Sturm auf die Festung, die Region Vercors in Frankreich sollte von Fahrern nur so wimmeln, Radfahrer entdeckt ihre glückselige Ruhe
'Sie nennen es 'Die Festung'', sagt Roger vom Fahrersitz aus, während ich dasitzen und durch das Fenster seines Autos auf die unheilvollen Klippen des Vercors-Massivs blicken, verblüfft, dass etwas so Dominierendes so schnell erscheinen konnte hinter einer Straßenbiegung. Gelbgrauer Kalksteinfelsen vermischt sich mit Schwaden üppiger grüner Vegetation, die sich in Schluchten ergießen und durch Täler fließen, um eine wirklich einzigartige und leicht einschüchternde Zitadelle zu schaffen. Roger und seine Frau Teresa führen in einer umgebauten Villa in der Stadt Saint-Jean-en-Royans, direkt am Fuß der ersten Rampen des Massivs, ein Fahrradferiengeschäft, Velo Vercors, und dort sind wir Überschrift jetzt.
„Ich habe früher in Romans-sur-Isère gelebt, als ich Vollzeit in Frankreich Rennen gefahren bin“, erklärt Roger seine früheren Jahre als Ex-Pat-Rennfahrer. „So bin ich zum ersten Mal auf Vercors gestoßen. Das Training war einfach fantastisch und ich dachte irgendwann: „Ich muss zurück.“Niemand weiß jedoch, dass es hier ist, weil Sie auf der einen Seite die Alpen und auf der anderen den Mont Ventoux haben. Es ist ein unentdecktes Juwel.’
Eingebettet in die sogenannten Voralpen (Voralpengebiet, das sich vom Genfersee bis nach Nizza erstreckt), ist es leicht, die kursive Schrift des „Vercors-Massivs“zu übersehen, wenn man eine Karte von Südfrankreich durchsieht. Aber was der Gegend an schneebedeckten Gipfeln, 25 km langen Anstiegen und Zielen, die von der Tour de France verewigt wurden, fehlt, macht sie mit mysteriösen Tunnelpassagen und Straßen mit Klippen, ländlichen französischen Weiden und einem willkommenen Mangel an Touristenhorden wett. Kurz gesagt, es ist ein Ort, der scheinbar zum Radfahren geschaffen wurde, und als unser Auto in die Einfahrt von Velo Vercors einfährt, ist der Drang, auszusteigen und in die Pedale zu treten, kaum zu unterdrücken.
Ruhe vor dem Sturm
Es ist Mitte September und der Morgen fühlt sich typisch für den Spätsommer in den Bergen an: Die Luft ist gerade angenehm frisch; Eine langsam aufgehende Sonne m alt tiefe Orangetöne auf die hoch oben liegenden Felswände, und der Himmel kann sich noch nicht entscheiden, ob er sich für neblig oder klar entscheiden wird. Als wir draußen beim Frühstück sitzen und zu den Wolken aufblicken, die sich unter dem Schutz der Kalksteinmauern in die Festung schleichen, verspüre ich eine Mischung aus Beklommenheit und Ungeduld. Ich fürchte, unser Angriff auf das große Plateau wird nicht ganz so heimlich ausgeführt werden wie der der schlau kriechenden Wolke.
Wir rüsten uns auf, nehmen letzte Positionsänderungen an den Motorrädern vor, füllen unsere Bidons und beginnen, uns durch die Straßen von St. Jean zu schlängeln, um den Anfang unserer Schleife zu finden, einer 145 km langen Tour durch das Massiv. Braungebrannte Einheimische beobachten die Welt bequem von ihrer Haustür aus: „Bonjour, bonjour.“Cafébesitzer wischen ihre Tische ab, und kleine Fahrzeuge, die alles andere als straßentauglich aussehen, rattern über den Stadtplatz. Es ist alles sehr europäisch, und ich bin versucht, einen frühen Kaffeestopp einzulegen und mich einfach in der sanften Ebbe des Alltags zu suhlen, aber ich schüttele es ab und richte meine Aufmerksamkeit auf das Treten. Unsere ersten paar Kilometer führen an der Westflanke des Plateaus vorbei, durch schattige Walnusshaine und über eine Reihe von landwirtschaftlichen Brücken, die die Bäche überspannen, die vom Plateau fließen und zuerst für den Fluss Isère und dann für die mächtige Rhône bestimmt sind.
In der malerischen Stadt Pont-en-Royans, einem Ort, an dem jedes Gebäude gefährlich an einer Klippe zu kleben scheint, überqueren wir den Fluss Bourne und wechseln dabei vom Departement Drône in das Departement Drône Isère. Aber was noch wichtiger ist, wir erh alten auch einen Einblick in das Innere des Massivs durch eine Lücke in der Klippe, die vom Fluss Bourne geschmiedet wurde und gerade so breit ist, dass eine einspurige Straße hindurchschlüpfen kann. Er führt zu den Gorges de la Bourne, bevor er auf das Plateau klettert, aber Roger besteht darauf, dass die Zeit für unseren Angriff auf die Festung noch nicht gekommen ist. Beruhige dich, Soldat, beruhige dich.
Die Bezugnahme auf das Vercors-Plateau als einzelne Einheit ist einfach, aber es ist eine Art Fehlbezeichnung, da sich sowohl „Vercors“als auch „Plateau“ursprünglich auf bestimmte Gebiete innerhalb des Massivs als Ganzes beziehen. Im Nordwesten und gegen dessen Verteidigung Roger unseren Angriff geplant hat, befindet sich die weitgehend bewaldete Region Coulmes, ein Ort mit wilden Schluchten und noch wilderen, an Klippen hängenden Straßen. Östlich davon liegt die Region Quatre Montagnes, ein beliebtes Skigebiet im Winter und Heimat eines ausgedehnten Höhlensystems, einschließlich der Gouffre Berger, die mit -1.122 m bis 1963 als die tiefste Höhle der Welt g alt.
Südlich der Quatre Montagnes befinden sich die Hochebenen, die wenig überraschend die höchsten Gipfel von Vercors beherbergen, wobei La Grand Veymont mit 2.341 m der höchste ist. Das letzte Stück im Puzzle sind die Vercors Drômois, die Heimat der Stadt La Chapelle-en-Vercors und Anspruch darauf, die ursprünglichen Vertacomirien zu sein, wie die Eingeborenen genannt werden. Typisch für die Drômois sind Wiesen mit grasenden Schafen, die sich im Laufe der Jahreszeiten die Hänge des Plateaus auf und ab bewegen, sowie atemberaubende Schluchten wie Combe Laval und Grand Goulets.
Dieses Gewirr aus Hochebenen, Schluchten, Schluchten und Flüssen machte interregionale Reisen und Kommunikation während der gesamten Geschichte von Vercors zu einer mühsamen Aufgabe, und die einzelnen Gemeinden waren einst sehr isoliert. Seitdem wurden Straßen geschnitzt und die Regionen von Vercors haben sich immer mehr vereinheitlicht, aber lange Umwege sind immer noch ein fester Bestandteil des Reisens hierher, und zweifellos macht das Erkunden der Region mit dem Fahrrad deshalb so viel Spaß. Wo der Autofahrer verliert, gewinnt der Radfahrer.
Kampfstationen
Wir rollen in das Dorf Cognin-les-Gorges, und Roger folgt den Schildern zur Gorges du Nan und signalisiert, dass wir abbiegen sollen. Die ersten Strebepfeiler des Plateaus ragen vor uns in einer Wand aus grüner Vegetation aus dem Boden, aber die Straße schafft es, eine Öffnung im dichten Wald zu finden, und beginnt, sich ihren Weg hin und her die Wand der Klippe hinauf zu bahnen.
Das lockere Tempo unserer ersten 30 km ist schnell vergessen, als der kleine Ring aktiviert wird und die Unterh altung unter schwerem Atmen stagniert. Doch nach nur wenigen Serpentinen kommt die Straße direkt vor uns scheinbar abrupt zum Stehen, als wäre ein Erdrutsch über ihren Weg gestürzt. Etwas verwirrt schaue ich zu Roger hinüber, aber er lächelt nur und reitet weiter. Erst als wir uns in unmittelbarer Nähe der Blockade befinden, zeigt sich ein winziges Loch mit einem Durchmesser von nicht mehr als zwei Metern in der angrenzenden Klippe, wodurch die Straße eine 90-Grad-Kurve machen und sich diskret hineinschlängeln kann. Das Dach des Tunnels fühlt sich so niedrig an, dass ich nicht anders kann, als gebückt zu fahren, und ich schiebe meine Sonnenbrille über meine Nase, um in der Dunkelheit nicht gegen etwas zu stoßen, aber diese 30 m lange Strecke der Dunkelheit ist wie ein Portal zu einem neue Welt und verlasse sie wie die Kinder von Narnia in das Herz der Gorges du Nan.
Die Straße, auf der wir uns befinden, wurde in die Seite der Klippe gegraben oder wahrscheinlicher mit Dynamit gesprengt, und alles, was sie von dem gefährlichen Abgrund zu unserer Rechten trennt, ist eine magere, fußhohe Mauer. Roger ist diese Straße Dutzende, wenn nicht Hunderte Male gefahren, aber es scheint, dass die Neuheit nicht nachlässt: „Ziemlich erstaunlich, nicht wahr?“, sagt er, als ich durch die Schlucht nach oben blicke, vorbei an den ineinandergreifenden Ausläufern von Kalksteinfelsen und dichte Wälder bis zum Rand des Hochplateaus. Hinter uns gibt ein Schlitz zwischen den beiden Seiten der Schlucht einen Blick zurück über die Isère und die umliegenden Walnusshaine frei, aber diese hügeligen Straßen gehören jetzt der Vergangenheit an, und wir haben noch weitere 12 km Aufstieg vor uns, bevor wir die erreichen Coulmes-Plateau.
Sobald Sie die Gorges du Nan hinter sich gelassen haben, wird die Landschaft weitläufiger, während sich das Plateau zu offenbaren beginnt. Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Höhe wir gewinnen, weil wir jetzt zu unbedeutenden Flecken am Hang geworden sind. Als wir weiterfahren, taucht ein Rinnsal von Fahrern auf, die sich einen Anstieg voraus quälen. „Bonjour, ça va?“, sage ich zu dem Fahrer am Ende des Feldes, als wir auf gleicher Höhe sind, obwohl ich es plötzlich bereue, als ich merke, dass ich keine Ahnung habe, was er als Antwort sagt. „Ähm, Anglais“, biete ich schüchtern an.
‘Du bist Engländer? Alter, warum hast du das nicht gesagt?“Es stellt sich heraus, dass dieses Mini-Peloton aus Québécois aus Kanada angereist ist und nur allzu gerne ausführliche Beschreibungen der Routen und Anstiege anbietet, die sie in der vergangenen Woche entdeckt haben. Als ich erfahre, dass es heute mehr als ein paar Kreuzungen mit unserer Fahrt gibt, bringt mich mein Eifer fast dazu, ein paar Kettenräder hochzuklappen und zur nächsten Schlucht zu rasen, aber ich erinnere mich daran, es zu zügeln. Es gibt noch viel mehr zu fahren.
Der Termitenhügel
Die Spitze des Coulmes-Plateaus ist mit Wald bedeckt, und für einen Moment sind wir von Bäumen umringt, aber bald biegen wir um eine Ecke und werden in eine andere Welt versetzt, als die Gorges de la Bourne in Sicht kommt. Es unterscheidet sich von den engen, schluchtartigen Gorges du Nan. Es ist einfach riesig. Wenn wir am Rand des Tals stehen, haben wir einen Blick, der sich kilometerweit über die grün gefüllte Schlucht erstreckt, das Meer der Flora, das nur von einer Reihe von Kalksteinmonolithen unterbrochen wird, die wie der Schwanz eines Stegosaurus gestapelt sind, bevor sie sich zu einem zusammenlaufen das Plateau. Ich überlasse Roger die Führung, als wir mit dem Abstieg beginnen – die Straße ist nur eine Sehne, und sein Wissen über ihre Windungen und Wendungen ist entscheidend, wenn wir sie schnell nehmen wollen. Meine Aufmerksamkeit wird jedoch immer noch von der Aussicht abgebracht, und bevor ich es weiß, spiele ich Aufholjagd, erhasche gelegentlich einen flüchtigen Blick auf Roger, der von kolossalen Felsbrocken eingerahmt wird, oder tauchte durch Lücken in den Bäumen auf einer Haarnadel unten auf.
Sobald wir den Talboden erreicht haben, biegen wir links ab und beginnen, das Tal nach Osten hinaufzufahren, wobei wir den Fluss Bourne bis ganz nach oben verfolgen, und sobald wir zwischen den Klippen hindurch sind, ist es, als würden wir durch die Passagen eines gigantischen Termitenhügels navigieren. Die Straße ist etwas stärker befahren als bei unserem ersten Anstieg, aber die zweispurige Fahrbahn ist immer noch fast vollständig verkehrsfrei, und es gibt unzählige Tunnel, Überhänge und steile Abhänge, an denen wir uns beim Aufstieg erfreuen können.
'Die Combe Laval schneidet fast 4 km in das Innere des Plateaus ein und wird nur durch gefährliche senkrechte Klippen übertrieben'
Wir umrunden die südwestliche Ecke der Region Quatres Montagnes, wenn wir den Gipfel des Anstiegs erreichen, bevor wir nach Süden abbiegen und uns auf den Weg durch die Täler der Drômois machen. Roger weist auf einen dunklen, düsteren Tunnel hinter einem Eingangstor mit einem Schild mit der Aufschrift „Fermée“hin: „Das ist die alte Straße von Grand Goulets“, sagt er.„Sie wurde 2005 nach einigen Autounfällen geschlossen, aber die Straße ist immer noch perfekt befahrbar.“(Als ich zurückkomme, suche ich im Internet und entdecke, dass die verlassene Passage, die in den 1840er Jahren gebaut wurde, ein Spielplatz von Tunneln ist, Überhänge und Abgründe). „Ich verstehe nicht, warum sie es nicht wieder für Radfahrer und Wanderer öffnen“, fügt Roger hinzu. „Es ist spektakulär da unten.“Die Sonne widersteht weiterhin den eindringenden Wolken und wir genießen ihre Wärme mit einem Café au Lait im Dorf La Chapelle-en-Vercors, mitten im Herzen des Plateaus und umgeben auf allen Seiten durch sanfte grüne Hügel, bevor Sie die südliche Etappe in Angriff nehmen.
Ein Ritt auf der wilden Seite
Obwohl wir uns auf das Plateau begeben haben, schleicht sich die Straße immer noch wellenförmig nach oben – zwei Schritte vorwärts, einen zurück –, während wir zwischen Tälern hin und her springen, Bäche überqueren und uns durch die Landschaft bewegen. Im Osten befindet sich der Parc naturel régional du Vercors und die hoch aufragenden Höhen des Hochplateaus, ohne jegliche menschliche Behausung, Straßen oder Infrastruktur. Der Blick entlang der äußersten Klippen, die von Norden nach Süden verlaufen, und auf den Mont Aiguille, den natürlichen Obelisken, der an Utahs Monument Valley erinnert, ist spektakulär und nur Wanderer haben das Vergnügen, ihn zu sehen, aber ich kann mir seine Anwesenheit auf der anderen Seite vorstellen der Partition trotzdem. Zusammen mit dem Wissen um die Wiedereinführung von Gänsegeiern und der legendären Alpensteinbockziege im Park entsteht das Gefühl einer wilden Grenze. „Da drin sind auch Wölfe“, sagt Roger hilfreich, als wir an einem besonders dichten Waldstück vorbeischlendern.
Der südlichste Punkt unserer Fahrt führt uns an einer verlassenen Skistation vorbei und durch einen Tunnel zum Gipfel des Col du Rousset, einem 20 km langen Anstieg, der sich von der Stadt Die auf das Plateau schlängelt. Von unserem Aussichtspunkt sehen wir die Straße, die sich den Hang hinab schlängelt; die einzige Spur von Leben in einem ansonsten unberührten, bewaldeten Panorama. Die Dichte des Grüns, die Pracht der Kalksteinfelsen und das dunstige Blau der Berge, die sich in die Ferne erstrecken, haben einen Hauch von Südamerika.
‘Es ist lustig. Ab hier im Süden ist es sehr mediterran “, sagt Roger und bringt mich ein Stück näher nach Hause. „Es sieht anders aus, das Klima ist anders und es gibt jede Menge Weinberge.“Und hätten wir einen direkteren Weg von St. Jean hierher genommen, überlegte ich, wäre möglicherweise auch alles reif für Erkundungen. Wir sausen ein paar Haarnadeln des Rousset hinunter – sie sind einfach zu unwiderstehlich – bevor wir zögernd umdrehen und unseren Weg fortsetzen.
Unser Ausflug zum Col du Rousset Vista hat es unseren Kilometerzählern ermöglicht, über 100 km zu kriechen, und als wir nach Norden abbiegen und in Vassieux en Vercors abfallen, betreten wir auch das letzte Drittel unserer Schleife. Vassieux selbst liegt als einzige Siedlung in einer natürlichen rechteckigen Ebene – technisch bekannt als Polje, wenn sie in diesem karstigen Kalksteinrelief gefunden wird – und ist auf allen Seiten von bewaldeten Berghängen umgeben. Ich entdecke den Kadaver eines ausgebrannten Flugzeugs auf Stelzen, umgeben von dem unverwechselbaren Anblick einheitlicher Kriegsgräber, und Roger informiert mich schnell, dass Vercors eine wichtige Hochburg des französischen Widerstands war und Vassieux der Schauplatz einer blutigen Schlacht während der Zweiter Weltkrieg. Am Gedenkfriedhof, der sich am Fuße einer hoch aufragenden Baummauer schmiegt, h alten wir an und denken einen Moment nach, bevor wir uns bei a aus dem Becken zum höchsten Punkt unserer Fahrt, dem Col de la Chau, zurückkämpfen bescheidene 1.337m. Einige arbeitslose Skilifte zeigen, dass es immer noch hoch genug ist, und ich ziehe meine Weste aus der Tasche, nachdem Roger mich glücklich daran erinnert hat: „Von hier aus geht es nur noch bergab.“
Der Endspurt
Als wir durch die Bäume hinabsteigen, kündigt ein Schild unseren Eintritt in das Fôret de Lente an, eine 3.000 Hektar große Wildnis mit Wölfen, Wildschweinen, Wildschafen und Hirschen. Ähnlich wie die Wälder, durch die wir in Coulmes und dem Hochplateau fuhren, ist es ein bewirtschafteter staatlicher Wald, und ursprünglich war es der Transport seines Holzes, der den Anstoß zum Bau der Straße gab, die wir jetzt befahren werden und die sich an die Seite der Combe klammert Laval-Schlucht und bekannt als Col de La Machine.
Während des 19. Jahrhunderts, als der Holzeinschlag der wichtigste wirtschaftliche Anziehungspunkt der Region Vercors war, wurde das Wegenetz, das die inneren Plateaus mit den umliegenden Handelsstädten, darunter St. Jean und Die, verband, unzureichend. Es wurde entschieden, dass für die von Pferden gezogenen Holzkarren eine effizientere Route abseits des Plateaus erforderlich war, und so begannen nach dem erfolgreichen Bau der (inzwischen nicht mehr existierenden) Straße Grand Goulets 1861 die Arbeiten am Äquivalent von Combe Laval. Erst 1898 wurde die Straße fertiggestellt, nach Baumethoden, bei denen Berichten zufolge Männer mit Dynamitbündeln bewaffnet die Klippe hinunterbaumelten, sie in Hohlräume steckten und dann vor der Detonation aus dem Weg schwangen. Wir passieren ein kleines Hotel auf unserer linken Seite, bevor die Straße etwas zielstrebiger abfällt, und dann – nicht zum ersten Mal heute – wenn wir um eine Ecke biegen, öffnet sich der Blick auf die riesige kreisförmige Schlucht des Combe Laval aus scheinbar nirgendwo.
Die Erhabenheit des Combe Laval, das fast 4 km in das Innere des Plateaus einschneidet, wird nur durch gefährliche vertikale Klippen, Hunderte von Metern, übertrieben
in der Höhe, die den Umfang umgeben, und von der tief liegenden Wolke, die bedrohlich in seinem Bauch wirbelt. Wir stehen mit Blick auf den Abgrund von der Spitze des Col de La Machine, in ein übernatürliches Licht getaucht, das das Ergebnis der späten Septembersonne ist, die sich mit der dünnen Wolkenschicht auseinandersetzt.
Der Aufstieg (den wir gleich absteigen werden) ist 13 km zurück nach St. Jean, und sein Gipfel auf 1.011 m thront fast 900 m über dem darunter liegenden Talboden. Die Straße führt zu unserer Linken durch einen Tunnel, bevor sie weiter unten aus einem schwindelerregenden Loch in der Klippe wieder auftaucht, mit steilen Wänden oben und unten. Auf unserem Weg zurück zur Basis, in und aus den Tunneln von Combe Laval auf einem schmalen Straßenabschnitt und mit Blick auf den Abgrund, sind die Szenen geradezu spektakulär. Unser Sieg bei der Festung ist vollständig. Es ist Zeit, den Rückzug anzutreten.
Mit B&B und Selbstversorger-Einrichtungen ist Velo Vercors der perfekte Ausgangspunkt, um Vercors zu entdecken, und geführte Ausritte mit Roger ermöglichen eine gründliche Erkundung des Plateaus und darüber hinaus (velovercors.com).
