Obwohl Sardinien nicht so bekannt für seinen Radsport ist wie einige seiner Nachbarn im Mittelmeerraum, bietet es reiche Beute für den unerschrockenen Fahrer
Karten sind schöne Dinge. Ihre Konturen, Linien und Symbole zeichnen sowohl die Geschichte als auch die Topografie auf und zeichnen Details sowie Entfernungen auf. Sogar ein kostenloses Informationsblatt des örtlichen Tourismusbüros, wie es uns bei der Ankunft auf Sardinien ausgehändigt wird, steckt voller Intrigen und Romantik als das auffälligste GPS-Gerät.
So bricht es mir immer das Herz, wenn eine Hotelrezeptionistin oder Reiseleiterin ihren Kugelschreiber zückt und eine Karte vollkritzelt, nur um den schnellsten Weg von A nach B zu veranschaulichen. Das zeugt von wenig Respekt vor der Geschicklichkeit und dem Mut der Entdecker, Navigatoren, Piloten und Kartographen, die ihr Leben der Erstellung dieses Flickenteppichs aus Koordinaten, Höhen und Messungen gewidmet haben. Karten sind außergewöhnliche Artefakte und sollten auch so behandelt werden. Und jetzt nimmt Marcello einen Filzstift auf meine Carta Stradale Sardegna im Maßstab 1:285.000 und verunst altet ihre farbenfrohe Geometrie mit seinem gedankenlosen Gekritzel.
Mit einem unvorsichtigen Schlag hat er eine mittel alterliche Burg, einen Jachthafen am Meer, eine spektakuläre Küstenpromenade und verschiedene jahrhunderte alte historische Denkmäler, darunter spanische Wachtürme und Megalithgräber, ausgelöscht. Und dieses sinnlose Umschreiben von Geschichte und Geographie ist alles zustande gekommen, weil ich zufällig erkältet bin.
Bis zu meiner Ankunft auf Sardinien war ich zwei Wochen nicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs. In den ersten dieser Wochen war ich hauptsächlich ans Bett gefesselt gewesen. Und 32 aufeinanderfolgende Stunden dieser ersten Woche hatte ich fest geschlafen, bis zu den Augäpfeln mit Lemsip und Paracetamol dosiert. Mein erster Anfall der Männergrippe seit fünf Jahren hatte mich so schwach wie ein Kätzchen gemacht.
Aber das zählt nichts in den Augen von Marcello, der, wie die meisten Mittelmeereingeborenen, das Konzept der Erkältung einfach nicht verstehen kann. Egal wie oft ich versucht habe, durch Gesten und Worte zu vermitteln, dass mein Körper nicht optimal arbeitet, ich stoße auf höfliches, aber verständnisloses Unverständnis. Es wäre einfacher, Pudding zu erklären.
„Können Sie mir eine nicht zu lange Schleife vorschlagen?“, frage ich und zeige auf die Karte.
‘150 Kilometer,’ ist die Antwort.
‘Hmm, das ist ein bisschen lang. Und es ist ziemlich hügelig. Und ich fühle mich immer noch ein bisschen verstopft.’
Marcellos Geist ringt eindeutig mit dem abstrakten Konzept eines Virus, das durch ein gemäßigtes Klima ausgelöst wird. Er wiederholt: „150 Kilometer.“
Ich nehme die Karte. „Was ist damit?“, sage ich und zeige auf eine verschnörkelte weiße Linie, die ein großes Stück Klumpen abschneidet. Und dann schlägt Marcello mit seinem Filzstift zu und verunst altet Hunderte von Jahren der Erforschung und Messung, bevor er schließlich verkündet: „Das wird es etwa 40 km kürzer machen“, aber in einem Tonfall, der impliziert, dass er nicht näher daran ist zu verstehen, warum irgendjemand es tun sollte so etwas machen möchte.(Denken Sie übrigens an die verschnörkelte weiße Linie – die spielt später eine große Rolle…)
Die VIP-Behandlung
Unsere Gastgeberin Maria Cristina begrüßt uns beim Frühstück im Hotel Villa Asfodeli mit der leicht nervösen Miene einer Person, die es mit einem potentiellen Störenfried zu tun hat.
„Und zum Frühstück bieten wir etwas anderes an, weil wir wissen, dass Sie besondere Bedürfnisse haben“, sagt sie. Sie scheint zu denken, dass Scheren und andere scharfe Instrumente aus meiner Reichweite entfernt werden sollten, nur weil ich Lycra-Shorts trage und Probleme habe, in meinen Stollen zu gehen. Aber tatsächlich begrüßt sie die neue, einladende H altung Sardiniens gegenüber Radfahrern, die sich ungefähr so zusammenfassen lässt: „Wir wissen, dass Sie ganz normale Menschen sind, genau wie wir, wirklich.“
Wie Marcello sagt: „Hoteliers sehen Radfahrer etwas anders, also versuchen wir ihnen zu versichern, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Radfahrer die gleichen Dinge mögen wie andere Touristen.“
Marcellos Unternehmen, Sardinia Grand Tour, bietet seit 12 Jahren Abenteuerrouten an, verzeichnet aber erst seit Kurzem einen spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Rennradtouren. Sardinien hat vielleicht nicht den Roadie-Ruf oder das Erbe anderer Mittelmeerinseln wie Mallorca und Korsika, aber es behauptet, Straßen und Landschaften zu haben, die nicht weniger beeindruckend sind. Jetzt, da wir uns endlich auf eine Route geeinigt haben, werde ich mich selbst davon überzeugen.
Als wir das Hotel im Dorf Tresnuraghes verlassen, trifft ein Strom makellos gekleideter Einheimischer in der Kirche gegenüber zum Sonntagmorgengottesdienst ein: junge Burschen in schlecht sitzenden Anzügen und Krawatten; kichernde Mädchen im Teenager alter mit Schleifen im Haar und Handys in der Hand; Männer mit Designer-Sonnenbrille und Dreitagebart; ihre Frauen, die Babys und passende Handtaschen umklammern. Sie lächeln und sind glücklich. Keiner von ihnen kommt mit dem Fahrrad an. Die Leere ihres Lebens schockiert mich.
Wir verlassen das Dorf und sehen bald ein Panorama der Westküste Sardiniens mit ihren wogenden, verbrannten Hügeln. Es ist ein wolkenloser, stiller Tag. Wir folgen der Straße hinunter zum Fluss Temo und erreichen bald die schöne, geschäftige Stadt Bosa. Wir überqueren den Fluss über eine Steinbrücke, bevor wir in ein Labyrinth aus engen, gepflasterten Gassen und hohen, pastellfarbenen Gebäuden eintreten. Für einen Sonntagmorgen ist es ein reges Treiben. Touristen sitzen vor Bars und Restaurants oder wandern zwischen mit Wein und Käse beladenen Tischen umher (es ist ein Weinfest, sagt Marcello). Sie lächeln und sind glücklich. Keiner von ihnen fährt Fahrrad. Die Leere ihres Lebens schockiert mich.
OK, Marcello hat mir gesagt, dass ein 12 km langer Anstieg bevorsteht, und ich bin ein bisschen neidisch auf all diese glücklichen, lächelnden Menschen, die Kaffee genießen, zu Mittag essen oder Wein probieren, ohne das Gespenst von 12 km klettern über ihnen aufragend. Ich führte es auf die Antibiotika zurück, die ich immer noch nehme, und Marcellos mutwilligen Vandalismus meiner Karte, die, noch bevor er seinen Filzstift darauf gelegt hatte, keinen Hinweis auf etwas so Beschwerliches wie eine 12 km lange Bergbesteigung gegeben hatte früh auf der Strecke.
Wir haben einen Macchiato vor einer Bar. Marcello erzählt mir, wie er an der Universität „Rad- und Weintourismus“studiert hat. Ich denke darüber nach, wie diese Wörter vor ein paar Jahren niemals im selben Satz zusammengewohnt hätten. Er erzählt mir, dass alle Radfahrer „im Herzen große Kinder“sind, aber er hat hart daran gearbeitet, Hoteliers und andere Dienstleister davon zu überzeugen, dass sie Service auf Erwachsenenniveau erwarten: „Gutes Essen, schöne Zimmer und eine ruhige Nacht.“Deshalb hatte Maria Cristina war früher so darauf bedacht, meine 'besonderen Bedürfnisse' zu befriedigen.
Wir zahlen die Rechnung und klicken unbeholfen über das Kopfsteinpflaster zu unseren Fahrrädern, um am palmengesäumten Flussufer entlang und über die Brücke zu einem Supermarkt zurückzufahren. Das nächste Dorf liegt am Gipfel des Anstiegs, und Marcello ist sich nicht sicher, ob sein Restaurant noch zum Mittagessen geöffnet hat oder nicht, also beschließen wir, uns mit Brot, Käse und Obst einzudecken.
Der Beginn des Aufstiegs führt uns verlockend nahe an die graue, kahle Burg heran, die den Hang oberhalb von Bosa beherrscht. Unter seinen 800 Jahre alten Mauern spendiert eine weitere Reihe von Klapptischen Wein, Essen und Fröhlichkeit an die Touristen, aber die Szene wird mir k altblütig weggerissen, als die Straße scharf nach links abbiegt. Plötzlich sind es nur noch ich, Marcello und eine Straße, die vor uns im Hitzedunst verschwindet. Es gibt keine lächelnden Kirchgänger oder glücklichen Touristen mehr. Tatsächlich wird es für den Rest des Tages kaum Verkehr geben.
Marcello sagt mir, dass Sardinien – das größer ist als Wales – nur 1,5 Millionen Einwohner hat. Das ist die zweitniedrigste Bevölkerungsdichte aller italienischen Regionen. Während wir allmählich aufsteigen, sehen wir die Hügel und Kämme der Insel, die sich nach Osten erstrecken. Die üblichen Zeichen der Zivilisation – Hochspannungsmasten, Funkmasten, Schornsteine, der Fleck eines Dorfes oder der entfernte Fleck einer Autobahn – fehlen. Es ist nur ein hügeliges Flickenteppich aus Buschland, Wäldern und kahlen Hängen. Seine Leere schockiert mich.
Von McEwen nach Aru
Der stärkste Verkehr, den diese Gegend je gesehen hat, war 2007, als die zweite Etappe des Giro d'Italia auf dem Weg zu einem Sprint-Finish (gewonnen vom Australier Robbie McEwen) in Bosa diese Hänge hinunterdonnerte.
Die folgende Tagesetappe nach Cagliari war das letzte Mal, dass der Giro Sardinien besuchte, obwohl Marcello optimistisch ist, dass er dank der Heldentaten des beliebtesten Radsportsohns der Insel, Fabio Aru, der etwa 100 km südlich von Sardinien geboren wurde, bald zurückkehren könnte hier. „Wir alle haben ihn beim diesjährigen Giro unterstützt [wo er hinter Alberto Contador den zweiten Gesamtrang belegte]“, sagt Marcello. „Als er hier lebte, hatte er den Ruf eines starken Reiters. Er gewann viele lokale Rennen, bevor er mit 18 aufs Festland ging.“
Ich frage mich, ob Aru jemals auf dem Anstieg geübt hat, den wir gerade bewältigen. Es ist nicht besonders steil, aber es zieht sich ewig hin. Ohne Verkehr oder Gebäude am Straßenrand sind die regelmäßigen, trägen Kurven die einzigen Ablenkungen von der unerbittlichen Steigung. Das hinter uns liegende sardische Meer haben wir bald aus den Augen verloren. Vor uns unterbricht ein Abschnitt mit falscher Ebene den Anstieg, bevor es erneut nach oben geht. Wieder einmal – und nicht zum letzten Mal – fällt mir die Leere und Stille des Ganzen auf. Ruhig, das heißt, abgesehen von meinem pneumonischen Keuchen, als ich versuche, mich an Marcellos Rad festzuh alten.
Ich glaube, der Name des Dorfes, in dem wir schließlich ankommen, ist Montresta, obwohl die letzten paar Buchstaben auf meiner Karte von Marcellos Filzstift unkenntlich gemacht wurden. Es thront auf einem Hang mit Blick auf Korkeichen- und Eichenwälder und eine Pflanze, deren bitterer Duft mir den ganzen Aufstieg hinauf wie ein Vicks-Inhalator in der Nase gewirkt hat, der Asphodel, der zum Flechten der zum Verkauf stehenden Körbe und Ornamente verwendet wird viele sardische Souvenirläden und beliebt bei bestimmten Touristentypen.
Wie befürchtet ist die einzige Trattoria des Dorfes geschlossen, aber wir löschen unseren Durst mit Cola aus einer nahe gelegenen Bar. Einer der Einheimischen trägt kniehohe, kunstvoll geschnürte Gamaschen aus glänzendem Leder. Wir erfahren von Marcello, dass er ein Hirte ist und die Gamaschen unerlässlich sind, um ihn vor Brennesseln auf den umliegenden Feldern zu schützen. Ich bin misstrauisch. Seine Legwear sieht etwas zu makellos aus. Und wo sind seine Ziegen? Tatsächlich, als wir das Dorf verlassen, verrät Marcello, dass es eigentlich der freie Tag des Hirten gewesen war, aber er hatte seine besten Gamaschen angezogen, um seinen Sonntag damit zu verbringen, an der Bar herumzulungern. Die Straße führt einige Kilometer bergab, bevor eine scharfe Linkskurve und die Wiederaufnahme der Aufgaben im kleinen Ring beginnen, wenn wir einen noch längeren 15 km langen Aufstieg beginnen, der uns zu einem Kamm und dem höchsten Punkt unserer Route führt.
Vom hügeligen Rücken des Kamms haben wir einen weiten Blick auf das Innere Sardiniens. Berge mit flachen Gipfeln erheben sich aus üppigen Tälern. Es ist später Frühling, die Vegetation der Insel ist also noch nicht von Hitze und Trockenheit verfärbt. Als die Straße flacher wird, merke ich, dass ich hungrig bin. In der Tat gierig. Aber das einzige Zeichen der Zivilisation ist eine Kirche, die allein mitten im Nirgendwo stand. Wieder einmal ist die Leere dieses Ortes erschreckend. Wenn die Kirche noch in Gebrauch ist, sind ihre Sonntagsanbeter längst abgereist. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich ein Trinkbrunnen und Steinbänke im Schatten eines Baumes. Wir h alten an und schlingen unser Picknick herunter. Die stärkenden Kräfte eines leicht zerdrückten Schinken-Käse-Baguettes aus dem Supermarkt sollten nicht unterschätzt werden.
Das Schnörkelstück
Wir erklimmen die nächste Anhöhe und sind wieder mit unserem Blick aufs Meer vereint. Ein bisschen weiter liegt die moderne Hügelstadt Villanova Monteleone, wo der russische Fahrer (und aktuelles Mitglied des Tinkoff-Saxo-Teams) Pavel Brutt beim Giro 2007 einen Fünf-Mann-Ausreißer auf dem Weg nach Bosa anführte. Die Straße führt weiter zum beliebten Badeort Alghero, aber wir müssen eine Abkürzung nehmen – die „schnörkelige weiße Linie“, die Marcello und sein Filzstift einige Stunden zuvor so verächtlich abgetan haben. Wir finden die Abzweigung und steigen für einen weiteren kurzen, aber anstrengenden Aufstieg aus dem Sattel. Wir kommen oben an, um einen weiteren spektakulären Blick auf die Küste zu genießen, aber es sind nicht das türkisfarbene Meer oder die fernen Berge jenseits der Bucht von Alghero, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Direkt unter uns ist etwas viel Aufregenderes.
Die Straße, auf der wir uns befinden – diese „weiße, verschnörkelte Linie“, die auf meiner Karte so unscheinbar aussah – windet sich in einer langen und labyrinthischen Reihe von Kurven und Haarnadelkurven zum Meer hinab. Wir verbringen gute 20 Minuten damit, nach unten zu schauen und seinen Kurs zu bestimmen, da er regelmäßig hinter Baumgruppen oder unter Felsvorsprüngen verschwindet. Es sieht aus wie eine große graue Schlange, die durch das Unterholz kriecht.
Auf der Karte verdient es keine Nummer. Es verbindet nicht einmal zwei Siedlungen. Es verbindet ein Stück Leere mit dem anderen. Auch die Karte wird der Seriosität und Weitläufigkeit dieses Asph altabschnitts nicht gerecht. Wie ich schon beim Frühstück sagte, Karten sind wunderbare Dinge, aber es gibt Straßen, von denen nicht einmal sie die aufregende, magische Natur einfangen können.
Unnötig zu erwähnen, dass der Abstieg ein Genuss ist. Ich spüre, wie meine schleimigen Spinnweben ein für alle Mal weggeblasen werden. Unten angekommen treffen wir auf die Küstenstraße zurück nach Bosa. Der Spaß ist noch nicht zu Ende, denn dieser 36 km lange Straßenabschnitt ist eine Achterbahnfahrt, die schroffe Klippen erklimmt und abgelegene Buchten umgeht. Der Grat über mir ist übersät mit den Ruinen von Wachtürmen, die von den Spaniern während ihrer 400-jährigen Herrschaft über die Insel errichtet wurden. Nahe der Spitze der längsten Welle, nach fast 10 km mit nur ein paar kurzen Pausen, treffe ich auf die erste Verkehrsschlange, seit ich Bosa verlassen habe: ein Konvoi von Touristen, die Mountainbikes fahren und Flip-Flops und Sonnenhüte tragen.
Anstatt unsere Route durch die malerischen Straßen von Bosa zurückzuverfolgen, fahren wir einige Kilometer entlang der Küste weiter, wo die Straße an einer riesigen Felswand abrupt endet. Die letzten 7 km unserer Fahrt werden solide bergauf sein.
Da sich meine Atemwege so unverstopft anfühlen wie seit Wochen, fangen Marcello und ich an, uns gegenseitig mit Begeisterung anzugreifen. Er hat den Vorteil, dass er weiß, wo die steilen Stellen sind – er startet einen Angriff, gerade als ein „10 %“-Zeichen in Sicht kommt –, aber ich habe den Antrieb eines Grolls, der den ganzen Tag unter der heißen Mittelmeersonne schwelt. Als ich ihn zur „Ziellinie“vor unserem Hotel bringe, habe ich mich endlich dafür gerächt, dass er sieben Stunden zuvor meine Karte mit seinem Filzstift entweiht hat.
Mach es selbst
Reisen
Der nächstgelegene Flughafen zu Tresnuraghes auf Sardinien ist Cagliari, der von mehreren Fluggesellschaften aus Großbritannien angeflogen wird. Die Transferzeit ins Dorf beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Alternativ könnten Sie nach Olbia fliegen, das im Nordosten der Insel liegt, aber dies würde Ihre Transferzeit um etwa eine Stunde verlängern.
Unterkunft
Wir übernachteten im charmanten, familiengeführten Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, Doppelzimmer ab £60 B&B pro Nacht inklusive Fahrradverleih) im Zentrum von Tresnuraghes. Neben dem reichh altigen Frühstücksbuffet für Radfahrer mit besonderen Bedürfnissen bietet das Hotel eine voll ausgestattete Fahrradstation, an der Sie ein Rennrad ausleihen oder Ihr eigenes Fahrrad warten können. Das Hotel verfügt über wunderschöne Gärten und einen Swimmingpool mit Blick auf das sardische Meer.
Essen gibt es nebenan in einer Pizzeria, oder Sie fahren die 7 km hinunter in die am Fluss gelegene Stadt Bosa, wo es eine Reihe von Restaurants gibt. Im Restaurant Borgo Sant'Ignazio in der Altstadt genossen wir für 30 € pro Kopf ein reichh altiges Mahl sardischer Spezialitäten – darunter Seeigel, Thunfisch-Carpaccio und Tintenfisch in eigener Tinte, heruntergespült mit einer Flasche des lokalen Nieddera-Rosé Stadt, Dorf.
Danke
Danke an Marcello Usala für die Organisation der Logistik unserer Reise. Sein Unternehmen Sardinia Grand Tour bietet geführte und selbst geführte Radtouren rund um die Insel an, einschließlich Hotelübernachtungen und Fahrradverleih. Geführte Touren mit sieben Nächten, einschließlich Flughafentransfers, Unterkunft und den meisten Mahlzeiten, beginnen bei 1.090 € (776 £). Weitere Details unter sardiniagrandtour.com.
