Große Fahrt: La Gomera
Trotz einiger Höhen und Tiefen findet Radfahrer auf der 'vergessenen' Kanareninsel La Gomera die wahre Liebe
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Es war Liebe auf den ersten Blick – ich hatte noch nie so geschwungene, verführerische und mysteriöse Kurven gesehen. Leider war meine Frau bei mir, also musste ich bis zum nächsten Tag warten, um es mir genauer anzusehen. Ich nahm den örtlichen Bus und schlug einen älteren deutschen Wanderer auf einen Fensterplatz.
Ich genoss nicht nur die Aussicht, sondern lauschte auch auf jede Tonhöhenänderung und jedes Heulen im Motor.
Abgesehen von ein paar Abschnitten, in denen es schien, als würden die Zahnräder unter der Belastung anfangen zu rauchen, fühlten sich die Steigungen konstant und überschaubar an. Die Straßenoberfläche erschien glatt und makellos.
Und dann besiegelte ein Blick nach rechts nach nur 5 km meine Liebe: Der Blick zurück ins Tal zeigte eine Reihe von Kurven, die sich zu einer Ansammlung bunter Gebäude hin abwickelten und über das Meer schimmerten, das von einem dünnen Heiligenschein umhüllt war Wolke, die schneebedeckte Silhouette des Teide.
Inmitten einer romantischen Pause mit meiner Frau hatte ich die Straße meiner Träume gefunden.
Aber meine Liebe würde unerwidert bleiben, bis ich mit einem Fahrrad zurückkehren könnte.
Ein Jahr später bin ich zurück auf der Kanareninsel La Gomera mit einem Pinarello Razha und einer 106 km langen Strecke, die auf mein Garmin hochgeladen wurde.
Objekt der Begierde
Als sich die Fähre von Teneriffa dem Hafen von San Sebastián de la Gomera nähert, beschleunigt sich mein Puls.
Wird mein Wunschobjekt von vor einem Jahr noch begeistern?
Da ist es, schlängelt sich aus dem Durcheinander der pastellfarbenen Häuser der Stadt entlang einer Seite einer tiefen Schlucht in Richtung unsichtbarer, nebelverhangener Gipfel.
Was mich vor einem Jahr fasziniert hatte, war, wie „tropisch“alles aussah und sich anfühlte, obwohl der Wendekreis des Steinbocks mehrere hundert Meilen weiter südlich liegt und wir uns technisch immer noch in Europa befinden.
Die Busfahrt vor einem Jahr hatte mich nur 15km ins Inselinnere geführt – es gibt noch so viel für mich zu sehen.
Mit mir fährt Marcos Delgado von Tenerife Bike Training.
Die meisten seiner Touren finden im Schatten des Teide statt, wo Marcos und sein Bruder Alberto sich einen gewissen Ruf erworben haben, die Profis zu verfolgen, die dort trainieren.
Zu den jüngsten fotografischen Eroberungen gehörten Rigoberto Uran, Fabio Aru und Chris Froome: „Er war sehr freundlich, hat gerne angeh alten und mit uns gesprochen, im Gegensatz zu Alberto Contador, der ein bisschen arrogant war.“
Zweimal im Jahr bringt Marcos eine Gruppe für einen dreitägigen Ausflug nach La Gomera. „Wir werden versuchen, die besten Teile davon in nur einem Tag zu erledigen“, sagt er, als wir anlegen.
„Es sind nur etwa 100 km, aber es wird eine Menge Klettern geben, also ruhen Sie sich gut aus.“
Das tue ich, aber bevor ich am nächsten Tag losfahre, muss ich zum Tourismusbüro gehen, um eine Genehmigung abzuholen.
Das Kleingedruckte
Es ist ein dicht getipptes, dreiseitiges Dokument mit verschiedenen offiziellen Stempeln und Unterschriften. Mein Name steht im spanischen Rechtsjargon.
Es ähnelt etwas so Unheilvollem wie ein letzter Wille und Testament, aber in Wirklichkeit erteilt es uns lediglich die Erlaubnis, im Garajonay-Nationalpark, der 40 umfasst, kommerzielle Aktivitäten durchzuführen – das heißt, einige Fotos für ein Magazin zu machen Quadratkilometer der Insel, steht unter UNESCO-Schutz und ist der einzige Regenwald Europas.
Während ich das Kleingedruckte überprüfe, um sicherzugehen, dass Cyclist nicht mit einer massiven Verw altungsgebühr oder einem lebenslangen Abonnement von Fabulous Flora gestochen wird, fragt mich die freundliche Frau hinter der Rezeption, welche Art von Radfahren wir machen tun.
Straße, sage ich. Oh gut, antwortet sie und erklärt, dass sie versuchen, mehr Roadies auf die Insel zu locken, weil wir viel weniger Umweltauswirkungen haben als unsere Cousins, die Mountainbike fahren.
Formalitäten erledigt, Zeit zum Radfahren.
Wir klipsen ein, und der Aufstieg beginnt nur drei Blocks vom Tourismusbüro entfernt.
Die Straße schlängelt sich aus San Sebastián heraus und wird für die nächsten 27 km ihren Aufwärtstrend fortsetzen und uns vom Meeresspiegel auf fast 1.400 m bringen.
Um das ins rechte Licht zu rücken, es gibt nur wenige klassische Grand-Tour-Anstiege, die so lang sind, und der Aufstieg, den wir gleich in Angriff nehmen, ist vergleichbar mit der Besteigung des Col de la Madeleine oder des Croix de Fer.
Nachdem ich aus einem schottischen Winter komme, in dem mein höchster Aufstieg kaum 400 m betrug, hoffe ich, dass Marcos – der derzeit für den Ironman auf Lanzarote trainiert – sanft zu mir ist.
Zur Aufmunterung sagt er, er spendiert mir oben ein Glas „ leche con miel de palma “. Ich bin mir nicht sicher, ob Milch mit Palmenhonig der größte Anreiz ist, mich dem anschließenden Schmerzfest zu unterwerfen.
Land aus Milch und Honig
Als wir den Punkt erreichen, an dem mein Bus vor einem Jahr von der Hauptstraße abbog, fühlt es sich an, als wäre meine Liebe – oder Lust – endlich erwidert worden.
Während die Busfahrt eine Reihe holpriger Schlingerbewegungen gewesen war, während der Fahrer darum kämpfte, den richtigen Gang zu finden, und meine Sicht von einer Reisegruppe von Deutschen verdeckt wurde, die mit ihren Rucksäcken und Wanderstöcken um Platz kämpften, hier weiter auf dem Fahrrad ist alles glatt, leise und aufgeräumt.
Die Steigung war konstant und bewegte sich um die 6 %, sodass ich die Aussicht in alle Richtungen genießen konnte, ohne meinen Rhythmus zu brechen.
Wir nähern uns der Spitze eines Bergrückens, dessen Seiten in tiefe Barrancos oder Schluchten abfallen.
Das Wort „Tal“ist zu zahm, um der zerklüfteten, zerklüfteten Landschaft gerecht zu werden, die durch Millionen von Jahren heftiger seismischer Aktivität geformt wurde.
La Gomera ist Radiohead für Coldplay auf Mallorca.
Die Insel hat einen Durchmesser von kaum 25 km, doch aufgrund ihrer bergigen Topographie – die einer Geleeform ähnelt – gibt es nichts so Einfaches wie eine schöne, flache Küstenstraße.
Stattdessen sind die wenigen Küstengemeinden durch Straßen verbunden, die nach oben führen und sich auf einer Höhe von fast 1.400 m im zentralen Plateau des Garajonay-Nationalparks treffen, bevor sie wieder ins Meer abfallen.
Wir haben noch nicht einmal den Regenwald erreicht, aber es fühlt sich schon tropisch an, wegen der Fülle an wilden Blumen, Kakteen und riesigen Palmen, die die Berghänge säumen.
Gelegentlich weist ein Schild auf einen Weg oder Pfad hin, der von der Straße zu einer unsichtbaren Siedlung, einem Bauernhaus oder einer Bananenplantage führt.
Es ist leicht zu glauben, dass wir am äußersten Rand Europas stehen.
Letzte Anlaufstelle
La Gomera war der Ort, an dem Kolumbus seine letzten Vorräte an Bord nahm, bevor er auf der Suche nach der Neuen Welt in See stach, und heute ist die Insel ein Ausgangspunkt für transatlantische Segel- und Ruderversuche.
Als das Gefälle nachlässt und wir einen Abschnitt mit falscher Ebene erreichen, werfe ich einen Blick hinter mich.
Der Teide schwebt über einem Mar de Nubes – Wolkenmeer – am Horizont und sieht im frühen Morgenlicht wie aus einer anderen Welt aus.
Marcos versichert mir, dass es während unserer Fahrt noch viele weitere atemberaubende Ausblicke auf den Vulkan geben wird.
Er erzählt mir auch, dass die Inselbewohner von La Gomera den Teide so bezeichnen, als gehöre er ihnen und nicht Teneriffa, weil sie die beste Aussicht darauf haben.
Wir haben 15 km zurückgelegt, bis wir in ein Café auf der Klippe einbiegen.
Ich bin nicht wirklich bereit für Marcos' versprochene Leckerei mit Milch und Honig, also entscheide dich stattdessen für einen Café con leche.
Ich setze eher auf Koffein als auf Kalorien, um die letzten 10 km bis zum höchsten Straßenabschnitt der Insel hinaufzukommen.
Davor weist uns jedoch eine steigende Zahl von Touristenbussen darauf hin, dass wir uns einem der spektakulärsten Wahrzeichen der Insel nähern.
Die Straße taucht aus einer Einkerbung zwischen zwei Böschungen auf, um den Roque Agando freizulegen, einen kolossalen, kugelförmigen Vulkanausbruch.
Es ist der prominenteste von vier Vulkankegeln, die die Grenze zwischen zwei tiefen Barrancos definieren, und wir finden uns plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Selfie-Stick-tragenden Touristen, die nicht erwarten, ein paar Rennradfahrer in dieser seltenen Umgebung zu sehen.
