Josh erzählt die erste Etappe seiner transeurasischen Fahrradtour - Schottland nach Istanbul durch die verschneiten Landschaften eines europäischen Winters
Keine 10 Minuten vorher und ich schlummerte glücklich in meinem Schlafsack auf dem gemütlichen Wohnzimmerboden meines Warm Showers Gastgebers (ein Unterkunftsnetzwerk ähnlich wie Couchsurfing, aber ausschließlich für Tourenradler). Dann, zur gottlosen Zeit um 4:30 Uhr morgens, fand ich mich aufs Erquickendste in den Tag willkommen geheißen, stand draußen bei grausamen -10 Grad. Das letzte Stück meiner sechsschichtigen Verteidigung wurde von eisigen Windböen wie ein Segel vor der Küste von Kap Hoorn gepeitscht. Die gelegentlichen Schneeflocken, die in der unermüdlichen Brise auffingen und in der Dunkelheit hin und her schnitten, stachen mir ins Gesicht. Frischer Schnee knirschte unter meinen Füßen, als ich anfing, mein Fahrrad aufzuschließen und es von der weißen Beschichtung zu befreien, die es in der Nacht bekommen hatte.
Ich war in Lindau, am östlichen Ufer des Bodensees im äußersten Süden Deutschlands, und wurde zwangsweise mit einer tollkühnen Fahrt ins benachbarte Österreich beauftragt. Mein Ziel war Innsbruck, das über 200 km entfernt auf der anderen Seite des Arlbergpasses lag. 14 Stunden später, nachdem ich einen der schönsten und schwierigsten Tage auf dem Fahrrad bisher auf der Reise hinter mich gebracht hatte, kam ich an. Wieder einmal stand ich im Dunkeln vor der Tür eines Freundes eines Freundes eines Freundes, der in der Stadt studierte. Außer, dass dieser Freund übers Wochenende weggefahren war, also fand ich mich dabei wieder, wie ich Bier trank und hausgemachte Pizza aß, mit seinem Mitbewohner und seinen Freunden, die von meinem zufälligen Erscheinen nicht im Geringsten beeindruckt waren; Ein würdiger Abschluss eines Tages, der mit seinen Herausforderungen, Landschaften, Grenzüberschreitungen und der Großzügigkeit fremder Menschen das Langstreckenradfahren geprägt hat.
Wirf ein paar Wochen zurück auf den 23. Januarrd und ich hatte sechs Tage gebraucht, um von meinem Ausgangspunkt Dumfries in Schottland nach Dover und in die Sanftheit von Dover zu gelangen die fahrt hatte mir volles vertrauen in mein rad und meine ausrüstung sowie eine intensive lust auf die bevorstehende reise gegeben. Die Überquerung Dover-Calais war mir nach Jahren des Rennens in Europa vertraut, und das anschließende Schlendern durch Belgien über Treffen mit alten Freunden (und Feinden der gepflasterten Sorte) machte den Fall der Abreise relativ einfach zu bewältigen. Als ich nach Süden fuhr, verwandelte sich der Regen in den Ardennen in Luxemburg in Schnee, was zu einigen kniffligen Fahrten zwischen Lastwagen mit Klappmesser führte, die auf den nicht gestreuten Oberflächen zurückgelassen wurden, aber auch dazu führte, dass ich praktisch leere Straßen und eine Weihnachtskartenlandschaft genoss.
Bizarrerweise war der Fortschritt gut, weil das Wetter es erzwang. Die Essenszeiten bestanden darin, in Lebensmittelgeschäften herumzustöbern, um die Zutaten für meine selbstbetitelte Hobo-Pizza und Hobo-Bolognese-Gerichte (Pasta, Ketchup, Käse und Brot) zu kaufen. Ich verbrachte jeden Moment des Tages draußen und die tiefe Kälte machte jede Aktivität, die nicht das Treten oder Einwickeln in den Schlafsack beinh altete, zu unangenehm, um sie zu unterh alten. Selbst letzteres war zeitweise das zweitbeste und bei einigen Gelegenheiten in ganz Europa musste ich sogar mein Zelt zusammenpacken und den Tag um vier oder fünf Uhr morgens beginnen, nur um mich aufzuwärmen. Trotzdem sagte ich mir: Lieber einen Winter in Europa ertragen als einen Winter im Himalaja, was eine alternative Abfahrtszeit geboten hätte.
Der Schwarzwald in Deutschland war ein Ort, der mich schon immer fasziniert hatte, wenn nicht nur wegen des Namens, dann wegen der Bilder, die ich von seinen märchenhaften Bergen und Wäldern gesehen hatte. Als ich mit der Fähre den Rhein überquerte, konnte ich an den ersten Strebepfeilern der dicht bewaldeten Hänge sehen, dass ich nicht enttäuscht werden würde.
Der Aufstieg zur Hauptverkehrsader, die Schwarzwaldhochstraße mit dem prächtigen Namen, war wegen Schnee gesperrt, aber mit der Alternative, die ein 100 km langer Umweg war, habe ich mich über die örtlichen Ratschläge hinweggesetzt. Ich muss gestehen, dass das Ignorieren von Ratschlägen immer weniger ratsam wurde, je weiter ich von zu Hause entfernt war, also war ich hocherfreut, mein Fahrrad nur über 200 m unfahrbaren Schnees in der Nähe des Gipfels schleppen zu müssen. Die Belohnung waren die dramatischen Ausblicke auf dichte, endlos ausgedehnte Wälder, die unter einem zornigen Himmel verknöchert waren, und die Aussicht auf einen Abstieg, der mehr oder weniger bis zur österreichischen Grenze dauern würde.
Nach meinem Alpeneinstieg zwischen Lindau und Innsbruck war ich drei Tage eingeschneit, bevor ich den Brennerpass in Angriff nehmen konnte, der mich über eine weitere Grenze ins deutschsprachige Südtirol, Italien, führte. 'Ein Tirol' las einige Graffiti an einer Wand auf der Passhöhe, die die transnationalen Gefühle derer auf beiden Seiten der Grenze widerspiegeln, die sich sehr als Tiroler sehen.
Die Abfahrt vom Brenner rollte mich aus Tirol hinaus, bevor mich eine Ostkurve ins Herz der Dolomiten führte; Die markanten Kalkwände machen ihn zu einem der schönsten Gebirgszüge der gesamten Alpen. Der 2244 m hohe Sellapass und der 2239 m hohe Pordoipass waren die Haupthindernisse auf meiner Route aus den Bergen, aber ihre Lehrbuch-Haarnadelkurven und die Aussicht, die sie boten, waren eine ausreichende Motivation, mein beladenes Fahrrad die vielen Steigungen hinaufzuschleppen. Oben fand ich die Gesellschaft von Skifahrern, mit denen ich einen Kaffee genießen konnte, von denen viele beim Anblick eines Radfahrers in Lyrca, der sich unter die Armeen von Daunenjacken und Latzhosen mischte, großen Humor nahmen. 'Du bist k alt, nein?!'
Nach einem eher touristischen Ausflug in die sagenumwobene Küstenstadt Venedig umrundete ich die Nordspitze des Mittelmeers und raste über eine kurze 70 km lange Strecke Sloweniens, bevor ich zu den unzähligen Inseln und Buchten hinabstürzte, die das Kroatische bilden Küste. Fünf Tage lang folgte ich seinen Konturen, während sich die Straße gefährlich an die Seite der weiß getünchten, zerklüfteten Klippen schmiegte, und nach wochenlangem Schneefall ermutigte mich der blaue Himmel und die Sonne, die jeden Zentimeter der 400 km langen Küstenstraße in Richtung Süden segneten.
Trotz des guten Wetters und der malerischen Landschaft war meine Stimmung nicht immer gut. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit über einem Monat unterwegs, und der Realitätscheck, der mir beim Verlassen von Dover entgangen war, schob sich jetzt in meinen Kopf. Ein Tag mit unerbittlichem Gegenwind, dem eine Nacht in der Garage von jemandem vorausgegangen war, endete mit dem Rauswurf aus dem Kuhstall eines Bauern. Auf der verzweifelten Suche nach einem Unterschlupf wurde ich schließlich erledigt, indem ich mein Fahrrad und dann meine Packtaschen eine Klippe hinauf zu etwas trug, das wie ein Gebäude aussah. Meine Schuhe rissen dabei an einem Stein und als ich im Gebäude ankam, stellte ich fest, dass das Dach vor vielen Jahren eingestürzt war. Eine Nacht in schlafraubender Angst, dass mein Zelt weggeweht wird, unterbrochen von Gedanken wie „Was mache ich?“. ordnungsgemäß befolgt.
Ich fing an, ins Landesinnere abzubiegen, nachdem ich die antike römische Stadt Split passiert hatte, und stellte fest, dass die Beeindruckung, die das kristallblaue Wasser der Adria bot, ziemlich gekonnt durch die Türkisschattierungen der Flüsse ersetzt wurde, denen ich in das bergige Herz folgte der Balkanhalbinsel. Zuerst kam die Cetina, als ich landeinwärts von Kroatien nach Bosnien fuhr, und dann die Neretva. Ich machte mich auf den Weg nach Sarajevo durch die Stadt Mostar: eine Siedlung, die durch das Osmanische Reich und ihre beinahe Zerstörung während des Bosnienkrieges Anfang der neunziger Jahre entstanden ist. Als ich Sarajevo betrat, erwarb ich ein ähnlich schlagkräftiges Stadtbild: die scharfen Linien der Ostblockarchitektur, durchsetzt mit den abgerundeten Wunden von Einschusslöchern und Mörserschäden – aber es war meine erste Stadt seit London, und ein paar Tage, die ich damit verbrachte, durch die Betonmelancholie zu wandern, waren ein Willkommen Erholung von der Straße.
Ich verließ Sarajevo in den serbischen Teil Bosniens, dann nach Montenegro, Albanien und Mazedonien, bevor ich einen Teil Europas betrat, der weit entfernt von der westlichen Kultur war, die ich stereotyp mit dem gesamten Kontinent in Verbindung gebracht hatte. Baufällige Gebäude aus Holz und recyceltem Baumaterial säumten den Straßenrand, jedes mit einer Menagerie verlassen aussehender Tiere, die in einem Auslauf herumstöberten, und einem kleinen Stück Land, das die Spuren einer bescheidenen Wurzelgemüseernte entblößte. Die wettergegerbt aussehenden Personen, die sich um diese Kleinhöfe kümmern – oft ein älteres Ehepaar, das zusammenarbeitet – waren von der Kälte in dicke Mäntel und Tücher gehüllt und stützten sich einen Moment lang mit einem Ellbogen auf ihre Stäbe, um zuzusehen, wie ich leise vorüberging, bevor sie zögernd meine erhobene Hand der Anerkennung erwiderten.
Ich fuhr weiter nach Süden in Richtung Griechenland, durch die Balkanberge – Hügel, deren braune, blätterlose, hügelige Natur die Wahrnehmung des unendlichen Winters widerspiegelte, in dem ich mich befand. Wenn die Alpen ein Meer aus großen Weißen wären, die mein Bein durchbohren Kraft mit mächtigen Bissen, dann erwies sich der Balkan als ein Ozean von Piranhas, die unablässig an ihnen knabberten. Ich konnte den Komfort einer Pause in Istanbul spüren und die Zeit tickte nun stetig auf das Datum zu, an dem ich einen Freund treffen sollte, der sich auf den Weg durch Osteuropa machte und in dessen Begleitung ich weiter nach Osten reisen würde.
Nachdem wir beide seit der Grenze gegen den unerbittlichen Gegenwind gekämpft hatten, trafen wir uns in einem Rausch der Aufregung in der ansonsten unspektakulären türkischen Industriestadt Corlu. Rob war aus Bulgarien angereist, ich aus Griechenland. Wir beide reflektierten einen verwahrlosten Zustand der Müdigkeit; die gleiche Gleichgültigkeit gegenüber dem Äußeren, die es uns erlaubte, auf einem Bürgersteig im Stadtzentrum zu sitzen und einen Kochherd anzuzünden; das gleiche Verständnis dessen, was die letzten sechs Wochen des Erlernens einer Fahrradtour mit sich gebracht hatten; der gleiche Enthusiasmus, um die Kunst der Straße zu verfeinern. Nach kurzer Zeit waren wir wieder unterwegs und begannen mit der Überquerung des Bosporus in Richtung der nächsten Etappe der Reise: Asien.
Für Teil 1 der Reise: Vorbereitung auf das Aus
