Ein Frachtschiff über das Kaspische Meer und eine Nacht in einer Jurte. Josh setzt seine Reise in die ersten 'Stans' Zentralasiens fort
Ich erinnere mich nicht mehr an viel von unserer dreitägigen Reise über das Kaspische Meer und ich habe es zwei georgischen Lokführern zu verdanken, da sie nur andere Passagiere mit ihren 20 Waggons mit gefrorenen Hähnchenschenkeln waren.
Alles hatte so gut begonnen, wenn auch auf planlose Weise, mit unseren Bemühungen, ein Ticket zu bekommen, unsere Sachen zu packen, es zum Hafen, durch den Zoll und auf das Schiff zu schaffen. Die Tatsache, dass bis zum Morgen der Einschiffung keine Kenntnis von einer Baku-Aktau-Reise bekannt wurde, dass der Fahrkartensch alter in der einen Richtung 20 km außerhalb der Stadt lag (und der Hafen in der anderen 70 km entfernt) und dass wir dem nicht gefolgt waren mussten als Touristen in Aserbaidschan registriert werden und waren daher potenziell von der Abschiebung bedroht, waren allesamt überwindbare Probleme.
Bei Sonnenaufgang aufzuwachen und das verlassene Schiff zu nutzen, indem man auf die Masten klettert, die Maschinenräume erkundet und Titanic-Nachstellungen macht, bildet auch eine solide positive Erinnerung in meinem Kopf.
Nein, als die georgischen Lokführer sahen, wie wir unsere Fahrräder an Deck putzten, und uns in ihre Waggonunterkünfte einluden, ging es bergab. Die hausgemachten Chutneys und altbackenen Brote waren zumindest schmackhaft, der hausgemachte Wein weniger. Als das selbstgemachte „ChaCha“– ein mondscheinartiges Getränk, mit dem jeder, der in Georgia war, vertraut sein wird – auftauchte, war der Kampf vorbei. Die Georgians hatten uns (mein Begleiter Rob, ich und ein Paar aus Bristol auf einem Tandem) als ihre adoptierten Trinkpartner, und wir tranken.
‘Eta tolko shest’dysyat,‘Dieser hier ist nur sechzig (Prozent), ich erinnere mich, dass einer sagte, als er nach einer Flasche griff. Ich bin mir sicher, dass bald ein Anfall von unbeabsichtigter Seekrankheit folgte, aber das nächste Bild, dessen ich mir sicher sein kann, ist ein kasachischer Militärbeamter, der über meinem Bett in unserer Kabine steht und ohne Mangel an Lautstärke oder Unverschämtheit verlangt, meinen Pass zu sehen. Ich schaute durch verschlafene Augen aus dem kleinen Fenster, und hinter den Zäunen, Pfeilern und Zollgebäuden, unter dem leeren Himmel und der nackten Sonne, war nichts.
In den nächsten zehn Tagen erlebte ich in der Wüsten- und Steppenlandschaft im Südwesten Kasachstans und im Norden Usbekistans eine Landschaft, wie ich sie mir vor meiner Ankunft nur schwer vorstellen konnte. Berge und Dschungel schienen mit meinen bescheidenen Erfahrungen mit beidem vorstellbar - wenn auch nur in einem Ausmaß, das sich später als völlig unzureichend herausstellte. Aber dort, in diesen riesigen Teilen Eurasiens, die sich wie ein Gürtel von Ungarn bis in die Mongolei erstrecken, war ein Land von so großer Leere, dass ich es nicht wirklich mit irgendetwas anderem vergleichen konnte, das ich gesehen habe.
Wir radelten von der ölreichen Küstenstadt Aktau nach Osten durch die als Mangystau-Wüste bekannte Region, und für einen Tag oder so wurde unsere Aufmerksamkeit von merkwürdigen Felsformationen und einer Fülle von Tieren - wilden Kamelen - gefesselt Pferde und sogar Flamingos - die zwischen Wasserlöchern hin und her schreiten. Aber als wir weiter nach Osten schlichen, wurden die Ebenen allmählich flacher, die Straße gerader und die bestialische Gesellschaft weniger, bis der einzige Flirt mit dem Leben, den wir hatten, der gelegentlich vorbeifahrende Lastwagen und ihr übliches Dröhnen einer ohrenbetäubenden Hupe oder die noch seltener fahrenden Züge waren; lang, langsam und rhythmisch, auf einer schnurgeraden Linie, die direkt parallel zur Straße verlief, ihren Weg durch die Steppe.
Alle fünfzig bis hundert Kilometer tauchte ein Gebäude am Horizont auf, und als wir schließlich an seiner Tür ankamen – denn nur weil etwas sichtbar war, bedeutete das noch lange nicht, dass es in der Nähe war – wurden wir mit dem begrüßt, was kommen würde zu einem vertrauten zentralasiatischen Etablissement werden: Ein baufälliges Gebäude, das weder verlassen noch bewohnt aussieht, primitiv mit einigen niedrigen Tischen und verschimmelten Sitzmatten ausgestattet ist, serviert eines der drei Hauptgerichte von 'Stan' (Plov, Manti oder Lagman - jedes ist so appetitlich). wie sie sich anhören) und hat eine der beiden Hälften eines Ehepaares, das als Eigentümer fungiert.
Glücklicherweise ist das Servieren von Tee - schwarz, zuckerh altig und ohne Milch - auch eine Voraussetzung für diese als Chaihanas (Teehaus) bekannten Einrichtungen, und die Sichtung eines solchen wurde daher immer mit Aufregung aufgenommen. Da wir das Essen, das wir für unser köstliches Frühstück und Abendessen mit entweder Instantnudeln oder Nudeln mit Brühwürfelwürze tragen konnten, rationieren mussten, gönnten wir uns zur Mittagszeit die oben genannten kulinarischen Köstlichkeiten und fingen tatsächlich an, sie zu mögen. Aber mit Hygienevorschriften, die diese Ecke der Welt noch nicht erreicht haben, und ohne Strom oder fließendes Wasser sowieso, führte das kurzfristige Sättigungsvergnügen häufig zu langfristigen Darmschmerzen - ein Problem, das mich zwar für den größten Teil Zentralasiens plagte, zumindest meinen Magen für die kommenden Angriffe Indiens und Chinas gestärkt.
Der kasachisch-usbekische Zollposten tauchte 200 km nach dem Verlassen der kasachischen Stadt Beyneu auf, und die Vorwarnungen, die wir über die Überprüfung seiner Beamten an Ankömmlinge erh alten hatten, wurden ärgerlicherweise während einer dreistündigen Tortur des Aus- und Umpackens unter dem Zoll bestätigt Orden arbeitsfähiger Männer in Uniform. Die Schwarzmarktregeln in Usbekistan, und dementsprechend wartete an den Toren eine Schar von Frauen mit strengen Gesichtern, bewaffnet mit Säcken voller Geldscheine, mit denen sie unsere US-Dollars eintauschen konnten. Ein 100-Dollar-Schein ging zu ihnen, und dank der Weigerung der Regierung, die Inflation mit höherwertigen Banknoten auszugleichen, kamen Stapel um Stapel von nahezu wertlosem Bargeld in unseren zurück. Aber mit gemeldeten insgesamt zwei Geldautomaten im ganzen Land blieb uns nichts anderes übrig, als unsere Taschen vollzustopfen, da die Überquerung weitere drei Wochen dauern würde.
Für diejenigen, für die Usbekistan nicht nur ein fast unvermeidliches Land auf einer West-Ost-Überlandreise ist, ist der Hauptgrund zu kommen, die architektonischen Wunder seiner ehemaligen Khans zu bestaunen und sich darin zu verlieren Romantik der Seidenstraße an ihren Standorten in Chiwa, Buchara und Samarkand. Wir machten natürlich das Beste aus der Tatsache, dass die beiden erstgenannten direkt auf der Route lagen, und erlaubten uns einen Abstecher mit einem fies verscherbelten Taxi, um auch die blauen Minarette und Kuppeln von Samarkand zu sehen.
Zwischen diesen Oasen der Farbe, des Lebens und der Antike war eine bloße Fortsetzung dessen, was vorher gewesen war, mit langen Strecken karger, sandiger Einöde, unterbrochen von gelegentlichen Chaihana oder Tankstellen. Die Temperaturen begannen stetig zu steigen, je weiter wir uns auf den Weg nach Süden machten, und die ersten geliebten braunen Linien begannen sich auf unseren Armen und Beinen zu zeigen. Nach einem besonders langen, windigen Tag, an dem wir über 190 km zurückgelegt haben, wurden wir in einem Jurtenlager von drei Hirtenfamilien willkommen geheißen, nachdem wir uns ursprünglich näherten, um nach etwas Wasser zu fragen.
Nachdem wir viel Belustigung und Unglauben hervorgerufen haben, indem wir Nudeln auf unserem unter Druck stehenden Benzinkocher gekocht und ein oder zwei Zigaretten verteilt haben (selbst als Nichtraucher ist das Tragen von Zigaretten zum Anbieten eine einfache, billige und allgemein geschätzte Möglichkeit Freundschaft anzubieten), kam bald Schlafenszeit.
Es war schwer zu sagen, wen wir als Gesellschaft in unserer Jurte hatten, aber drei Generationen waren sicher abgedeckt, von leise schlummernden Kleinkindern bis zu schnarchenden Opas, und uns wurden zwei Räume inmitten der etwa 8 Körper gezeigt, in denen wir uns zusammenrollen konnten oben zwischen den Decken. Die Senioren machten noch ein paar letzte Besorgungen, und die letzte Person, die ihren Tag beendete, sch altete leise die Öllampe aus, bevor sie sich auf Zehenspitzen ins Bett schlich. Die Tür wurde die ganze Nacht offen geh alten, und eine Rolle der Tierhäute, die die Wände bildeten, wurde ebenfalls hochgezogen, was einen Panoramablick über die Wüste freiließ, wenn man sich auf die Ellbogen stützte. Die Brise war kühl, der Himmel war klar, und das Geräusch einer letzten gedämpften Unterh altung zwischen zwei unserer Gastgeber schickte mich in den Schlaf.
Irgendwann ein paar Tage später erreichte uns die Nachricht, dass Gorno-Badakhshan, die halbautonome Region Tadschikistans, deren Grenzen wir überqueren müssten, um den legendären Pamir Highway zu befahren, aufgrund von eine Reihe von Ländern, darunter Russland, Kasachstan, Georgien und Tadschikistan selbst, führen Militärübungen entlang der afghanischen Grenze durch. So kurz nach einigen tödlichen Angriffen in Kabul und Berichten, dass Städte nur 20 km von der Grenze entfernt an die Taliban gefallen waren, war ich nicht optimistisch, was die Aussichten auf eine Wiedereröffnung anging. Aber die Situation, so wurde uns gesagt, war immer fließend: Grenzen öffnen und schließen; Rebellen gewinnen und verlieren an Boden; Die Behörden verschärfen und lockern die Beschränkungen jeden Monat, und so beschlossen wir, weiter in Richtung Tadschikistan zu fahren, in der Hoffnung, dass sich die Dinge bis zu unserer Ankunft geändert haben könnten.
Obwohl die Wüsten und Steppen, die dieser östliche Rand Zentralasiens für wochenlanges hartes und eintöniges Reiten geschaffen hatte, haben sie sich dennoch liebevoll in mein Gedächtnis eingeprägt. Der schiere Mangel an sinnlicher Stimulation durch die Umgebung zwingt diejenigen, die durchkommen, woanders nach etwas zum Hintern und Verdauen zu suchen, und für mich war dies die Erfahrung von Rob und mir als Fahrradtouristen.
Lager konnten aufgebaut und abgebrochen werden, ohne dass ein Wort zwischen uns gewechselt wurde; das gegenseitige Verständnis für die Notwendigkeit, anzuh alten, sei es zum Mittagessen, ein mechanisches Problem oder eine Kartenberatung, könnte durch einen Blickkontakt von nur einer halben Sekunde hervorgehoben werden; die Fähigkeit, zwischen Menschen, dem Wetter, wechselnden Landschaften, Währungen und Sprachen zu extrapolieren. Um uns herum könnte sich die Umwelt so schnell ändern, und doch würde sich in unserer ursprünglichen Welt aus Nahrung, Wasser, Unterkunft und Fahrradfahren überhaupt nichts ändern. Es war die Wüste, die darauf aufmerksam machte, und wenn das Glück auf unserer Seite war, würde es der Pamir bestätigen.
