Verdonschlucht: Europas Grand Canyon
Selbst in einem Land, das mit großartigen Orten zum Radfahren gesegnet ist, sticht die Verdon-Schlucht in Frankreich als wahrhaft spektakulärer Ort hervor
- Einführung
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- Der Großglockner: Österreichs Alpenriese
- Slaying the Beast: Sveti Jure großer Ritt
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Auf der Jagd nach Perfektion: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Große Fahrt durch die irischen Grenzen
- Legenden des Giro: Gavia Big Ride
- Große Fahrt: Col de l'Iseran
- Norwegen Big Ride: Fjorde, Wasserfälle, anspruchsvolle Anstiege und unvergleichliche Aussichten
- Gipfel und Serpentinen: Große Fahrt Turini
- Auf dem Colle del Nivolet, dem neuen Berg des Giro d'Italia
- Große Fahrt: Auf den Hängen des Gran Sasso
- Big Ride: Ins Nichts auf dem Pico del Veleta
- Big Ride: Sonne und Einsamkeit auf der leeren Insel Sardinien
- Große Fahrt: Österreich
- Große Fahrt: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italien
- Cap de Formentor: Mallorcas schönste Straße
- Big Ride: Teide, Teneriffa
- Verdonschlucht: Europas Grand Canyon
- Komoot Fahrt des Monats Nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Wind und Regen für einen Kampf mit dem Pavé
Das ist ein passender Start in den Tag. Wenn wir unsere Hälse recken und nach oben schauen, sehen wir eine steile Wand aus Kalkstein, die sich in einen klaren blauen Himmel erhebt. Oben, direkt am Rand, befindet sich eine einsame Kirche, die Chapelle Notre Dame, die vermutlich im Laufe der Jahre eine engagierte Gemeinde von erfahrenen lokalen Bergsteigern aufgebaut hat, wobei der Pfarrer damit beschäftigt war, sich um diejenigen zu kümmern, die den Aufstieg nicht überleben.
Der beeindruckende Monolith heißt passenderweise The Roc und ist in seiner Größe und Schönheit wirklich demütigend. Heute werden wir viel Zeit damit verbringen, die Artikulation unserer Nacken zu testen, nach oben, unten und überall um uns herum zu schauen, um die Aussicht auf die Verdon-Schlucht im Herzen der Provence zu genießen. Wenn dieses Phänomen der geologischen Pracht in Großbritannien wäre, wäre es das Wunder der Britischen Inseln und würde auf der Titelseite der Touristenbroschüren der Nation stehen, aber weil es in Frankreich ist – einem Land mit so vielen Landschaften von epischem Ausmaß – viele Die Leute haben noch nichts von der Verdonschlucht gehört. Es ist jedoch ein Ort, den man nicht verpassen sollte und den kein Fahrer vergessen wird, weder optisch noch physisch.
Der grüne Strom
Wir befinden uns auf dem Stadtplatz von Castellane, einem verschlafenen Dorf, das den Beginn des heutigen Abenteuers markiert. Es ist 8.35 Uhr, die Luft ist frisch und einladend, und wir haben 134 km herausforderndes Fahren vor uns, aber mein Fahrpartner Justin und ich beschließen, dass wir noch etwas Zeit haben, The Roc zu bewundern und vorher einen Kaffee und ein Croissant zu trinken aus.
Zwei Espresso, zwei Croissants und sehr günstige 5 € später können wir beginnen. Wir fahren langsam auf die D952 und die ersten Kilometer gleiten mit Hilfe eines sanften Gefälles dahin, das es uns ermöglicht, unsere Quads wie auf Rollen aufzuwärmen. Auf dem Weg nach Westen unterh alten wir uns gemütlich, und Justin erzählt mir von seiner Firma Azur Cycle Tours mit Sitz in Nizza, über die er maßgeschneiderte Radtouren in dieser Region sowie in den Alpen und Pyrenäen arrangiert.
Provence ist freundlich zu uns und obwohl der Morgen kühl genug für Armwärmer ist, sind keine weiteren zusätzlichen Schichten erforderlich. Auf der einen Seite, fast unbemerkt, ist der Fluss Verdon, benannt nach seinem grünen Wasser, der uns zu der Schlucht führt, die er in den letzten paar Millionen Jahren abgetragen hat.
Die Verdonschlucht ist eine riesige, 25 km lange Schlucht, die in die üppige Landschaft der Provence gemeißelt ist. Sie ist Europas tiefste Schlucht, mit Wänden, die sich stellenweise 700 m senkrecht von ihrer Basis erheben. Bekannt als der Grand Canyon Europas, ist es ein Mekka für Outdoor-Sportarten wie Klettern (wenig überraschend), Bungee-Jumping, Kajakfahren, Wandern, Wildwasser-Rafting und Tretbootfahren. Aber wir sind hier, um zu sehen, wie es sich zum Radfahren entwickelt, und Justin hat eine Route um seinen Südrand herum in Richtung der Stadt Moustiers-Sainte-Marie geplant, um dann am Nordrand zurückzukehren und die spektakuläre Crete Road zu nehmen.
Nach 12 km sanftem Aufwärmen biegen wir links ab, überqueren zum ersten Mal den Verdon und beginnen unseren ersten Anstieg in Richtung der Stadt Trigance. Auf dem Hügel zu unserer Rechten befindet sich das Chateau de Trigance, ein kleines, aber perfekt geformtes Schloss, das in ein Hotel umgewandelt wurde – wo wir heute Nacht übernachten werden, wie es der Zufall will. Dann öffnet sich die Landschaft einladend und wir begegnen unseren ersten Haarnadelkurven des Tages, die sich mit einem strahlend blauen Himmel vor uns den Hang hinauf winden.
Von der eigentlichen Schlucht ist immer noch nichts zu sehen, und ich bin ein wenig ungeduldig auf das Hauptereignis, wie ein Kind auf dem Weg zu einem Jahrmarkt, das ständig den Horizont nach Blicken auf die kommende Unterh altung absucht. Es dämmert mir, dass ich die Schlucht nicht wirklich kommen sehen werde, und ich kann nicht umhin, Justin zu fragen: „Sind wir schon fast da?“
‚Ja, nicht mehr weit‘, sagt er lächelnd. Also lehne ich mich zurück und genieße die Fahrt, während wir auf einer perfekt asph altierten Abfahrt, die uns auf den nächsten 7 km 300 m verlieren wird, an Geschwindigkeit gewinnen. Wir biegen in eine schnelle Linkskurve ab und ich kann spüren, dass die Schlucht zu unserer Rechten ist, obwohl wir sie noch nicht sehen können, teils weil sie hinter einer Erd- und Felsbank liegt, und teils weil wir über 60 km/h fahren, so dass Besichtigungen werden muss noch ein paar Augenblicke warten. Aber nicht lange.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Tals in der Ferne befinden sich Schichten perfekt horizontaler Gesteinsschichten, die mit grüner Vegetation gesprenkelt sind und darüber einen makellos blauen Himmel. Ich kann das Ausmaß nicht ergründen, und ich bin begierig darauf, anzuh alten, um einen richtigen Blick darauf zu werfen. Dann erscheint das Café Le Relais des Balcons zu unserer Linken, als würde es die Wünsche von tausend Touristen vor uns erfüllen, mit einem belebten Parkplatz und Dutzenden von Touristen mit Kameras. Autofahrer, Motorradfahrer, ein paar Radfahrer und Wanderer schlendern in alle Richtungen über die Straße und alle sind leicht verzaubert von der Szenerie vor ihnen.
Wir machen uns auf den Weg zum Aussichtspunkt am Rand der Schlucht. Justin ist kein Fan von Höhen und nimmt das Spektakel mit Vorsicht auf, die Instabilität der Stollen fügt unserer Position Hunderte von Metern über dem Fluss einen zusätzlichen Schauer hinzu. Vor einer Stunde fuhren wir entlang der plätschernden Strömungen des Verdon. Jetzt sind wir weit darüber und sehen zum ersten Mal seine glasige aquamarinfarbene Pracht richtig.
Das Wasser ist nicht klar, sieht fast milchig aus, und das Grün kommt von schwebenden Mineralpartikeln, die den grün-blauen Teil des Lichtspektrums reflektieren. Der mysteriöse Charme seines rätselhaften Farbtons ist so groß, dass sich unter dem Vocontii-Stamm, der vor 2.000 Jahren das Gebiet beherrschte und anscheinend das grüne Wasser verehrte, ein Kult gebildet hat. In einem Zeit alter des magischen Denkens ist es leicht zu verstehen, warum ein solcher Anblick zu einer Hommage anregen würde.
Die zweite Kreuzung
Brücken stellen oft Interpunktionspunkte für Reisen dar, und das ist definitiv der Fall bei denen, die wir auf dieser Fahrt überqueren. Nur ein oder zwei Minuten nachdem wir unseren Aussichtspunkt verlassen haben, erreichen wir den spektakulären Pont de l’Artuby. Es wurde 1940 erbaut und besteht aus einem einzigen 107 m hohen Bogen mit einem Gefälle von 140 m zum darunter liegenden Fluss. Es ist eine weitere Aussicht, die Touristen (und uns) dazu zwingt, sich einen schwindelerregenden Blick über die Seite zu gönnen. Außer heute gibt es eine uniformierte Präsenz von Armee und Polizei an beiden Enden der Brücke, die die Touristen weiterbewegt und ihre Spannweite räumt. Um ihnen gerecht zu werden, behaupten sie nicht, dass „hier nichts zu sehen ist“, aber etwas sagt uns, dass wir nicht zu viele Fragen stellen sollen. Dies ist die höchste Brücke in Europa, von der aus Bungee-Jumping organisiert wird, und die gut sichtbaren Aktivitäten am Grund der Schlucht deuten darauf hin, dass etwas Unglückliches passiert sein könnte. Wir beschließen, weiterzumachen, ohne weitere Nachforschungen anzustellen.
Wir fahren weiter ins Herz der Fahrt und als wir wieder zu steigen beginnen, werden wir schnell daran erinnert, dass dies keine gemütliche Sightseeing-Tour ist. Wir haben noch einen ernsthaften Tag vor uns. Die grandiose Erosion des weiten Kalksteinpanoramas ist von unserem Durchgang am Südrand der Schlucht aus gut zu erkennen. Riesige Risse im Felsen an den schwindelerregenden Wänden gegenüber lassen es so aussehen, als wäre der Stein weggeschmolzen, was in gewisser Weise durch die chemische Erosion des natürlich sauren Regens verursacht wurde, der mit dem Kalkstein reagiert und Höhlen und Höhlen geschnitzt hat Mulden im Laufe der Jahrtausende.
Es wird sogar angenommen, dass dieser Prozess die Schlucht selbst geschaffen haben könnte. Geologen glauben, dass der Fluss einst durch eine unterirdische Höhle floss, deren Dach erodiert wurde und schließlich in den darunter liegenden Fluss stürzte. Gedanken an ein solches geologisches Drama sind eine willkommene Ablenkung von der Schlepperei bergauf und meinen zunehmend vergeblichen Versuchen, mit dem Whippet-Fit Justin Schritt zu h alten, dessen Führung mit Azur Tours ihn so fein abgestimmt hat, dass er ständig eine halbe Fahrradlänge voraus ist von mir.
Wir erreichen den höchsten Punkt des Morgens, als die D71 auf 1.170 m ansteigt, und als die Hitze des Tages naht, freuen wir uns, rechts einen Rastplatz zu sehen, der einen weiteren Grund bietet, anzuh alten und zu bewundern Blick auf den Eingang
zur Schlucht. „Wenn es zwei Türme gäbe, würde es wie eine Szene aus Herr der Ringe aussehen“, sagt Justin.
Nun beginnen wir mit dem Abstieg, nur eine niedrige Mauer zu unserer Rechten trennt uns von der endlosen Landschaft. Der Fluss Verdon hat sich zwischen den senkrechten Klippen, die ihn weiter stromaufwärts einschließen, seinen Weg gebahnt und ist jetzt ein helltürkises Band, das sich im grünen Tal unter uns schlängelt. Die Felsformationen am Horizont sind sowohl knorrig als auch glatt, wie ein riesiger Satz abgenutzter Zähne im Kiefer eines schlafenden Ogers. Wir sind jetzt schnell unterwegs und ich wünschte fast, wir würden klettern, damit wir mehr Zeit hätten, die Szene zu genießen. Fast. Denn die Abfahrt ist so unterh altsam wie das Panorama, mit glatten, technischen und schnellen Kurven und Geraden, die uns in Richtung der Mündung der Schlucht führen.
Schau alles vorher an
Wir befinden uns jetzt auf der Abfahrt des Col d’Illoire und es ist einfach lächerlich schön. Der fortschreitende Abwärtspfad der Straße über die Höhenlinien der Schlucht beschreibt einen Umweg, der in sich selbst hin und her schnippt. Vor uns über einen riesigen Abgrund zeichnet eine Straße eine perfekte Linie von rechts nach links in den Berg, und plötzlich sind wir nur 20 Sekunden später auf genau dieser Straße und blicken nach links zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Dann schleudert eine weitere Haarnadelkurve, die sich am Rande der Welt scheinbar umdreht, die Landschaft um 180° und wir stürzen bergab in Richtung der Stadt Aiguines, wo uns abrupt einige harte, vorübergehend aussehende Bremsschwellen aus unserem Rausch reißen absteigende Trance.
Auf der anderen Seite von Aiguines erhaschen wir unseren ersten Blick auf den Lac de Sainte Croix, der mit 12 km Länge der größte Stausee Frankreichs ist. Es wurde 1974 durch den Bau eines Wasserkraftwerks geschaffen, und das Dorf Les Salles sur Verdon wurde vom Wasser bedeckt und am Ufer des Sees wieder aufgebaut. Die älteren Bewohner sind immer noch sauer, sagt man uns, haben aber reichlich Ökostrom für den Wasserkocher.
Es ist eine schnelle Abfahrt zum See auf der D957. Wir sind jetzt hungrig, aber der spektakuläre Eingang in die Schlucht bringt uns auf der dritten Brücke des Tages fast zum Stillstand. Zu unserer Linken ist die makellose blaue Oberfläche des Sees, mit Tretbooten und Kajaks, die sanft auf die Mündung der Schlucht zutreiben, die wir sehen, wenn wir unseren Kopf nach rechts drehen. Es ist eine märchenhafte Szene mit perfektem azurblauem Wasser, das sich zwischen den hoch aufragenden Kalksteinwänden verwebt, wie etwas aus Coleridges Gedicht Kubla Khan: „Wo Alph, der heilige Fluss, durch Höhlen ohne Maß für den Menschen lief …“
Ich werde von Justin aus meinen GCSE-Überlegungen gerissen, der mir sagt, dass das Mittagessen nur 3 km entfernt ist, also fahren wir weiter nach Moustiers-Sainte-Marie, bekannt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs an der Spitze eines kleinen Anstiegs und unter einer weiteren Weite aufragender Kalksteinfelsen. Im Moment liegt sein Charme jedoch darin, dass es viele kalorienreiche Lebensmittel verkaufen kann, und wir h alten am ersten Restaurant, das wir finden, wenn wir das Dorf betreten. Es heißt Les Magnans und serviert ein feines Mittagessen mit verschiedenen Salaten, Steaks und Pommes. Wenn wir eher hungrig sind, können wir die Umgebung genießen, während wir einen Espresso trinken, gefolgt von einem weiteren Espresso.
Gestärkt und mit Koffein sind wir bereit, die andere Seite der Schlucht in Angriff zu nehmen, und diese Hälfte des Tages wird sich als viel herausfordernder erweisen. Die nächsten 30 km werden uns auf einem hügeligen Anstieg sehen, der einen Höhengewinn von 800 m bringen wird, wenn wir die Nordkante hinaufsteigen.
Mit steilen Abhängen zu unserer Rechten beginnen wir die Nachmittagsarbeit, ständig inspiriert von der Aussicht und jetzt regelmäßig vom Verkehr belästigt. Für die meisten Cyclist's Big Rides bauen wir sorgfältig Routen, die so ruhig wie möglich sind, aber mit nur einer Umgehungsstraße um die Schlucht herum ist die heutige Fahrt ein echtes Touristenparadies, und obwohl wir nicht in der wahren Hochsaison hier sind, gibt es eine recht viel Verkehr auf diesem Abschnitt.
Der Ärger ist jedoch flüchtig, denn die Landschaft ist atemberaubend. Die Straße schmiegt sich an die Felswand zu unserer Linken, während das Land zu unserer Rechten senkrecht abfällt. Nach einem langen Aufstieg auf 1.000 m genießen wir einen sanften Abstieg in Richtung der Stadt La Palud-sur-Verdon und biegen rechts ab, h alten bei Joe Le Snacky, einem ehrgeizigen Wortspiel mit dem Song von Vanessa Paradis und auch einem Café-cum -Sandwichbar mit einer leuchtend magentafarbenen Fassade. Da der heißeste Teil des Tages gerade erst hinter uns liegt, bin ich mir ziemlich sicher, dass meine eigene Fassade einen ähnlichen Farbton hat. Wir beschließen, dass wir Zeit für einen weiteren Kaffee haben, bevor wir uns auf das Stück des Widerstands dieser Fahrt begeben: La route des Crêtes.
Rand des Abgrunds
Dies ist eine speziell gebaute Touristenstraße, die an den höchsten Flanken der Schlucht entlang führt. Es beginnt mit einem sanften Abstieg und bald, jenseits der dunklen Leere der Schlucht, stehen wir vor einem Plateau, das mit sattgrünen Nadelbäumen bedeckt ist. Es gibt H altebuchten an den guten Aussichtspunkten, aber da ich unseren Rhythmus nicht so kurz nach dem letzten H alt brechen möchte, versuche ich, über die lose Kiesoberfläche zu rollen und die Begrenzung der H altebucht zu umgehen, während ich über die Kante am senkrechten Abfall spähe. Es ist keine besonders zufriedenstellende Art, die Aussicht zu genießen, also beschließen wir, dem Spektakel Vorrang vor allen Bestrebungen nach einer respektablen Durchschnittsgeschwindigkeit zu geben und anzuh alten, wann immer wir das Gefühl haben, dass die Aussicht es erfordert.
Die Landschaft stürzt wie ein Fluss über einen riesigen Wasserfall in die Schlucht, als ob die Schwerkraft am Grund so stark ist, dass sie den Felsen nach unten saugt. Bald steigen wir wieder auf, reiten jetzt nach Osten, die Sonne im Rücken und die gegenüberliegende Wand der Schlucht in einem dunklen, kontrastierenden Schatten, der ihr eine unheilvolle Vorahnung gibt. Während der Schweiß unter meinem Helm rinnt und mir übers Gesicht läuft, stelle ich mir vor, wie erfrischend sich die kühle Luft der Schlucht in der Dunkelheit Hunderte von Metern unter mir anfühlen würde.
Auf der anderen Seite des Abgrunds können wir die Straße am Südrand sehen, auf der wir vor ein paar Stunden gefahren sind. Wir passieren das Chalet de la Maline, ein beliebter Aussichtspunkt und Ausgangspunkt für den berühmten Wanderweg Sentier Martel am Grund der Schlucht. Es ist eine herausfordernde Wanderung (die der Fotograf Patrik und ich am nächsten Tag absolvieren werden), die mit mehreren Tunneln durch den Felsen endet, von denen einer 600 m lang ist und die im frühen 20. Jahrhundert als Teil eines gescheiterten Versuchs, ein Wasserkraftwerk zu bauen, gebohrt wurden Projekt, das über die gesamte Länge der Schlucht laufen würde.
Auf diesem Teil unserer Fahrt gibt es auch einige Tunnel, aber nichts von dieser Länge. Wir fahren in den späten Nachmittag und zum Glück hat sich der Verkehr auf gelegentliche Autos reduziert. Schließlich erreichen wir den höchsten Punkt des Tages und werden mit einem Blick ins Tal belohnt, wo wir einige Gänsegeier auf den Aufwinden kreisen sehen. Die Geier wurden in der Provence seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gesehen, aber 1999 wurden ein Dutzend eingeführt, und jetzt stürzen mehr als 100 um die Klippen in der Nähe von Rougon.
Wir genießen unseren eigenen Sturzflug auf der längsten Abfahrt des Tages und kehren für unsere letzte Etappe nach Hause zur D952 zurück. Während die Kilometer auf dieser Fahrt wie im Flug vergingen, bereiteten sich sowohl Justin als auch ich schweigend auf die letzte Strecke zurück nach Castellane vor, von der wir uns erinnern, dass sie heute Morgen angenehm bergab war und daher als letztes ein mühsamer Heimweg sein wird Licht verblasst. Aber egal, ob die Steigung tatsächlich nicht so ausgeprägt war, wie wir sie heute Morgen in Erinnerung haben, oder ob sie vielleicht von dem immateriellen Schub angetrieben wird, der kommt, wenn sich eine Fahrt dem Ende nähert, wir h alten ein schnelles und zufriedenstellendes Tempo zurück zu unserem Ausgangspunkt.
Als wir müde, aber hocherfreut wieder auf den Marktplatz von Castellane einfahren, erheben sich unsere Augen unweigerlich, um noch einmal die Majestät von The Roc zu sehen, wo die Kirche die Grenze zwischen Erde und Himmel markiert. Es ist ein passender Abschluss des Tages.
Wie wir dorthin gekommen sind
Reisen
Radfahrer ist in den Zug von London St. Pancras nach Nizza gestiegen. Es war schön, dem Gedränge am Flughafen aus dem Weg zu gehen, obwohl das Umsteigen in Paris eine U-Bahn-Fahrt mit Fahrradtasche erfordert – also nicht ganz problemlos. Tickets beginnen bei 120 £ Hin- und Rückfahrt mit der Fahrradtasche zusätzlich 40 £. Von Nizza ist es eine zweistündige Fahrt nach Castellane. Es gibt Direktflüge nach Nizza aus ganz Großbritannien, oder alternativ fliegen Sie direkt von London oder Southampton nach Toulon und beginnen die Fahrt am östlichen Ende der Schlucht, in Aiguines oder Moustiers.
Unterkunft
Die Gegend ist mit zahlreichen hochwertigen Unterkünften für jeden Geldbeutel gesegnet. Wir haben zwei Optionen ausprobiert, beide gut gelegen und sehr unterschiedlich. Das Hotel und Spa des Gorges du Verdon, an der Route in der Nähe von La Palud gelegen, ist modern, geräumig und bietet eine fantastische provenzalische Küche. Die Zimmer beginnen bei 130 € (100 £) pro Person. Kontaktieren Sie hotel-des-gorges-du-verdon.fr für weitere Informationen.
Nach unserer Fahrt übernachteten wir im Chateau de Trigance. Türmchen, Wälle, Waffen an der Wand und Himmelbetten vermitteln das Gefühl, in einem echten Schloss zu wohnen, das Sie auch sind. Zimmer beginnen bei 140 € (108 £). Gehen Sie zu chateau-de-trigance.fr.
Danke
Ein großes Dankeschön an Justin von Azur Tours (azurcycletours.com) dafür, dass er eine spektakuläre Route entworfen und mit uns gefahren ist. Vielen Dank auch an Lewis für die sehr freundliche Unterstützung aus dem Auto und für das Herumfahren mit unserem Fotografen Patrik.
Merci beaucoup an Melody Reynaud und Bernard Chouial von Provence Tourism für ihre umfangreiche logistische Unterstützung und Gastfreundschaft. Und ein großes Dankeschön an Andre Caprini vom SNCF-Bahnhof Ventigmiglia in Italien, weil er meinen Mantel und meinen Pass gefunden hat (die ich in Nizza im Zug gelassen habe).
