Malerische Moorlandschaften, schroffe Küsten und viele steile Anstiege: Exmoor hat alles, was Sie für einen dramatischen Tag auf dem Fahrrad brauchen
Ich liebe immer noch eine Ordnance Survey-Karte aus Papier. Es hat etwas Faszinierendes, mit dem Finger über die Seite zu fahren und dank der komplizierten Details, Konturen und Symbole ein mentales Bild der Topographie und der spezifischen Merkmale des Kurses zu erstellen, den Sie planen. Es ist einfach viel erfüllender als Google Maps auf einem Bildschirm.
Exmoor ist ein echter Leckerbissen für einen zertifizierten Kartenfreak. In kartografischer Form sieht die Landschaft sofort dramatisch aus. Es gibt riesige Schwaden von eng beieinander liegenden Konturlinien, die manchmal so dicht gepackt sind, dass Teile der Seite orange schattiert erscheinen. Auf einer OS-Karte bedeutet eine einzelne schwarze Pfeilspitze auf einer Straße eine Steigung von 14–20 %. Eine Doppelpfeilspitze weist auf 20 % oder mehr hin. Exmoor hat eine ziemlich große Anzahl von Straßen mit zwei Pfeilen, und es ist sicher, dass wir auf unserer 116 km langen Strecke wie ein Geigerbogen auf und ab gehen werden.
Als ich heute mit meiner Reitbegleiterin Heidi im Yarn Market Hotel in Dunster sitze, beschließe ich, dass es am besten ist, die Menge an Kletterei, die wir vor uns haben, nicht zu erwähnen, zumal wir beide noch mit dem Frühstück beladen sind.
Immer ruhig
Zum Glück haben meine Eier Zeit, sich zu beruhigen, bevor diese Gradienten ihr Schlimmstes tun. Der Start ist nicht allzu anstrengend, da wir Dunster in Richtung Süden verlassen und das Flusstal entlangfahren, das sich neben dem riesigen Hügel von Dunkery Hill befindet, auf dessen Spitze Dunkery Beacon, der höchste Punkt auf Exmoor und tatsächlich ganz Somerset, mit 520 m liegt.
Anscheinend war das mittel alterliche Dorf Dunster der Geburtsort des Liedes „All Things Bright And Beautiful“, so inspiriert war der Schriftsteller Cecil Alexander bei seinem Besuch. Heute ist es jedoch eher „feucht und ein bisschen neblig“, wenn wir aus der Stadt rollen, wobei die Burg von ihrer beherrschenden Position hoch oben auf dem Tor hinter uns auf uns herabblickt.
Wir sind schnell zwischen den Hecken eingebettet, in engen Gassen, die typisch für diesen Teil von Somerset sind. Das Geräusch der Brise in den Bäumen wird nur von gelegentlich plätschernden Bächen unterbrochen, wenn wir über steinerne Buckelbrücken fahren. Es ist die Quintessenz des ländlichen Englands.
Das Herzstück von Exmoor ist die riesige Kuppel des Moorlandes mit seinen nördlichen und westlichen Rändern, die über zerklüftete Küsten, die aus tiefen, steilen Tälern und Schluchten, schroffen Klippen, einsamen Buchten und malerischen Häfen bestehen, zum Meer hin abfallen. Es war einer der ersten Nationalparks Großbritanniens, der 1954 ausgewiesen wurde, und erstreckt sich über 692 Quadratkilometer von den Brendon Hills im Osten bis nach Coombe Martin im Westen. Die weitreichenden Ausblicke über das Moor heben wir uns für später auf der Fahrt auf – falls sich die tiefen Wolken auflösen – und lassen Exmoor vorerst hinter uns und fahren in Richtung Küste. Ein kurzer Abstecher auf die A39, um das Dorf Porlock zu erreichen, unterbricht vorübergehend die Ruhe, aber kaum haben wir das Ende der Hauptstraße des Dorfes verlassen und sind auf einen der Höhepunkte der Route abgebogen – die Porlock Toll Road – Ruhe und Frieden steigt wieder ab.
Die 6,8 km lange Porlock Toll Road darf nicht mit der Hauptstraße verwechselt werden, die sich ebenfalls steil (maximal 25 %) den Porlock Hill hinauf schlängelt. Die Mautstraße gehört dem Porlock Manor Estate und ist viel schmaler, viel schöner und weitgehend verkehrsfrei.
Minehead Cycling Club veranst altet jährlich einen Bergaufstieg auf der Mautstraße mit einem ersten Preis von 300 £. Die Tour of Britain hat uns besucht und auch die Tour of Wessex nimmt sportlich an diesem Rohling teil. Die Maut für Radfahrer beträgt nur 1 £, die an der Mautstelle etwa drei Viertel des Weges nach oben bezahlt wird. Die Steigung ist ideal, nie mehr als 7 %, da sie sich in und aus dem Hang schlängelt, größtenteils bewaldet für den unteren Teil, aber mit gelegentlichen Abschnitten, in denen sich die Bäume teilen, um verlockende Einblicke in die darunter liegende Küste zu geben, mit der einen oder anderen Haarnadelkurve auch ein bisschen Alpenfeeling auf. Es ist ein wahrer Genuss zu fahren und es lohnt sich, es zu genießen, nicht Strava-Bashing. Übrigens müssten Sie mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 24 km/h unterwegs sein und die Spitze in weit unter 16 Minuten erreichen, um die Bestenliste anzuführen.
Als wir aus dem bewaldeten unteren Teil herauskommen, offenbart sich die panoramische Pracht der Hügel zu unserer Linken und Küstenaussichten zur Rechten. Die Wolke hat sich verzogen und man kann den ganzen Weg über den Bristolkanal bis nach Swansea und die Gower-Halbinsel in der Ferne sehen. Wir blicken auch hinter uns auf die wunderbare Aussicht auf die Porlock Bay, bevor wir auf den Kamm hinauffahren, um kurz auf die A39 zu gelangen.
Es sind nur etwa 500 Meter auf der Hauptstraße, bevor wir uns nach links ducken und die rasante Abfahrt des Hookway Hill hinabstürzen. Kurz bevor wir den Talboden erreichen, müssen wir um eine tückische Haarnadelkurve, steil und eng mit der moosigen und rutschigen Straßenoberfläche, wirklich vorsichtig sein. Wir sind bald am nördlichen Ende des Badgworthy Valley oder Doone Valley, wie es auch genannt wurde, nachdem RD Blackmores klassische Romanze Lorna Doone hier spielte. Wir können nicht widerstehen, durch die felsige Furt bei Malmesmead zu fahren, anstatt die Brücke zu nehmen, und das Café im Lorna Doone Inn bietet auch einen zu starken Sog, also ist es nach ungefähr einem Drittel der Fahrt Zeit für eine Tasse Kaffee.
Der Aufwand lohnt sich
Der steile Anstieg von Brendon zur A39 nach Countisbury ist eine langsame Angelegenheit, da sowohl Heidi als auch ich an Cafébeinen leiden, aber die Anstrengung zahlt sich aus, da die Abfahrt nach Lynmouth nicht verpasst werden sollte. Countisbury Hill ist ziemlich gerade und steil. Die Geschwindigkeit kommt mit einer solchen Leichtigkeit und Fülle, dass es schwierig ist, den ganzen Weg nach unten nicht auf den Bremsen zu fahren, und allzu leicht die herrliche Aussicht auf der rechten Seite zu verpassen.
Lynmouth selbst ist genauso malerisch. Ich erinnere mich, dass ich als Schüler auf einer Geographie-Exkursion hierher kam, um eine Stadt zu studieren, die 1952 von einer massiven Flut praktisch von der Landkarte gewischt wurde. Ein Sturm durchnässte die bereits gesättigten Moore darüber und der Wasserfluss das Tal hinunter war so stark, dass Es trug riesige Felsbrocken, Bäume und andere Trümmer mit sich und machte alles auf seinem Weg platt. Häuser und Autos wurden ins Meer gespült und 34 Menschen starben dabei.
Es gibt heute keine Beweise für die Tragödie, und der hübsche Hafen hat eine entspannte Atmosphäre, als wir durchfahren, aber unser Tag wird bald etwas dramatischer. Wir sind am doppelpfeiligen Anstieg nach Lynton angekommen, bei dem ich und Heidi nach den niedrigsten Gängen suchen und uns über den Lenker beugen wie zwei Sprinter, die nur in Zeitlupe bis zur Ziellinie fahren.
Zum Glück ist ein wiederkehrendes Thema auf dieser Fahrt, dass jede Anstrengung, die unternommen wird, um steil in den Himmel zu schleifen, bald darauf reichlich belohnt wird. In diesem Fall wartet gleich um die Ecke das spektakuläre Valley of Rocks. Es ist ziemlich offensichtlich, wie es zu dem Namen kam. Castle Rock, der von der Eiszeit aus der Landschaft gehauen wurde, ist der Mittelpunkt und dominiert die zerklüftete Küste. In der Hochsaison wären die Parkplätze voll mit Reisebussen, aber heute haben wir es fast für uns alleine, während wir der Straße um den mit Heidekraut bewachsenen Hügel folgen.
Eine weitere mautpflichtige Straße mit einer Honesty Box, die seltsamerweise auf einer Stange in der Mitte der Straße thront, ermöglicht es uns, die Küste weiter zu umarmen. Auch hier sind die Aussichten ziemlich speziell. Das Meer ist allgegenwärtig über unserer rechten Schulter, aber nicht immer in Sicht – manchmal fühlt es sich fast so an, als wären wir in einem Regenwald, wenn wir die tiefen, bewaldeten Schluchten durchqueren und die unhandliche Vegetation auf die Straße übergreift und sie sehr schmal macht.
Es gibt eine weitere literarische Referenz, wenn wir Abschnitte des Tarka-Trails aufgreifen, der nach der Reise benannt ist, die Tarka the Otter im gleichnamigen Buch unternommen hat. Und wie vorhersehbar, gibt es noch ein paar steilere Rampen auf dem Weg nach Martinhoe.
Dies markiert den westlichsten Punkt der Fahrt, und von hier aus beginnen wir mit einer Schleife zurück in Richtung Barbrook und Hillsford Bridge. Als wir die Küste hinter uns lassen und den Gipfel des Hügels erklimmen, taucht Exmoor – unser neues Ziel – am Horizont auf. Dieses Ende von Exmoor ist nicht ganz so erhaben wie seine östliche Seite und erreicht eine Höhe von etwa 480 m, aber nachdem wir vor Beginn des nächsten Anstiegs ein gutes Stück abgestiegen sind, fühlt es sich immer noch wie eine ziemliche Anstrengung an, unsere leicht erschöpften Beine die nächsten 10 km nach oben zu ziehen Besteige den größten Teil von 300 m.
Die wenigen Bäume, die über den hohen Teil des Moores verstreut sind, haben alle eine bezeichnende Neigung. Ihre Zweige ziehen seitwärts wie lange Haare in einem Sturm, geformt von den Winden, die über diese karge Landschaft heulen. Heute müssen wir nur mit minimalem Gegenwind fertig werden, während wir an Ponys vorbeiradeln, die am Straßenrand grasen, ohne unsere Anwesenheit zu bemerken.
Beyond Simonsbath ist ein letzter Stachel im Heck – weitere 5 km exponierter Anstieg zum Gipfel des Kinsford Hill. Dann geht es für die nächsten 25 km praktisch nur bergab nach Dulverton, gekrönt von Windball Hill, einer Straße mit zwei Pfeilen, auf der die Pfeile schließlich zu unseren Gunsten gerichtet sind. Dulverton ist als das südliche Tor zum Moor bekannt, aber heute ist es unser Ausgangspunkt, wenn wir nach Norden fahren, um die Schleife zu beenden.
Um von der Hauptstraße A396 fernzuh alten, müssen wir die Energie für eine letzte Rampe aufbringen, die zwar nicht lang, aber ziemlich steil ist. Aber sobald wir uns auf der Kammlinie befinden, die parallel zur Hauptstraße verläuft, können wir uns entspannen und die letzten Kilometer auf hügeligen Straßen genießen, bevor eine letzte Abfahrt durch die Bäume nach Timberscombe folgt. Hier haben wir keine andere Wahl, als auf die Hauptstraße zurück nach Dunster zu fahren, aber es ist nur eine Frage von ein paar Minuten, bis das Schloss in Sicht kommt und wir aussteigen und nur noch eines zu tun haben: den nächsten Pub finden.
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Die Fahrt des Reiters
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Lesen Sie hier die Rezension
Mach es selbst
Reisen
Es ist nicht unmöglich, Exmoor mit dem Zug zu erreichen, aber es ist nicht einfach. Great Western Railway bietet von London Paddington und Birmingham New Street Verbindungen nach Taunton und Barnstaple (über Exeter St. Davids) an, aber die einfachste Art, sich fortzubewegen, ist mit dem Auto. Dunster liegt nur wenige hundert Meter von der A39 nach Minehead entfernt, in der Nähe der M5.
Tankstopp
Gute Restaurants und Cafés sind in der Nähe von Touristenzentren wie Dunster, Porlock, Lynmouth, Lynton und Dulverton reichlich vorhanden, in den weniger besiedelten Gebieten sind sie jedoch schwieriger zu finden. Wir schätzen das Lorna Doone Inn, Malmesmead, für einen Stopp auf halbem Weg, der exzellente Cream Teas anbietet, sehr ein.
Danke
Vielen Dank an Ian Piper vom Exmoor National Park Centre, Dunster, (der auch Rennorganisator des Bergrennens des Minehead Cycling Club auf den Porlock Hill ist) für seine Hilfe bei der Routenplanung. Auch an Anthony Brunt vom Yarn Market Hotel, Dunster (yarnmarkethotel.co.uk), für einen sehr angenehmen Aufenth alt in diesem hervorragenden Hotel.
Dank auch an Mark Blathwayt, den Besitzer des Porlock Manor Estate, für die Erlaubnis, auf der Mautstraße zu fotografieren, und Jake Hollins dafür, dass er unser Hilfsfahrer auf Straßen ist, die oft schmaler sind als sein Van.
