Josh setzt seine Pan-Eurasische Tour durch die Weiten der Türkei und die Berge des Kaukasus fort
Das Verlassen von Istanbul über das sogenannte „Tor nach Asien“, das ist der Bosporus-Kanal, war ein zeitgemäßes Ereignis. Nach zehn Tagen auf den Basaren und Minaretten, in denen unsere europäischen Kampfnarben von tauben Zehen, rissigen Lippen und knurrenden Husten heilen konnten, brachen Rob und ich mit dem verzweifelten Bedürfnis auf, uns wieder von der sitzenden Lebensweise zu befreien und wieder auf unsere Fahrräder zu steigen.
Aber wir hatten auf dem Weg in die Stadt eine wertvolle Lektion gelernt, und anstatt uns erneut mit dem städtischen Gemetzel auf Istanbuls Straßen auseinanderzusetzen, entschieden wir uns, mit der Fähre über die östliche Spitze des Marmarameers in die Stadt zu fahren Yalova, wo wir vermuteten, dass wir ohne den Verkehr in die eigentliche Türkei fahren könnten. Unsere Fähre hatte natürlich Verspätung, und als wir in Yalova anlegten, war es bereits dunkel. Wir begannen in einer Richtung zu fahren, von der wir dachten, dass sie aus der Stadt hinausginge, aber die Straße schien von einer Wohnsiedlung zur nächsten einfach abzuebben, ohne dass irgendwo ein Hinweis auf einen möglichen Campingplatz zu sehen war.
Eine wertvolle Lektion von unseren bisherigen Reisen war jedoch, keine Angst zu haben, nach Hilfe zu suchen, und da sich keine Gelegenheiten für wilde Lager boten, steckten wir unsere Nase in einen Supermarkt, an den etwas Land angeschlossen war, und fragten, ob wir konnten dort unsere Zelte aufstellen - eine Taktik, die ich schon oft bei Kneipen, Tankstellen, Geschäften und Häusern angewendet hatte. Unter normalen Umständen wäre dies wahrscheinlich eine bizarre und möglicherweise aufdringliche Frage an einen Fremden, aber eine andere Lektion, die in den letzten sechs Wochen gründlich nach Hause getrieben wurde, war, dass sich ein Fahrradtourist selten unter normalen Umständen wiederfindet, und die Leute helfen im Allgemeinen nur zu gern.
Wie es geschah, entschuldigte sich unser Mann aufrichtig und schickte uns auf den Weg, aber keine zehn Minuten später, gerade als wir eine Steigung hinaufstapften und unsere verspätete Abfahrt verfluchten, hielt ein junger Bursche neben einem Moped und rief uns herunter. Er war ein paar Minuten, nachdem wir gegangen waren, in denselben Laden gekommen, hatte zweifellos die Geschichte von den zwei idiotischen Ausländern mit Fahrrädern und einem Zelt gehört und war daraufhin hinter uns hergelaufen. Eine weitere kurze Weile später saßen wir drei nach vielen begeisterten Winken in Ufuks halbgebautem Dachboden, kochten Pasta auf unseren Herden, teilten amüsante Nebensächlichkeiten des Lebensstils und was Rob und mich angeht, waren wir glücklich, wieder das Unbekannte zu leben.
Wunschdenken
In ganz Europa hatte die Türkei mit Schnee, Regen und winterlichen Temperaturen in meinem Kopf die Rolle eines Fahrrad-Edens übernommen. Es würde Sonne geben, es würde Wärme geben, es würde Grün und Frühlingsweiden in Hülle und Fülle geben. Vielleicht würden wir sogar die ersten Sommertage an den Stränden des Schwarzen Meeres genießen, stellte ich mir optimistisch vor.
Aber mir war nicht klar, wie optimistisch solche Träume waren. Es war natürlich noch Anfang März, und als wir begannen, auf das hochgelegene Plateau zu steigen, auf dem ein Großteil des türkischen Landesinneren liegt, sank die Temperatur wieder, was Erinnerungen an Europa wachrief, wo alles andere als Treten oder Schlafen unangenehm war. Verlassene, verfallene oder unfertige Gebäude wurden zu einer Grundvoraussetzung bei der täglichen Suche nach Campingplätzen, da wir uns nach dem zusätzlichen Schutz, den diese mit sich brachten, sowie nach der zusätzlichen Auffälligkeit sehnten. Noch besser war, als wir in einem bald entstehenden Hühnerstall aufwachten und das Zelt vor den Augen eines ganzen Teams von Bauarbeitern öffneten, völlig unbeeindruckt von unserer Anwesenheit, und nur zu schnell ein Glas Chai (wie Tee ist allgemein östlich von Europa bezeichnet) in unsere Richtung.
Wir sollten entdecken, dass diese Art von bescheidener Gastfreundschaft, ebenso wie die von Ufuk in Yalova, typisch für die Türken war, und unsere gesamte Überquerung dieser riesigen Halbinsel war von diesen kleinen Gesten der Freundlichkeit unterbrochen, die nachgaben so viel persönliche Wärme wie der heiße Tee.
Unser ursprüngliches Ziel war Kappadokien und sein Netzwerk antiker Städte, die in labyrinthischen Labyrinthen unter der Erde vergraben oder mit einem Grad an Raffinesse, von dem The Clangers nur träumen konnten, in die seltsam geformten Felsen darüber gebaut wurden. Ein paar Ruhetage verbrachten wir unter seinem Charme, und ein gew altiges Schauspiel von Licht und Farben bot sich, als wir über hundert Heißluftballons in einem dämmernden Himmel über der Stadt Göreme schweben sahen, bevor wir nach Nordosten in die Richtung abbogen des Schwarzen Meeres und Georgiens.
Ebene zum Meer
Auf der Straße nach Osten kreuzten sich unsere Wege zum ersten Mal mit einem anderen Fahrradtouristen, und wir verbrachten die nächsten fünf Tage in der guten Gesellschaft von Will aus Irland, dessen unerschrockene Route durch Osteuropa viele Geschichten lieferte die Abende - wir drei kauerten in einem Zwei-Mann-Zelt zusammen, um zu essen, oder schliefen unter Autobahnbrücken, um den Elementen zu entfliehen.
Die Landschaft der Türkei entwirrte sich prächtig unter unseren Reifen und deutete unsere Überquerung von einem Kontinent zum anderen ebenso vollständig an wie die kulturellen, religiösen und ethnischen Hinweise. Weite Landstriche, wie man sie in Europa in ihrer Größenordnung einfach nicht findet, brachen kilometerweit zu beiden Seiten der Straße ab. Am Horizont lauerten oft Bergketten mit Umbratönen, die ebenfalls deutlich uneuropäisch waren, aber die Straße, die fast immer perfekt asph altiert war, schien einen Weg zu nehmen, der sie nie vollständig konfrontierte; sie waren bloße Wächter dieser leeren Binnenebenen und sahen zu, wie unsere drei Flecken langsam hindurchgingen.
Die Fließfähigkeit der Straße, die größtenteils ländliche Kleinstadtnatur des türkischen Landesinneren und die anh altenden Einschränkungen, die das Wetter diktierte, kombiniert mit unserer wachsenden Vertrautheit mit dem Leben auf dem Fahrrad, kombiniert für einige der rhythmischsten Zeiten, die meine Reise erleben würde. Von Nebensächlichkeiten wie der Frage, wie jeder Gegenstand, den ich trug, nun seinen natürlichen Platz in meinen Packtaschen gefunden hatte, oder dem Erkennen der richtigen Personen, an die man sich wenden sollte, um Informationen zu erh alten, bis hin zur Effizienz, mit der unsere Campingplätze jetzt auf- und abgebaut wurden, und der schieren Laufleistung, die unser Posten zurücklegte -Mittagessen durch und aus Sitzungen konnten liefern.
Aber als wir uns der Küste näherten, nahmen die unauffälligen Berge, die bis zu diesem Zeitpunkt das tektonische Arsenal der Türkei definiert hatten, einen viel offensiveren Charakter an, als sie die Form des Pontischen Gebirges annahmen. Wir winkten Will und dem Rhythmus der Türkei an einer anonymen Kreuzung zwischen Sivas und Erzincan zu und sahen zu, wie seine einsame Gest alt, eingerahmt auf einer leeren Straße, die unter zwei imposanten Felswänden vorbeiführte, langsam aus dem Blickfeld rutschte; wie Rob betonte, ein ergreifendes, wenn auch ein wenig klischeehaftes Bild des Fahrradtouristen, der seinem Gegner gegenübersteht.
Zurück in der (ehemaligen) UdSSR
Nach über einem Monat Fahrt erreichten wir schließlich Georgien und den Kaukasus, ein Trio von Ländern – Georgien, Armenien und Aserbaidschan – zwischen Kontinenten, ehemaligen Imperien und großen Grenzen der physischen Geographie. Ich war sofort von der Einzigartigkeit gefangen, die einen Großteil des Landes durchdrang, von der unverwechselbaren georgischen Hautfarbe, der Küche und der völlig unentzifferbaren Sprache und Schrift bis hin zu der kunstvollen Fachwerkarchitektur, die vom Zentrum von Tiflis bis zum hohen Kaukasus selbst im Überfluss vorhanden war, und sprach einer mysteriösen, degenerativen Opulenz. Die christliche Orthodoxie ist auch in Georgien weiterhin eine tragende Säule des Lebens, aber während das Land diese Charakterzüge beibeh alten hat, waren die deutlichen Zeichen unseres Eintritts in die ehemalige UdSSR ebenso auffällig, als die sowjetische Architektur einen Partner gegenüber dem traditionellen georgischen Stil darstellte, und abblätternde kyrillische Schilder, die oft den Straßenrand frequentieren. Hinzu kommt die monumentale Schönheit des Landes, und Georgien würde sich als Genuss erweisen.
Der Genuss dieser Kuriositäten musste natürlich einen Preis zahlen, und auf dem 2020 m hohen Goderdzi-Pass überkam uns eine kleine Anstrengung. Die asph altierte Straße hatte vor über 30 km aufgehört, und nach effektiv zwei Tagen des Kletterns waren wir zwischen zwei Schneewänden, die den Straßenrand säumten, zum Gipfel gesprungen, gerutscht und geschoben worden. Als merkwürdige Randnotiz erschien dann eine Gruppe von Männern mit einem toten Adler aus dem Nebel, der uns zusammen mit dem obligatorischen Wodka-Angebot präsentiert wurde, bevor sie den Berg hinunter in den jetzt fallenden Schnee und die Dunkelheit verschwanden.
Nach ein paar Minuten befanden wir uns in einem bescheidenen Schneesturm, und im Schlamm nutzten sich meine Bremsbeläge bei der Abfahrt ordnungsgemäß ab, was mich zwang, die Taktik eines 12-Jährigen zu übernehmen, meinen Fuß als Geschwindigkeit mitzuziehen -Checker, während er durch den Schnee blinzelt, um die vielen kratergroßen Schlaglöcher zu überwinden. Es war einfach zu k alt, dunkel und miserabel, um anzuh alten und irgendetwas anzupassen - wir mussten nur vom Pass runter. Die Zuflucht (sagt er) kam gegen halb neun über das Dorf Adigeni, und wir stellten unser Zelt im Keller eines verlassenen Gebäudes auf, verzweifelt darauf bedacht, hineinzukommen. Aber erst als wir anfingen, das Abendessen zu kochen, bemerkten wir, dass der gesamte Boden aus geronnenen Kuhfladen bestand, und in der Ecke des Raums waren die sehr offensichtlichen Hinweise darauf, dass dies auch eine beliebte menschliche Toilette war.
Dann tauchte eine Fledermaus auf und fing an, auf die ängstliche, kapriziöse Weise, die nur eine Fledermaus beherrschen konnte, überall herumzuflattern, und die Silhouette eines streunenden Hundes tapste um den Eingang unserer beschämenden Grube herum. Es dauerte ganze fünf Sekunden, um zu entscheiden, ob man weitermachen sollte oder nicht: Zu k alt; zu viel Schnee; zu hungrig; zu müde. Das Toilettenturm-Resort Adigeni, das auf mysteriöse Weise im Lonely Planet-Reiseführer fehlt, müsste ausreichen.
Das Rennen hat begonnen
Zeitliche Zwänge, nämlich das schnell näher rückende Startdatum unserer 19-tägigen Visa für Aserbaidschan und die Notwendigkeit, rechtzeitig dort anzukommen, um Visa für Usbekistan und Tadschikistan zu erh alten, sowie die Überfahrt auf einem Frachtschiff zu organisieren nach Kasachstan, bevor sie aufgebraucht waren, bedeutete, dass wir nicht allzu viel vom eigentlichen Kaukasusgebirge erkunden konnten. Aber wir bemühten uns trotzdem um einen motorisierten Ausflug, der uns bis auf 10 km an die russische Grenze führte, in eine Stadt namens Stepantsminda, für eine Wanderung hinauf zur beeindruckend gelegenen Gergeti-Dreif altigkeitskirche.
Obwohl wir keine Zeit hatten, diese Berge mit dem Fahrrad zu erkunden, konnten wir einfach nicht gehen, ohne zu sehen, was nach einigen Definitionen als die höchsten Berge Europas eingestuft wird, da ihre Gipfel auf die Nordseite fallen die Wasserscheide des Kaukasus. Der Elbrus, der höchste, erreicht 5642 m. So wie die Ebenen der Türkei ihre Nähe zu Asien verrieten, verriet auch der Kaukasus; Ihre Ausmaße und Proportionen schienen zu groß, um westlich des Schwarzen Meeres zu liegen, und statt der wachsamen, überwältigenden Nähe eines Gebirges wie den Alpen, war der Kaukasus distanziert und gleichgültig gegenüber unserer Anwesenheit, als müssten sie uns nicht daran erinnern uns von ihrer Macht. Es war ein großes Bedauern, nicht das Vergnügen zu haben, dies vom Sattel aus zu schätzen, wenn nicht wegen der gesteigerten Erfahrung, dann wegen der Schwierigkeiten, Fotos von der Mittelinsel eines vollgepackten Minibusses zu machen.„Tut mir leid, Kumpel, kann ich mich da einfach über dich beugen? Spasiba.’
Durch Gori, den Geburtsort eines gewissen Joseph Stalin, rasten wir und weiter an der Hauptstadt Tiflis vorbei zur einzigen offenen Grenze zu Aserbaidschan, die sich in eine Ebene am Fuße der ersten Rampen des Kaukasus schmiegt bietet ein spektakuläres Panorama der Bergkette.
Unsere letzten paar Tage in Georgien schienen mit den sehr willkommenen Anzeichen eines Saisonwechsels zusammengefallen zu sein, und als wir in Aserbaidschan ankamen, waren wir mit genug Sonne und niedrigen Höhen gesegnet, um sogar in T-Shirts zu fahren. Aber auch hier kam die wirkliche Herzlichkeit von den Menschen, und wo die Georgier in ihrer Annäherung an uns zurückh altend waren, war die aserbaidschanische Art viel lautstarker und selbstbewusster, was ihre türkische Herkunft nur allzu offensichtlich widerlegte.
Tee wurde wieder zum Getränk der Wahl und nicht der dicke, reichh altige georgische Kaffee, den wir genossen hatten, und die gesprochene Sprache - eine Art türkisch-russischer Hybrid - war viel einfacher zu handhaben. Mit unserer gewählten Route durch Zentralasien, einem Land mit starken türkischen und russischen Verbindungen, würden diese beiden Sprachen für unser tägliches Leben sehr wichtig werden. Wörter, die ich in Istanbul gelernt hatte, würden mir über sechs Monate und 10.000 km später in Chinas Kashgar weiterhin dienen, und das grundlegende Russisch, mit dem ich bei der Einreise nach Georgien zu kämpfen hatte, würde zu einem Gespräch mit Jurtenbewohnern heranreifen, über Familie, Essen, Religion und Arbeit, als ich Kirgistan verließ.
Aber Kashgar und Kirgisistan fühlten sich an diesem Punkt so weit weg an, als wir in die Hauptstadt Baku an den Ufern des Kaspischen Meeres rollten, mit dem Abenteuer Zentralasiens, das dahinter lag, dass sie genauso gut darin gewesen sein könnten eine andere Welt. Tatsächlich waren sie es in mancher Hinsicht, als wir immer wieder erfuhren, dass die Welt der Fahrradtouristen trotz der transkontinentalen Reisen standardmäßig oft unglaublich engstirnig ist, mit den unmittelbaren Sorgen um Nahrung, Wasser, Wegbeschreibung und die unmittelbare Gesellschaft, fast immer Vorrang. Unsere Welt war die Blase, in der wir von einem Tag auf den anderen ritten, durch beeindruckende Landschaften, mondäne Städte, abgelegene Backwaters und Grenzen von Nation, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache und Glaubenssystem. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren und haben sie alle erlebt.
Für Teil 1 der Reise: Vorbereitung auf das Aus
Für Teil 2 der Stunde: Das Abenteuer beginnt
