Big Ride: Sonne und Einsamkeit auf der leeren Insel Sardinien
Lass dich auf das Eröffnungswochenende des Giro einstimmen, indem du dich Cyclist auf Italiens Südinsel anschließt
- Einführung
- Das Stilfserjoch: der schönste Straßenaufstieg der Welt
- Koloss von Rhodos: Große Fahrt Rhodos
- Auf der besten Straße der Welt fahren: Rumäniens Transfagarasan-Pass
- Der Großglockner: Österreichs Alpenriese
- Slaying the Beast: Sveti Jure großer Ritt
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Auf der Jagd nach Perfektion: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Große Fahrt durch die irischen Grenzen
- Legenden des Giro: Gavia Big Ride
- Große Fahrt: Col de l'Iseran
- Norwegen Big Ride: Fjorde, Wasserfälle, anspruchsvolle Anstiege und unvergleichliche Aussichten
- Gipfel und Serpentinen: Große Fahrt Turini
- Auf dem Colle del Nivolet, dem neuen Berg des Giro d'Italia
- Große Fahrt: Auf den Hängen des Gran Sasso
- Big Ride: Ins Nichts auf dem Pico del Veleta
- Big Ride: Sonne und Einsamkeit auf der leeren Insel Sardinien
- Große Fahrt: Österreich
- Große Fahrt: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italien
- Cap de Formentor: Mallorcas schönste Straße
- Big Ride: Teide, Teneriffa
- Verdonschlucht: Europas Grand Canyon
- Komoot Fahrt des Monats Nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Wind und Regen für einen Kampf mit dem Pavé
Der Giro d'Italia 2017 beginnt dieses Wochenende mit einem Trio von Straßenetappen auf der Insel Sardinien. Da der Ätna bei ihrer Rückkehr auf das italienische Festland am Dienstag groß aufragt, besteht die Aufgabe für den Giro-Sieger von 2016, Vincenzo Nibali, und seine Mitstreiter um den Gesamtsieg hauptsächlich darin, sich aus Schwierigkeiten herauszuh alten.
Also, welche Herausforderungen h alten die Straßen Sardiniens für das Giro-Hauptfeld bereit? Radfahrer macht sich auf den Weg zum Mittelmeer, um herauszufinden…
Kidnapping war einst der Nationalsport Italiens. Niemand war sicher. Drei Jahrzehnte lang ab Ende der 1960er Jahre wurden mehr als 700 Männer, Frauen, Kinder und Rentner als Geiseln genommen.
Und das Zentrum der Entführungsindustrie war eine spektakuläre Bergkette auf der Insel Sardinien namens Supramonte. Und genau dorthin steuert Cyclist heute.
Die abgelegenen Schluchten und Höhlen in dieser Gegend wurden regelmäßig als Verstecke für die Entführungsbanden und ihre Opfer genutzt. Die nächste Stadt, Orgosolo, wurde als „Hauptstadt der Stille“bekannt, weil niemand der Polizei etwas verraten würde.
Unser Führer und gebürtiger Sarde Marcello hat mich gewarnt, dass die Einwohner von Orgosolo sehr empfindlich auf den Ruf der Stadt reagieren. 1992 machte die Stadt internationale Schlagzeilen, als ein achtjähriger Junge nach fast sechs Monaten Gefangenschaft befreit wurde.
Ein Teil seines linken Ohrs war abgeschnitten und mit der Lösegeldforderung an seine Eltern geschickt worden. Und vor etwas mehr als drei Jahren wurde Italiens berüchtigtster Kidnapper – Graziano Mesina – ertappt, als er sich in der Stadt versteckte.
Supramonte und Orgosolo sind jetzt vollkommen sicher, beruhigt mich Marcello, obwohl es wahrscheinlich am besten ist, wenn ich keine Witze über die Mafia, Omerta oder Banditos mache.
Es ist ein kurzer, steiler Aufstieg vom Cedrino-Fluss in die Stadt, und ich frage mich, ob meine Wahl der schicken Ausrüstung als Einladung an alle ehemaligen Geiselnehmer angesehen werden könnte, aus dem Ruhestand zu kommen.
Glücklicherweise bedeutet eine Verwechslung bei der Größenbestimmung, dass das High-End-Pinarello-Bike, das mir versprochen wurde, nie zustande kam, also fahre ich stattdessen einen billigeren deutschen Rahmen.
Kein Bandito mit Selbstachtung würde denken, dass er dafür ein Lösegeld bekommen könnte, oder?
Hübsch in Rosa
Wir haben fast drei Stunden gebraucht, um Orgosolo vom Badeort Cala Gonone an der Ostküste Sardiniens zu erreichen. Ein Teil dieser Zeit wurde mit dem 7 km langen Anstieg mit durchschnittlich 7 % Steigung von unserem Hotel auf Meereshöhe in Anspruch genommen.
Seitdem füllt ein hoch aufragender Kamm aus rosafarbenem Kalkstein den Horizont und signalisiert das Labyrinth aus Schluchten, Gipfeln und Tälern, die die 35.000 Hektar des Supramonte ausmachen.
Es sieht zu gutartig und schön aus, um einst der Treffpunkt von Entführern und Mördern gewesen zu sein, aber die Situation war einmal so schlimm, dass ein sardischer Politiker die Insel als „eine Art Wilder Westen“bezeichnete, und die nationale Regierung zog es in Erwägung Entsendung von 4.500 Truppen.
„Ist es jetzt definitiv sicher?“, frage ich Marcello, leicht besorgt darüber, dass kaum ein einziges Auto an uns vorbeigefahren ist, seit wir die letzte Stadt Oliena verlassen und den sanften, kurvenreichen Aufstieg über den Berg nach Orgosolo begonnen haben.
'Schon gut, du wirst sehen, es gibt jetzt keine Entführung', sagt Marcello, obwohl ich langsam paranoid werde, gibt es einen Grund, warum er mich plötzlich die dicht bewaldeten Hänge hinaufführen lässt, während er früher' Ich habe das ganze Tempo eingestellt.
Als wir endlich in der Stadt ankommen, werden wir von Gew altszenen und Konflikten in massivem Ausmaß begrüßt. Glücklicherweise sind sie in Form von Wandmalereien an den Wänden der öffentlichen Gebäude der Stadt.
Ungeachtet seiner gew alttätigen Geschichte ist Orgosolo heute eine Touristenfalle, die von seiner Popularität bei Wandmalern aus ganz Europa profitiert.
Und anstatt das Entführungserbe der Gegend zu verherrlichen, zeigen die Kunstwerke abstraktere Szenen, die von kubistischen Darstellungen lokaler Politiker bis hin zu Antikriegsbotschaften und kommunistischer Propaganda reichen.
Die einzige Gefahr für unvorsichtige Radfahrer besteht heutzutage darin, von einem Auto voller Touristen zerquetscht zu werden, die versuchen, durch die engen Gassen zu kommen.
Wir h alten an einem Café, das mit einer Karikatur einer zwielichtigen Gest alt geschmückt ist, die ein Schaf um die Schultern trägt. Ob er ein Bauer oder ein Viehzüchter ist, ist nicht offensichtlich, und wir entscheiden, dass es wahrscheinlich am besten ist, nicht um Klärung zu bitten.
Eine Gruppe von Einheimischen hat sich plötzlich in der Tür versammelt und achtet besonders auf unsere Fahrräder. Ich bin froh, dass Marcello den teurer aussehenden fährt.
Einer der Einheimischen ist ein junger Mann mit Spazierstock. Ein anderer ist eine große, hagere Gest alt, ganz in Schwarz gekleidet.
Wir schlurfen hinein und bestellen Getränke, aber der große Mann scheint dagegen zu sein und führt plötzlich eine angeregte Unterh altung mit Marcello, während er mir drohende Blicke zuwirft.
Ich frage mich, ob ich auf dem internationalen Markt für Geiselnahmen einen Wert haben könnte. Der aktuelle Euro-Sterling-Wechselkurs macht mich sicher wertlos?
Dann sagt Marcello: „Dieser Mann hier heißt Francesco. Und er würde dir gerne einen Drink ausgeben.“
Bei einem Bier freunden wir uns bald mit Francesco und dem Mann mit dem Spazierstock, der seinen Namen teilt, Graziano, und dem berüchtigtsten Sohn der Stadt, Graziano Mesina, dem „König der Entführer“, der mehr als 50 Jahre verbrachte Jahre im und außerhalb des Gefängnisses vor seiner letzten Verhaftung vor zwei Jahren im Alter von 71 Jahren wegen Drogenschmuggels.
(Dieses Detail ist eigentlich nicht freiwillig von Graziano, sondern erzählte mir später von Marcello. Graziano erzählt uns lieber, wie er eine Medaille bei den europäischen paralympischen Dressurwettbewerben 2011 gewonnen hat.)
Francesco und Graziano sind neugierig auf das, was wir hier machen – während Mountainbiker ein alltäglicher Anblick sind, sind Straßenradfahrer eine relative Neuheit – und sind bestrebt, uns die Geschichte hinter dem farbenfrohsten Wandbild der Stadt zu erzählen, das eine Konfrontation zwischen ihnen darstellt lokale Bauern und die Armee.
Anscheinend wollte die Regierung hier eine Militärbasis eröffnen, aber die Bauern sagten, sie bräuchten Traktoren und Pflüge mehr als Panzer und Helikopter.
Die Basis wurde nie gebaut, und der Slogan über dem Wandbild lautet auf Italienisch: „Die Farm=Leben. Die Armee=????’
