Im Herzen Englands entdeckt Cyclist eine Fahrt in den Peaks, die so herausfordernd wie schön ist, mit einer Geschichte hinter jeder Ecke
Ich scheine direkt in den Vorspann von Postbote Pat geritten zu sein. Direkt vor mir über den Trockensteinmauern, mit sanften Grashügeln im Hintergrund, kann ich die obere Hälfte eines kleinen roten Lieferwagens der Royal Mail sehen, der die schmale Straße entlang zum nächsten Häuschen fährt. Ich bin zu weit weg, um zu sehen, ob der Fahrer eine Katze bei sich hat, aber es würde mich nicht überraschen.
Ich befinde mich in Derbyshire, im sogenannten High Peak, nachdem ich vor kurzem in Hayfield aufgebrochen bin – einem Dorf mit herrlichem Blick auf das Kinder Scout Nature Reserve. Mein heutiger Führer ist die lokale Radsportlegende Nick Craig, ein ehemaliger Profirennfahrer und zweifacher Olympiasieger mit mehreren nationalen Titeln. Es ist eine Freude, in solch angesehener Gesellschaft zu sein, obwohl ich hoffe, dass er nicht vorhat, mich auf eine seiner härteren Runden um den Peak District mitzunehmen.
Die Landschaft ist wie ein Flickenteppich, mit Segmenten von Ackerland, die durch die Trockensteinmauern getrennt sind, die sich kilometerweit über die Hügel und das offene Moorland erstrecken. Die Hügel mögen in Bezug auf ihre Gesamthöhe nicht als gebirgig angesehen werden, aber sie sind oft steil und erheben sich steil vom Boden tiefer Gletschertäler.
Parkwächter
Wir fahren nach Süden, und nachdem wir die Außenbezirke von Chapel-en-le-Frith, der Hauptstadt des Peak District, gestreift haben, ist der Aufstieg zum Eccles Pike ein früher Weckruf für unsere Beine. Die Straße ist schmal, und als ich das Herannahen eines entgegenkommenden Autos höre, drehe ich in Richtung Rinne, um Platz zu machen, und beobachte mit einer gewissen Überraschung, wie der Fahrer des Fahrzeugs, nicht weniger als ein Porsche, es praktisch begräbt in der Hecke, damit wir mehr Platz zum Passieren haben.
‚Das würdest du in Surrey nicht bekommen‘, sage ich zu Nick. Freundliche Autofahrer sind einfach ein zusätzlicher Segen an einem Tag, der uns klaren Himmel und warmen Sonnenschein beschert, gekrönt von der Aussicht, wenn wir den Eccles Pike Gipfel erreichen, der die Westseite des Peak District National Park überblickt. In der Ferne schimmert ein Stausee wie ein Spiegel und Nick erzählt mir, wie seine beiden Söhne darauf segeln lernten. Als jemand, der in der Nähe der Küste lebt, finde ich es seltsam, an diesen Ort als einen Ort zum Segeln zu denken, da wir so weit vom Meer entfernt sind, wie es in Großbritannien möglich ist.
Wir fahren in Richtung Buxton und finden uns schließlich auf dem treffend benannten Long Hill wieder. Es ist eine ziemlich stark befahrene Straße, aber breit genug, dass wir uns nicht vom vorbeifahrenden Verkehr einschüchtern fühlen, während sie sich das Tal hinaufschlängelt. In der Ferne rechts von uns ist ein Hügelkamm, und Nick informiert mich, dass wir darauf zusteuern.
Wenn wir wieder zum Talboden hinabsteigen, kommt der herrliche Anblick des Errwood Reservoirs in Sicht. Ich habe plötzlich ein Déjà-vu-Gefühl und merke, dass ich schon einmal hier war, als ich an der L'Eroica Britannia sportlich teilgenommen habe – der britischen Version des italienischen Oldtimer-Radrennens – und wir fahren die nächsten Kilometer auf derselben Route wie Wir schlängeln uns durch das Tal auf der anderen Seite des Stausees und folgen dem Lauf des Flusses Goyt, der ihn speist.
Der letzte Teil dieser Straße führt hinauf zum Cat and Fiddle Inn, einem berühmten Wahrzeichen dieser Gegend, das exponiert an einem der höchsten Punkte der A537 liegt. Es wird von Motorradfahrern und Radfahrern gleichermaßen frequentiert, die die Liebe zu den kurvenreichen Straßen teilen. Als wir auf der Straße nach Gradbach über Allgreave hinausfahren, kommen wir an einem kleinen Steinhäuschen namens The Eagle and Child vorbei. Die lokale Legende besagt, dass das Haus seinen Namen erhielt, weil einst hier in der Nähe ein Adler mit einem Baby davonflog. Die Wahrheit der Geschichte ist ungewiss, aber vielleicht von größerer Relevanz für uns heute ist, dass es einst ein Café und regelmäßiger H altepunkt für Radfahrer wie Beryl Burton und Reg Harris war, beide mehrfache Weltmeister, fahre hier Cuppa.
Das Café hat seine Pforten schon lange geschlossen, aber wenn es heute noch geöffnet wäre, wären die Chancen gut, dass einige andere Radsportstars vorbeigekommen wären. Die Nähe des Peak District zum National Cycling Centre von Manchester bedeutet, dass diese Straßen oft von der Crème de la Crème des britischen Radsports als Trainingsgelände genutzt werden. Abgesehen von meiner Begleitperson haben sowohl David Millar als auch Rob Hayles in diesen Hügeln von einer Basis in Hayfield aus gelebt und trainiert, und Ian Stannard von Team Sky wohnt gleich die Straße runter. An diesem Morgen kamen wir auch am Haus von Steve Peters vorbei, Sportpsychiater bei Team Sky und Autor von The Chimp Paradox.
Kuchen und Enthauptungen
Der schmale Asph altstreifen, dem wir folgen, wird wieder von Trockenmauern begrenzt, die verhindern, dass die riesigen Moorflächen alles verschlingen, und es entsteht ein schönes Gefühl von Weite. Wir erreichen das Dorf Flash in den Staffordshire Moorlands, und ein Schild verkündet stolz, es sei „das höchste Dorf Großbritanniens, 1.518 Fuß über dem Meeresspiegel“. Der Peak District ist bekannt für seine unterschiedlichen Klimazonen, die davon abhängen, ob Sie sich im Schutz der Hügel befinden oder den kühlen, fegenden Winden auf höheren Ebenen ausgesetzt sind. Als wir durch das Dorf fahren, sagt Nick zur Veranschaulichung: „Wenn sie in Stockport in Speedos sind, dann in Hayfield in Shorts und T-Shirts, aber in Flash brauchst du immer noch eine Jacke.“
Nachdem wir ungefähr 50 km unserer 132 km langen Schleife zurückgelegt haben, ist es Zeit für unseren ersten Kaffeestopp, und auf Nicks Empfehlung h alten wir in Longnor vor dem Cobbles Cafe. Es ist eine ausgezeichnete Wahl. Außergewöhnlich sind nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch ein Stapel Radsportmagazine. Dort oben auf dem Stapel liegt eine Kopie von Cyclist. Nick schwört, dass dies nicht zu unserem Vorteil gepflanzt wurde.
Nach einer guten Füllung Kaffee, Milchshake und ein paar gerösteten Teekuchen fühlt sich der Aufstieg aus Longnor wie ein Kampf an, und ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, als das nächste Dorf, das wir erreichen, ziemlich treffend Glutton heißt.
„Die einzige Möglichkeit, eine Frau zum Schweigen zu bringen, besteht darin, ihr den Kopf abzuschlagen“, verkündet Nick plötzlich, als wir durch Earl Sterndale fahren. Ich bin einen Moment lang verblüfft, bis ich sehe, dass er auf die Kneipe The Quiet Woman am Straßenrand zeigt. Sein hängendes Schild zeigt eine kopflose Frau und die Worte: „Sanfte Worte wenden den Zorn ab.“Der Pub ist über 400 Jahre alt und verdankt seinen zweifelhaften Namen einer gesprächigen jungen Dame, die geköpft wurde, um sie ruhig zu h alten. Nick und ich gehen wortlos am Pub vorbei, beide innerlich dankbar, dass unsere jeweiligen Partner nicht hier sind, um den merkwürdigen Fall von The Quiet Woman zu kommentieren.
Kopf in den Wolken
Beobachtet von Kühen und grasenden Schafen dringen wir weiter nach Monsal Head vor. Gerade als ich dachte, dass die Landschaft nicht besser werden könnte, hält mich der Blick den Weg hinunter fast inne. Das spektakuläre Viadukt vor uns stützte einst die Eisenbahnlinien, die Passagiere von und nach Manchester brachten, sowie die Bleigüterzüge, die durch das Tal des Flusses Wye fuhren. Der Eiswagen ist auch verlockend, aber wir beschließen, weiter ins Tal zu fahren und an der riesigen Arkwright Mill vorbei, einst eine Baumwollspinnerei und ein weiteres Zeugnis der Industriegeschichte der Gegend.
Als wir Cressbrook erreichen, sind die Häuser mit Girlanden und bunten Fahnen geschmückt. „Es ist eine Well Dressing Week“, sagt Nick und erklärt die Tradition, die es nur in Derbyshire und im Peak District gibt, wo die Städte und Dörfer von Mai bis September komplizierte Kunstinstallationen rund um ihre Brunnen errichten. Die „Dressings“feiern oft biblische Szenen oder besondere Jahrestage, und wir h alten kurz an, um die harte Arbeit zu bewundern, die die Bewohner von Cressbrook an ihrem Brunnen geleistet haben.
Weitere 5 km weiter ist das Café Vanilla Kitchen in Tideswell zu verlockend, um es zu verpassen, und nach 82 km zurückgelegter Strecke fühlen wir uns berechtigt, anzuh alten. Die Sonne scheint noch und wir können unseren Kaloriennachschub im Freien genießen.
Nach reichlichen Portionen Homity Pie, gefolgt von Schokolade und Guinness-Kuchen, die mit Cappuccino heruntergespült wurden, haben wir es nicht besonders eilig, die Straße hinauf zu sprinten, also schlendern wir an Tideswells beeindruckender Kirche aus dem 14 Cathedral of the Peak, obwohl offiziell keine Kathedrale), und rollen Sie langsam aus der Stadt in Richtung Nordwesten.
Als nächstes führt uns unsere Route zum berühmten Ladybower Reservoir, entlang des Flusses Derwent, um den Ladybower Dam zu treffen. Die großen Stauseen in dieser Gegend, Derwent und Ladybower, wurden bekanntermaßen als Übungsplatz für die RAF 617 Squadron genutzt, um den Einsatz von Barnes Wallis' springenden Bomben zu üben, mit denen deutsche Dämme während der Dambuster-Überfälle des Zweiten Weltkriegs angegriffen wurden.
Das Abendlicht beginnt, lange Schatten zu werfen, und das Wasser des Stausees glitzert, als wir uns dem Beginn des Schlangenpasses nähern. Die Straße ist wegen dringender Reparaturen für den Verkehr gesperrt, aber Nick kennt einen Mann, der einen Mann kennt, und dank einer vorherigen Vereinbarung (deren Preis ein Sechserpack Apfelwein war) haben wir die Erlaubnis, vorbeizukommen und unseren Weg fortzusetzen.
Die meisten Anstiege, denen wir bisher begegnet sind, waren kurz und steil, sodass das Streckenprofil wie Drachenzähne aussieht, aber der Snake Pass ist anders. Auf den 15 km bis zu seinem Gipfel auf etwa 500 m über dem Meeresspiegel steigt er allmählich mit Steigungen meist zwischen 4 und 7 % an. Der Unterlauf ist von Bäumen gesäumt, aber weiter oben tauchen wir wieder in offenes Moorland ein. Nick erzählt mir die Geschichte eines amerikanischen Superfortress-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg, der 1948 auf dem Snake Pass abgestürzt ist, und weil er überwiegend aus Aluminium gebaut wurde, das nicht korrodiert, sind Teile seines zerstörten Rumpfes und seiner Triebwerke noch zu finden in der Torflandschaft, nicht weit von der Straße entfernt.
Nachdem die letzte Herausforderung vorbei ist, können wir die schnelle Abfahrt auf der breiten und kurvenreichen Straße genießen (sie heißt nicht umsonst Snake Pass). Sicher in dem Wissen, dass es auf der gesperrten Straße keinen Verkehr geben wird, werfen wir alle Vorsicht in den Wind und tauchen in die Kurven ein, um eine wirklich aufregende Abfahrt zu erleben.
Zurück in unserem Hotel in Hayfield ist es relativ ruhig, nur ein paar Einheimische schlürfen ein Bier im sonnendurchfluteten Innenhof. Es ist eine ganz andere Szene als die, die uns bei unserer Ankunft in der Nacht zuvor begrüßte. Dann gab es nur noch Stehplätze und drei Plätze an der Bar, da gerade ein lokales Bergrennen im Dorf zu Ende gegangen war und die Masse der Teilnehmer eifrig nach einem Bier zur Erholung suchte.
Zeit für uns, dasselbe zu tun.
Mach es selbst
Reisen
Hayfield liegt zwischen Glossop und Buxton im Herzen des Peak District National Park. Beide Städte werden von Zügen aus Manchester oder Stockport angefahren. Der Flughafen Manchester ist ebenfalls weniger als 40 km entfernt.
Unterkunft
Radfahrer übernachtete im Royal Hotel, einem geräumigen, sauberen und modernen Hotel, das eine Auswahl an herzhaften Frühstücksoptionen serviert. Zimmer kosten ab 60 £ Einzel- und 80 £ Doppelzimmer. Sie sind sehr daran gewöhnt, Läufer und Radfahrer zu beherbergen.
Danke
Wir danken dem örtlichen Fremdenverkehrsamt – visitpeakdistrict.com – für all die Hinweise und Informationen, die diese Reise möglich gemacht haben. Ein großes Dankeschön auch an Nick Craig, dessen Kenntnis der örtlichen Straßen uns eine unvergessliche Schleife beschert hat, und an Kate, die beim Chauffieren unseres Fotografen bewundernswerte Geduld bewiesen hat.
