Radfahrer entdeckt in den Bergen im Nordosten Schottlands eine Fahrt von karger Schönheit und dunkler Geschichte
Eine Reihe globaler Katastrophen, die von der Eiszeit bis zum Ersten Weltkrieg reichen, haben sich verschworen, um die Landschaft der schottischen Highlands zu formen und zu formen. All diese sich langsam bewegenden Gletscher haben die charakteristische Topographie der Cairngorm-Berge geformt, während der Ruf zu den Waffen von Hunderten von Männern aus dem Cabrach beantwortet wurde, wo ihre verlassenen, zerfallenden Bauernhäuser noch heute wie verwahrloste Grabsteine stehen. Ein Historiker nannte diese öde, hügelige Moorlandschaft „das größte Kriegerdenkmal in Europa“.
Aber Wilma, die Wirtin des Grouse Inn, hat nichts davon. Obwohl sie die geologischen Ursprünge der Täler und Munros im Norden Schottlands nicht bestreitet, ist sie sich unmissverständlich darüber einig, wer für die verfallenen Siedlungen verantwortlich ist, die diesen abgelegenen Teil von Aberdeenshire heimsuchen.
„Es ist alles deine Schuld“, sagt sie, nachdem ich vorbeigeschaut habe, um mir die berühmte Sammlung des Pubs mit mehr als 700 Flaschen Whisky anzusehen. Sie bezieht sich auf meine aristokratischen englischen Vorfahren, die hier oben riesige Landstriche besaßen und im 18. und 19. Jahrhundert in den sogenannten Highland Clearances Hunderte von Pächtern vertrieben. Aber selbst mit meinem begrenzten Verständnis von „historischen Gräueltaten der Engländer“weiß ich, dass das nicht stimmt. Wie der Lokalhistoriker Norman Harper in einer Fernsehdokumentation der BBC Scotland sagte: „Die Cabrach ist Schottlands Zeugnis der Vergeudung jungen Lebens in Kriegszeiten. Die große Zahl verfallener Bauernhöfe und Gehöfte, die Sie sehen, ist nicht auf die Landpolitik oder die Wirtschaftskrise oder eine Reihe schlechter Landwirtschaftsjahre zurückzuführen. Sie geschahen, weil praktisch alle Männer und Jungen im wehrfähigen Alter 1914 in den Krieg zogen. Viele kehrten nicht zurück.“
Ich h alte es für besser, Wilma zu korrigieren. Ihre Kneipe liegt buchstäblich mitten im Nirgendwo, in einer Ecke sitzen ein paar stämmige Ackerbauern, und das plötzliche, unerklärliche Verschwinden eines englischen Radfahrers in dieser Gegend würde wahrscheinlich als nicht berichtenswerter angesehen werden als Regen.
Also, um die Situation zu entschärfen, wechsle ich das Thema zu etwas weniger Emotionalem, wie zum Beispiel, warum ich mit Lycra und einem Helm in ihre Kneipe geclippt bin. Großer Fehler. Ihre Antipathie gegenüber Radfahrern scheint tief verwurzelter als ihr Geschichtsrevisionismus. In Bezug auf einen lokalen Sportler, der die Straße draußen benutzt, sagt sie: „All diese Radfahrer beeinträchtigen mein Geschäft. Wie sollen meine Einheimischen hierher kommen?’
Sie weiß nicht, dass meine Reitgefährten heute die Organisatoren der Veranst altung sind – der King of the Mountains Sportive –, aber sie haben sich entschieden, draußen zu warten, nachdem sie zuvor Wilmas Sturheit erlebt haben (sie würde sie nicht benutzen lassen Parkplatz als Verpflegungsstation). Als ob es nicht schwierig genug wäre, mit Stollen über einen rutschigen Kneipenboden zu gehen, fühle ich mich jetzt auch, als würde ich auf Eierschalen treten.
Ich will Wilma gerade nach den „Einheimischen“fragen, von denen sie spricht, als ein Minibus mit amerikanischen Touristen ankommt – der teuerste Whisky
kostet £13 pro Schluck – also entschuldige ich mich und gehe.
Draußen sind Jon Entwistle und Richard Lawes überhaupt nicht überrascht von meiner Erfahrung.
'Als wir die Route unserer Veranst altung planten, boten wir an, es für sie rentabel zu machen, indem wir entweder eine Spende machten oder Fahrer für alternative Erfrischungen in den Pub lenkten, aber sie war wirklich nicht interessiert', sagt Jon. „Ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit in Dragon’s Den oder The Apprentice auftauchen könnte.“
Zurück zum Anfang
Als ich die Fahrt mit Jon und Richard beginne, bin ich überrascht, dass sie keine Umhänge und Masken tragen. Die beiden sind selbsternannte Radrennfahrer, aber anstatt Helmkameras zu tragen und jedem Autofahrer mit brennenden Kruzifixen zu winken, bevorzugen sie eine subtilere Aufklärungskampagne als Konfrontation. Als wir das hübsche Dorf Ballater am Ufer des Dee verlassen und der hügeligen, belaubten Straße in Richtung Balmoral folgen, erklärt Jon ihre Mission: diesen Teil Schottlands zu einem „Mini-Holland“zu machen.
„Die meisten Menschen besitzen einen Fernseher, den sie regelmäßig benutzen“, erklärt er. „Die meisten Menschen besitzen ein Auto, das sie regelmäßig fahren. Und die meisten Leute haben ein Fahrrad zu Hause, aber sie benutzen es nicht. Wir möchten, dass Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren, Familien mit dem Fahrrad zum Einkaufen und Eltern mit dem Fahrrad zur Arbeit.“
Obwohl es auf der heutigen Fahrt durch einige der am dünnsten besiedelten Landschaften Großbritanniens nur wenige Schulen, Geschäfte und Arbeitsplätze geben wird, ist es leicht zu erkennen, wie dieser Teil Schottlands zum Sitz von werden könnte eine Fahrradrevolution – die Straßen sind ruhig und in ordentlichem Zustand, und es gibt keinen starken Verkehr. Schade nur um die Berge; Drei der heute vor uns liegenden Anstiege gehören zu den acht höchsten Straßen des Landes.
Der erste davon ist ein schmaler Streifen, der sich durch bewaldete niedrigere Hänge schlängelt, bevor er auf eine weite violett gefärbte Moorlandschaft mündet, die einen Blick auf den Kessel der schneebedeckten Cairngorms zu unserer Linken bietet. Als wir die Spitze der letzten Rampe erreichen, sind wir in weniger als 5 km 200 m gestiegen, und doch bemerke ich, dass Jon und Richard den ganzen Weg nach oben sitzen geblieben sind. Es stellt sich heraus, dass sie Befürworter der Chris-Froome-Schule des Aufsteigens sind. Beide British Cycling-zertifizierte Trainer glauben, dass Sitzenbleiben und eine hohe Trittfrequenz die energieeffizienteste Art sind, einen Berg hinaufzukommen. Auf Fotos sieht diese Technik allerdings nicht besonders spannend aus – sie können genauso gut zu Hause auf dem Sofa sitzen und ein Telefonbuch lesen. Mit ein wenig höflichem Schmeichelei von unserem Fotografen stimmen sie zu, ein Ritzel herunterzuklicken und aus dem Sattel zu steigen. Jetzt sieht es zumindest nicht so aus, als würde ich mich nur auf den 15%-Pisten anstrengen.
Am Gipfel dieses ersten Anstiegs, der Strone, h alten wir an einer vorbeifahrenden Stelle, um die Aussicht zu genießen. „Siehst du das Schneefeld da drüben?“, sagt Jon und zeigt auf einen entfernten Gipfel mit einem kaum aussprechbaren gälischen Namen. „Das ist einer der drei am längsten anh altenden Schneeflecken in Großbritannien. Es war im Wettermagazin.’
Ich schaue in die Richtung, in die Jon zeigt, und denke darüber nach, was er mir gerade gesagt hat. „Ich weiß“, sagt er, „ich sollte wahrscheinlich mehr rausgehen.“
Fette Chance
Mir ist aufgefallen, dass Jon keinen Flaschenh alter an seinem Fahrrad hat. Dies liegt daran, dass er derzeit die Theorie der „Fettoxidation“, auch bekannt als glykogenarmes Training, testet, was bedeutet, dass er regelmäßig vier- oder fünfstündige Fahrten unternimmt, ohne etwas zu essen oder zu trinken. Er erklärt, dass er seinen Körper darauf trainiert, sich zur Energiegewinnung auf seine natürlichen Fettreserven zu verlassen und nicht auf seine Glykogenspeicher – oder Kohlenhydrate – die regelmäßig mit Nahrung und Wasser aufgefüllt werden müssen.
'Ihr Glykogen reicht je nach Trainingsintensität nur für eine oder zwei Stunden, während Ihre Fettspeicher praktisch unendlich sind – sogar Chris Froome hat ungefähr 3 kg Fett zur Verfügung, um es zu verbrennen, oder 22.000 kcal', sagt Jon, der ein qualifizierter Physiker mit einem Doktortitel in Fluiddynamik ist.
Der Beweis scheint im Pudding zu liegen (oder zu fehlen), da Jon praktisch jedes Rennen und jede TT gewonnen hat, an der er in diesem Jahr teilgenommen hat, einschließlich einer 50-Meilen-TT, bei der er den Streckenrekord gebrochen hat, ohne zu trinken oder einen Bissen essen.
Vor uns sehen wir die Straße, die steil über die Baumgrenze zum nächsten Gipfel ansteigt. Aber zuerst gibt es einen kurvigen, technischen Abstieg hinunter nach Gairnshiel und seiner berühmten buckligen Steinbrücke. „Kleinbusse kommen nicht darüber hinweg, ohne dass ihre Passagiere zuerst aussteigen und gehen müssen“, sagt Richard. Sobald Sie die Brücke überquert haben, beginnt die eigentliche Kletterei mit einem Gefälle, das allmählich bis zu 20 % ansteigt, bevor es auf dem wilden, einsamen Plateau von Glas-allt-Choille (ausgesprochen wie Bronchialhusten) nachlässt, das die Grenze zwischen Dee und Don markiert Täler. Als wir den höchsten Punkt erreichen und Jon von einer weiteren Schneefläche abgelenkt wurde, sind wir in weniger als 8 km fast 300 m hochgeklettert. Und der härteste Aufstieg steht noch bevor.
Die letzte Zuflucht
Das Café Goodbrand and Ross in Corgarff ist wie ein Grenzposten am Rande der Welt. Es ist voll von verzweifelt aussehenden Charakteren, die große Cappuccinos wiegen und in gedämpften Tönen über die Wildnis draußen sprechen. Sie tragen Tweed-Norfolk-Jacken, Leder-Bikerjacken, glänzende Anoraks oder knalliges Lycra, je nachdem, ob sie mit einem Oldtimer-Sportwagen, einem Harley-Davidson-Motorrad, einem rostenden Wohnmobil oder einem Fahrrad angereist sind. Manche strahlen vor Erfolgserlebnissen, andere – uns eingeschlossen – sind blass vor Angst. Dies ist die letzte Zuflucht vor Beginn des Aufstiegs über die Lecht, ein Berg, dessen furchterregender Ruf bis ins Jahr 1869 zurückreicht, als 500 Anwohner vergeblich nach einem jungen Dienstmädchen suchten, das in einem Schneesturm verloren gegangen war (ihre Leiche liegt auf einem Friedhof auf der anderen Straßenseite). jetzt von uns) und wird heute mit 100 Greatest Cycling Climbs fortgesetzt, die ihm 10/10 verleihen. Während wir unseren Kaffee trinken, liegt ein greifbares Gefühl von „Gib alle Hoffnung auf“in der Luft.
Der Grund wird nur allzu deutlich, als wir um die nächste Kurve fahren und uns den Schneetoren nähern. Ein vertikaler Asph altstreifen scheint auf eine Wand gem alt worden zu sein. Ein „20 %“-Warnzeichen bestätigt, dass es sich nicht um eine Art optische Täuschung handelt. Dies ist ein sachliches Stück Straße, das von Schnickschnack wie Haarnadeln mit Gradientenweichung befreit ist. Wir klicken durch die Zahnräder, bis unsere Ketten auf den größten Ritzel sitzen, und beginnen mit dem stetigen Schleifen den Hang hinauf. Jon beginnt ein Gespräch über unsere jeweilige Wattzahl – er testet einen neuen Leistungsmesser.„Ich bin gerade in der ersten Minute mit 400 Watt gefahren“, sagt er, als würde er sich zu Hause entspannen, anstatt einen 20-prozentigen Hügel hinaufzuradeln. „Du machst das gleiche Tempo wie ich, also wie schwer bist du und ich sage dir, was du aussendest.“
Ich kann mich nur schwer daran erinnern, wie schwer ich bin, aber ich schaffe es, mit „90 Kilo“herauszuplatzen.
‘Nun, die grobe Faustregel lautet fünf Watt für jedes Kilo Körpergewichtsunterschied. Ich wiege 70 Kilo, was bedeutet, dass du 100 extra abpumpst – also ungefähr 500 Watt “, sagt er, aber ich kann ihn wegen meines hämmernden Herzschlags kaum hören.
Als der Hang endlich flacher wird, können wir den Anstieg in seiner ganzen Pracht sehen. Es ist vielleicht nicht das längste, steilste oder höchste, aber was es zu einem der dramatischsten macht, ist das Fehlen von Haarnadeln. Die Asph altlinie strebt kompromisslos dem Gipfel entgegen. Auf dem Weg nach oben, wo die menschenleeren Skilifte gespenstisch im Wind schaukeln, kommt kaum ein anderes Fahrzeug an uns vorbei.
Unsere Route führt hinunter nach Tomintoul, bevor wir rechts abbiegen und uns in das Herz von Schottlands „M alt Whisky Country“begeben. Die Straße schlängelt sich durch üppige, hügelige Landschaft und an ein paar Brennereien vorbei, bevor wir den Abstieg in die hübsche Stadt Dufftown in der Speyside beginnen. Von hier aus sind es nur noch ein paar Kilometer, bis wir wieder in der abgelegenen schottischen Landschaft sind und den langen Schlepp hinauf zum Cabrach und meine leicht frostige Begegnung mit Wilma im Grouse Inn beginnen.
Nach meinem Gespräch mit Wilma steigen wir ein und setzen unsere Fahrt über die leere, wogende Weite des Cabrach fort. Zu unserer Rechten sind die Gipfel der höchsten Cairngorm-Gipfel in Wolken gehüllt, während zu unserer Linken das Moorland in Richtung Küste und Nordsee abfällt.
Ich warte darauf, dass Jon ein Gespräch über das neue Sitzpolster beginnt, das er testet, aber er bleibt stumm. Wir fühlen uns alle ein wenig gezüchtigt von meiner Begegnung im Grouse Inn, die uns daran erinnert, wie Radfahrer weiterhin als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, selbst inmitten der leeren Straßen und der herrlichen Landschaft des ländlichen Schottlands.
Das ist eine Einstellung, der Jon und Richard in ihrer Rolle als radfahrende Kreuzritter regelmäßig begegnen. Die vereinzelte, überwucherte Ruine eines Bauernhauses, die trotzig die Erinnerung an eine verlorene Generation bewahrt, rückt alles ins rechte Licht.
Mach es selbst
Reisen
Der nächste Bahnhof und der nächste Flughafen zu Ballater befinden sich beide in Aberdeen, von wo aus es eine einfache 90-minütige Fahrt ist.
Unterkunft
Wir übernachteten im wunderschönen Glen Lui Hotel in Ballater, wo ein Kiefernholz-Chalet – „für Radfahrer zu empfehlen, weil sie sowohl Badewannen als auch Duschen haben“, sagt Eigentümerin Susan Bell – ab 80 £ kostet. Oder Sie zahlen 160 £ für eine Nacht in der luxuriösen Suite mit Himmelbett. Das Hotel hat auch ein preisgekröntes Restaurant, in dem wir zum Abendessen Deeside-Lammkarree mit Kräuterkruste gefolgt von einem Dessert aus Schokoladentorte mit Ganache für 30 £ genossen haben.
Danke
Danke an Richard Lawes von Firetrail Events und Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) für die logistische Unterstützung während unserer Fahrt und an Richards Frau Alex für das Fahren unseres Fotografen. Richards Firma organisiert das jährliche King of the Mountains Sportive, das einen Teil der Route umfasst, die von unserem UK Ride abgedeckt wird. Die Veranst altung 2016 findet am 21. Mai statt. Ausführliche Informationen unter komsportive.co.uk. Danke auch an Steve Smith von der Angus Bike Chain, Arbroath, für die Bereitstellung des Fahrrads.
