. Erst als das Nest wieder leer war, bewegte er sich.

Im Jahr 1996 schrieb der Dichter Seamus Heaney darüber ein Gedicht mit dem Titel „St Kevin And The Blackbird“. Eine andere weniger romantische Geschichte über St. Kevin ist, dass er, um seine Frömmigkeit zu verteidigen, einmal eine Frau ertränkte, die versuchte, ihn zu verführen, ebenfalls in einem der Seen in seinem Tal.„Michelle Obama und ihre Töchter besuchten Glendalough, als sie 2013 zum Besuch des Präsidenten in Irland vorbei waren“, sagt Raul. „Ich war an diesem Tag hier unterwegs und es dauerte eine ganze Weile, bis der ganze Sicherheitskonvoi vorbei war. Aber wir werden von nun an wahrscheinlich nicht viel Verkehr sehen.’

Auf und zu ihnen

Wicklow Mountains Ride B+W
Wicklow Mountains Ride B+W

Unser Weg aus Laragh führt uns in das Herz des Wicklow Mountains National Park an der ruhigen Old Military Road – gebaut nach der Rebellion von 1798, um der britischen Armee zu helfen, die Rebellen niederzuschlagen, die sich in den Bergen versteckt hielten. Hier bleibt keine Straße lange flach und wir stehen bald vor einem weiteren Anstieg. Als wir die Bäume des Tals räumen, werden wir mit dem weiten Anblick des Asph alts verwöhnt, der sich in einem langen, sanften Bogen von links nach rechts vor uns erstreckt, während er rechts dem Hang folgt. Unterdessen offenbart sich der Glenmacnass-Wasserfall auf der linken Seite und stürzt in einer breiten, flachen Kaskade 80 m in die Tiefe über den geglätteten Granit, der das Grundgestein der Wicklow-Berge bildet. Am Wasserfall vorbei und der Aufstieg geht weiter. Zu unserer Linken ist jetzt das Dunkelgrün einer Waldkiefernplantage, die dann der Art von weitläufigem Moorlandschaftsblick Platz macht, der typisch für die Umgebung sein wird, in der wir die nächsten 30 km schwelgen werden. Wir passieren den Carrigshouk-Gipfel zu unserer Linken (572 m) und durch eine weitere Waldkiefernplantage, während sich die verlassene einspurige Straße träge voran windet und jetzt sanfter ansteigt. Dann, nach ein paar weiteren Kilometern, befinden wir uns in einer wunderschönen Wildnis. Für das gesamte, riesige 360-Grad-Panorama ist kein Baum in Sicht, und vielleicht wie alle beeindruckenden Landschaften ist es die Art von Ort, die unter verschiedenen Bedingungen so trostlos und düster wie schön sein kann. Paul bestätigt meine Gedanken. „Ich war hier oben auf vielen Trainingsfahrten bei null Grad und einem Wind, der dich vom Rad bläst“, sagt er.„Ehrlich gesagt sieht man es nicht oft so schön.“Also danken wir unseren Glückssternen und sonnen uns in der endlosen Aussicht, während wir die Straße entlang rollen, die flacher wird und eine schwache Linie in der Heide zeichnet, bevor sie verschwindet den ganzen Weg über den Horizont.

„Es ist wie auf einer Postkarte“, sagt Dan mit einem breiten Lächeln. „Aber die Form der Landschaft hat eine Art Brutalität – als wäre sie von räuberischen Winden verwüstet worden, die an der torfigen Erde gerissen und Bäume von den Hügelkuppen gerissen haben.“Schön ausgedrückt. Wir steuern auf Sally Gap zu, eine Vier -Straßenkreuzung im Herzen des höchsten Teils des Nationalparks. Ich frage mich innerlich, wer Sally ist oder war, aber es stellt sich heraus, dass der Name wahrscheinlich vom ursprünglichen irischen Namen Bhearna Bhealach Sailearnáin stammt, der angeblich als „Straße durch die Lücke, wo die Weiden sind“übersetzt werden soll, mit dem Sally-Teil einfach eine kurze anglisierte Version von Sailearnáin. Von Sally Gap aus ist es ein fast perfektes Hochgeschwindigkeits-Abfahrtsgebiet mit nur sanften Kurven und genügend Steigung, um das Treten sinnlos zu machen, aber nicht so steil, dass wir die Bremsen benutzen müssen. Wir haben seit 10 km oder mehr kein Auto gesehen. Nach 2 km aufregender Abfahrt auf zunehmend holprigen Straßen stürzen wir uns an weiteren Waldkiefern vorbei und bremsen dann hart für eine Rechtskurve über eine Steinbrücke und springen gleichzeitig aus dem Sattel für einen druckvollen Anstieg, der uns zu einem weiteren spektakulären Aussichtspunkt führt.

Die Creme darüber

Lough Tay – oder „Guinness-See“– liegt zwischen den Djouce- und Luggala-Bergen (Luggala ist im Volksmund auch als „Fancy Mountain“bekannt). Das Wasser hat einen so dunklen Braunton, dass die Guinness-Familie, der das Land gehört, weißen Sand aus Italien importierte, um einen cremigen Kopf auf dem See zu schaffen. Er wird von dem angenehm benannten Fluss Clohoge gespeist und mündet dann in den Lough Dan, den wir in der Ferne zu unserer Rechten glitzern sehen. Die Straße steigt steil an, mit Lough Tay unter uns, und eine niedrige Trockenmauer ermöglicht ein ununterbrochenes Aussichtsvergnügen. Die einzige Ablenkung auf dem Anstieg ist eine Reihe von Oldtimern, die den Hügel hinunterfahren, während wir uns nach oben arbeiten, und wir hoffen, dass ihre alten Bremsen funktionieren und die Fahrer nicht zu sehr von der spektakulären Aussicht von der schmalen Straße abgelenkt werden. Wir könnten ihnen kaum einen Vorwurf machen, wenn sie es wären. Ein Großteil des Landes des Luggala Estate, durch das wir fahren, gehört der Guinness-Familie, die für ihr Brauimperium berühmt ist (siehe Tafel rechts). Das Anwesen wurde für die Dreharbeiten zu „Braveheart“und „Excalibur“verwendet, und es ist leicht zu erkennen, warum mit seinem weitläufigen und robusten Auftreten. Es kam auch in dem Science-Fiction-Klassiker Zarzoz von 1974 vor, in dem Sean Connery erst seine zweite Rolle nach Bond spielte. (Ich hatte auch noch nie davon gehört).

Wicklow Mountains Big Ride 01
Wicklow Mountains Big Ride 01

Während wir zum Gipfel des Aufstiegs hecheln, werfen wir einen letzten verweilenden Blick auf den Guinness-See, bevor wir einen 4 km langen Abstieg zurück zur R755 beginnen. Eine Rechtskurve und 5 km später erreichen wir wieder Roundwood für unseren verspäteten Mittagsstopp im Coach House. Mit vollem Magen und guter Laune, beflügelt von dem Wissen, dass wir die Wicklow Mountains von ihrer absoluten Schönheit gesehen haben, gehen wir unsere Schritte nach Norden zu unserem zurück Ausgangspunkt und nicken dem Großen Zuckerhut zu, diesmal zu unserer Rechten, wenn wir vorbeifahren. Auf den letzten Anstiegen nach Enniskerry lässt Paul heute zum ersten Mal los und verschwindet mit beunruhigender Geschwindigkeit in der Ferne, während Dan, Raul und ich beginnen, die kumulativen Auswirkungen der herausfordernden Wicklow-Topologie zu spüren. In Enniskerry wimmelt es von Oldtimern, als wir das Dorf wieder betreten, und wir bahnen uns unseren Weg an tweedigen Leuten mit kunstvollen Schnurrbärten vorbei zurück nach Poppies, beladen das Auto und machen den kurzen Sprung von den Bergen zu unserem Hotel in Dublin, wo natürlich ein paar Pints Guinness warten auf Sie. Auf dem Festland schmeckt es nicht gleich, weißt du…

Unterkunft

Wir übernachteten im Royal Marine Hotel in Dublin (royalmarine.ie), das den Hafen überblickt und sich in Gehweite von Dublins zahlreichen gastronomischen Einrichtungen befindet.

Danke

Es stimmt, was man über die irische Gastfreundschaft sagt. Alle, die wir getroffen haben, waren super freundlich und zuvorkommend. Besonderer Dank geht an Paul O'Rielly und Raul Crenier von Harry's Bikes für die Führung durch die Route und an Frank Moore für das Fahren von Richie, dem Fotografen. Auch an Failte Ireland, die National Tourism Development Authority und Tourism Ireland (ireland.com) und an Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick und Abby Kidd für ihre Hilfe bei der Organisation.

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