Radfahrer entdeckt im Süden Spaniens ein Land mit zerklüfteten Küsten, Wüsten und Bergen. Der perfekte Ort für eine epische Fahrt
Es bläst stark in Andalusien. Das weiß getünchte Fischerdorf Agua Amarga wird von Küstenwinden heimgesucht. Das azurblaue Meer tost heftig und Palmen drohen aus ihren Wurzeln zu reißen. Überall sonst auf der Welt könnte ich versucht sein, den Tag unter einem festen Dach zu verbringen, aber diese Straßen sind zu verlockend und diese Landschaft zu atemberaubend, um darauf zu verzichten.
Diese Region ist nicht die erste, die einem in den Sinn kommt, wenn man Radfahren und Spanien zusammenfasst. Die Vuelta a Espana ist selten, wenn überhaupt, hierher gekommen. Es fehlen die hohen Gipfel der nahen Sierra Nevada oder die grünen Wälder der nördlicheren Provinzen des Landes. Eine geologische Geschichte vulkanischer Aktivität hat der Region ein zerklüftetes und hügeliges felsiges Terrain verliehen, das sowohl schön als auch bedrohlich ist. Das Gebiet liegt an der äußersten Südspitze Spaniens und bietet ein Klima mit 320 Sonnentagen und Temperaturen in den hohen 30er Jahren, selbst im frühen Frühling. Zudem bleiben die Straßen frei von jeglichem Verkehr. Sie sollen ein Anziehungspunkt für Radfahrer sein, doch von denen sind keine zu sehen.
Unser Ritt beginnt etwas außerhalb der Küstenstadt Agua Amarga, deren Name „bitteres Wasser“bedeutet. Wir fahren in die Stadt, in Richtung Meer, und mit den sengenden Winden, die uns entlang blasen, bin ich mir sicher, dass ich 60 km/h auf meinem Fahrradcomputer sehe, obwohl die Straße leicht bergauf geht. Obwohl es gut ist, all diese freie Geschwindigkeit zu haben, schleicht sich ein Gefühl der Angst in meinen Kopf, wenn ich weiß, dass es sich später in Form von heftigem Gegenwind auf unserer Rückfahrt rächen wird.
Mit mir auf der heutigen Fahrt sind José, Besitzer eines örtlichen Fahrradladens und unser Führer für den Tag, und meine englische Mitfahrerin Therese. José hat uns eine atemberaubende Küstenroute bis nach Mojácar versprochen, dann einen Aufstieg in das sandige Hinterland von Almeria. Er hat alle Eigenschaften eines typischen schlauen Ex-Profis: mahagonifarbene Haut, unglaublich durchtrainierte Muskeln für einen Mann, der ein paar Jahrzehnte nach seiner Rennbestzeit ist, und eine Fahrposition, die ich wahrscheinlich etwa fünf Minuten lang h alten könnte, wenn ich zuerst sechs Monate fahren würde tägliches Yoga. Sein Fahrrad hat einen beeindruckenden Palmarès, da es früher dem französischen Etappensieger der Tour de France, David Moncutié, gehörte.
Da es sich um ein Küstengebiet handelt, hatten wir ein ziemlich flaches Profil erwartet, aber natürlich führen alle Straßen von der Küste aus nur in eine Richtung: nach oben. Zwei Gipfel befinden sich in der Mitte der heutigen Route, einer namens Bedar Hill auf 600 m und ein weiterer unbenannter Gipfel auf der Straße A1011 auf 700 m. Diese Zahlen mögen im Vergleich zu den Höhen der Alpen oder Dolomiten mager erscheinen, aber sie werden der Bergwelt der Gegend nicht gerecht. Sogar die Straßen entlang der Küste sind alles andere als flach.
Der Wind pfeift durch die Lücken zwischen den weißen Häusern, als wir an Agua Amarga vorbeifahren, und wir versuchen, im Schutz der großen Felsbrocken zu bleiben, die die Küste säumen. Noch bevor wir die Stadt verlassen, kommen die atemberaubenden Kurven der Straße in Sicht, und wir beginnen unseren ersten richtigen Aufstieg. Es steigt nur 90 m hoch, aber es reicht aus, um die Lungen zu öffnen.
Die Straße schlängelt sich entlang der zerklüfteten Küste und windet sich vom Meer hin und her. Wir rollen durch steile Felskorridore hinein und heraus, wobei die Steigung angenehme 5% beträgt. Als wir dann oben auftauchen, gibt mir der Blick zurück auf Agua Amarga, das vor dem pastellblauen Meer sitzt, das Gefühl, als könnten wir 1.000 m hoch sein.
Vor uns liegt der Faro de Mesa Roldán, ein halb erodierter Krater eines schlafenden Vulkans, der sich einst aus dem Meer erhob. Darauf steht ein Leuchtturm und ein Wachturm. Je näher wir kommen, desto mehr dominiert er die Landschaft und wirkt seltsam fehl am Platz gegen die riesigen Ebenen, die zu unserer Linken liegen. Dahinter, abgeschirmt, befindet sich der merkwürdig benannte Playa de los Muertos (Strand der Toten), der anscheinend nach einer turbulenten Geschichte von Piratenschiffswracks benannt wurde. Es ist wahrscheinlich das Beste, dass er nicht sichtbar ist, da er als einer der schönsten FKK-Strände Spaniens gilt.
Maurengeschichte
Ungefähr 10 km nach unserer Fahrt kommen wir in der Stadt Carboneras an und ich mache mir langsam Sorgen, dass die Hitze meinen Geist beeinträchtigt. Um mich herum sehe ich Mauren und Christen in voller mittel alterlicher Tracht durch die Stadt marschieren. Die Geschichte spielt sich in allen Einzelheiten ab, da wir mitten im Festival Moros y Cristianos angekommen sind.
Das Fest erinnert an die Kämpfe zwischen den Christen und den Mauren, die einst diese Region beherrschten. Es ist eine seltsam fröhliche Angelegenheit angesichts des barbarischen Blutvergießens, das diese Schlachten mit sich brachten. 1435 wurde die gesamte maurische Bevölkerung von Mojácar nach einer erfolgreichen christlichen Belagerung hingerichtet. Es gibt noch viele Überreste aus der Zeit der Mauren in Almeria, und zahlreiche Filme haben die muslimische Architektur der Region verwendet, um eine nahöstliche Kulisse vorzutäuschen – Indiana Jones und The Last Crusade, um nur einen zu nennen.
Wir verlassen die Stadt schnell, auf der Hut vor Vergeltung für unsere christliche Abstammung und bestrebt, die Luft über uns strömen zu lassen, da ein Schild, das die Temperatur vor einem Geschäft anzeigt, gerade auf 37°C gestiegen ist.
Als wir um die nächste Ecke biegen, werden wir vom Anblick eines riesigen und hässlichen Bauwerks begrüßt, das am Hang befestigt ist und zum Meer hinabfließt. Es ist ein riesiges und unheimlich leeres, zweckmäßiges Hotel, das wie eine Art postapokalyptisches Relikt dasteht. Es ist das Hotel Algarrobico, oder vielmehr das Hotel, das es nie gab, sagt mir José. Es steht hier seit neun Jahren, umgeben von Kränen, aber nie fertiggestellt oder abgerissen. Ich nehme an, es ist eine physische Verkörperung des wirtschaftlichen Abschwungs in Spanien, aber José informiert mich, dass es Umwelt- und Umweltproteste waren, die den Bau aufgrund seiner Lage im Naturschutzgebiet Cabo di Gata, einem Unesco-Schutzgebiet, zum Erliegen brachten. Es ist ein unglücklicher Makel an einer der schönsten Küsten Europas. Letztes Jahr protestierte Greenpeace gegen den weißen Elefanten, indem es die gesamte Vorderseite des Hotels sorgfältig mit den Worten „Hotel Ilegal [sic]“auf der Fassade bem alte.
Es dauert nicht lange, bis die etwas schroffe Architektur aus unseren Gedanken verdrängt wird, als eine der schönsten Straßen Europas ins Blickfeld kriecht und mit ihr unser erster Testanstieg des Tages.
Die Kombination aus alter vulkanischer Aktivität und jahrhundertelanger Winderosion hat einige seltsame und prächtige Formationen geschaffen, und die Straße schlängelt sich wie ein Band zwischen den felsigen Dünen hin und her. In der Ferne hängen die oberen Hänge der Straße über einem Bergrücken und geben uns einen klaren Blick auf das, was noch kommen wird. Obwohl es nur 200 m Höhenunterschied liefert, sieht es ziemlich einschüchternd aus. Beim Aufstieg dominiert jedoch nicht die Anstrengung der Steigung das Gespräch, sondern die Seltenheit einer Straße wie dieser mit perfekt gesetzten Haarnadeln mit Blick auf ein glitzerndes blaues Meer. Als wir die oberen Hänge erreichen, werden wir mit einem Blick direkt auf die Küste belohnt, wo Carboneras in der starken Mittagssonne weiß glänzt.
Wieder mit Rückenwind geht es bergab. Trotz unserer relativ geringen Höhe dauert der Abstieg den größten Teil von 4 km, alles auf breiten Straßen, die es uns ermöglichen, die Geschwindigkeit weit über 70 km/h zu h alten. Ich gebe mein Bestes, um José im Auge zu beh alten. Er hat die Art von absteigenden Fähigkeiten, die nur in drei Jahrzehnten Wettkampfrennen verfeinert werden können. Er fliegt wie eine Kugel den Berg hinunter, und ich folge ihm mit klopfendem Herzen.
Wir rollen in die Stadt Mojácar Playa, den Küstenvorposten der größten Stadt der Region. Es ist eine angenehme Küstenkreuzfahrt und markiert unsere letzte Fahrt auf ebenem Niveau für den Tag.
In die Hügel
Als wir uns von der Küste abwenden, fühlt es sich an, als wären wir in ein anderes Land gestolpert. Wir fahren entlang einer sanften Steigung. Orangenbäume säumen die Straße, während José und ich nebeneinander sitzen und versuchen, so auszusehen, als ob uns das hohe Tempo nicht stört. Therese sitzt klugerweise im Windschatten und ist sich der 80 km, die vor ihr liegen, etwas bewusster.
Es gibt 15 km falsche Ebenen, bevor der Aufstieg zur Stadt Bedar beginnt. Es ist keines, das sich in mein Sammelalbum der schmerzhaftesten Anstiege heften wird, aber es gibt ein paar Rampen von 10 % oder 15 %. Ich bin dankbar, dass der Wind immer noch zu unseren Gunsten ist, da ich vermute, dass diese Steigungen bei starkem Gegenwind eine ernsthafte Pflicht wären.
Die Landschaft erinnert an den Wilden Westen, mit gelegentlichen Steinruinen, die eine sandige, mit Kakteen übersäte Landschaft unterbrechen. Einige der Gebäude tragen die muslimische Architektur, die von der Besetzung durch die Mauren übrig geblieben ist, und machen die Umgebung noch jenseitiger. Es ist eine Hauptstraße, aber während des 30-minütigen Anstiegs werden wir von weniger als einem Dutzend Autos überholt.
Nach der langen Geraden aus Mojácar schlängelt sich die Straße bei der Anfahrt nach Bedar in enge Haarnadelkurven. Wir sind jetzt hoch genug, dass wir in der Ferne wieder das Meer sehen können, und ich muss der Versuchung widerstehen, an jeder Ecke anzuh alten, um Fotos zu machen. Es sind Anstiege wie diese, die ich jeden Tag gerne mache – hart genug, um die feinsten Watt aus dir herauszuquetschen, aber nie wirklich schmerzhaft.
Wenn wir die Stadt Bedar erreichen, haben wir den besten Teil der 60 km langen Fahrt hinter uns, also entscheiden Sie sich für ein Mittagessen. Bedar ist klein, aber angenehm lebhaft, und wir machen es uns im Bar-Restaurant El Cortijo für Fischgerichte im Tapas-Stil und eine Runde Kaffee gemütlich. Ich frage mich, ob eine Mahlzeit mit Tintenfisch, Tintenfisch und Forelle mit Bratkartoffeln bei so viel Reiten ein bisschen riskant ist, aber das Essen ist so frisch, dass man nicht widerstehen kann.
An einem Tisch gegenüber bemerkt ein westliches Pärchen unsere Fahrräder und kommt herüber. Ein grauhaariger Engländer stellt sich als Frank Clements vor. Er war einst U18-Nationalmeister, gewann eine Handvoll Etappen bei der Tour of Britain und fuhr gegen den legendären Grand-Tour-Sieger Fausto Coppi. Er zeigt uns sogar seine Autobiografie mit dem liebenswerten Titel A Bike Ride Through My Life. Ich bin froh, dass er heute nicht auf seinem Fahrrad sitzt, da ich den nagenden Verdacht habe, dass er uns alle zeigen könnte.
Nachdem wir bis zu einem leichten Übelkeitsgefühl vollgetankt haben, machen wir uns wieder auf den Weg. Die Stadt Bedar liegt nicht auf dem Gipfel des Aufstiegs, also schleppen wir unsere Mägen eine 5-prozentige Steigung hinauf. Oben angekommen, kippen wir in eine neue Landschaft und verabschieden uns von unserem Blick aufs Meer. Jetzt starren wir auf eine Wüstenberglandschaft, die nur von gelegentlichen dunklen Wolkenschatten über uns gekennzeichnet ist. Ein langer Abstieg liegt vor uns, und ich kann nicht umhin, mir wegen der scharfen Gefälle auf beiden Seiten etwas Sorgen zu machen, aber das hält José nicht davon ab, schnell und gekonnt die Steigung hinunterzustürzen. Es ist eine schnelle Abfahrt mit stellenweise 20 % steilen Abschnitten, was mich froh macht, dass ich José vor mir habe, der die perfekte Linie demonstriert. Bei dieser Geschwindigkeit ist es nur eine Frage von Minuten, bis wir den Grund erreichen und wieder zu steigen beginnen.
Der nächste Gipfel ist der höchste des Tages und wirft kurz vor dem Gipfel eine 20%ige Rampe auf uns, die alle aus dem Sattel drückt, während wir unsere Fahrräder hin und her reißen. Oben angekommen passieren wir einen Korridor aus hohen Felsen, bevor wir einen kurvenreichen Abstieg beginnen. Den Steigungen nach zu urteilen, sollten wir fliegen, aber stattdessen werden wir von einem wogenden Gegenwind fast zum Stehen gebracht.
Die Wüste
Während das Land flacher wird, bleiben wir in enger Formation gegen den unerbittlichen Wind. Um uns herum brechen nur ein paar Orangenbäume die karge Landschaft auf. Es ist schön, aber es ist eine anstrengende Arbeit. Ich fühle mich wie Lawrence von Arabien, der müde durch den schweren Sand der Nafud-Wüste wandert. Als ich José davon erzähle, lacht er und weist darauf hin, dass es nicht weit von hier ist, wo Peter O’Toole bei den Dreharbeiten zu dem Epos von 1962 über sandige Ebenen geritten ist.
In Lawrence von Arabien und Dutzenden von westlichen Revolverhelden wurden die Halbwüsten von Almeria verspottet, um wie der Wilde Westen oder der Nahe Osten auszusehen. Tatsächlich verdeckt das umstrittene Hotel Algarrobico das, was ansonsten ein perfektes Bild der umstrittenen Küstenfestung von Aqaba in dem Kultfilm geblieben wäre, abzüglich der Filmset-Stadt. Es ist ein leicht surreales Gefühl, Szenen zu erkennen, die ich einst für die exotischsten Orte der Welt hielt, nur zwei Flugstunden von zu Hause entfernt und weit entfernt von der Küste Jordaniens.
Ich frage mich, wie weit wir vom nächsten Ort der Zivilisation entfernt sind, und überprüfe noch einmal, wie viel Flüssigkeit in meiner Wasserflasche herumspritzt. Es wird oft gesagt, dass nur Menschen, die an grünen und grünen Orten leben, Schönheit in der Wüste finden können, während für die Einheimischen, wie Omar Sharif einmal verkündete: „In der Wüste gibt es nichts, und kein Mensch braucht nichts.“Aber das war Omar Sharif nie ein großer Radfahrer.
Wir gehen an einigen hohen Felstürmen vorbei, und das flache Gelände wird zunehmend von Sandsteinformationen unterbrochen, die der Traum eines Geologen wären. Gerade als ich die Landschaft genieße, sprintet José los und nutzt den kurzen Windschatten, den die felsige Landschaft bietet. Er ist im Herzen eindeutig immer noch ein Rennfahrer. Ich mache mich auf den Weg, und wir drei jagen gegeneinander die leeren Straßen hinunter, bis wir wieder gegen den Wind ankämpfen und Therese und ich hinter Josés riesigen Quads Schutz suchen.
Mein Garmin sagt mir, dass wir 100 km unterwegs sind und daher kann ich nur vermuten, dass das Ziel bald in Sicht kommen muss. Dann signalisiert uns José, nach links auf einen nicht markierten Schotterweg abzubiegen. Es ist ein wunderschöner und einsamer Weg, und angesichts des Gegenwinds, der unsere Geschwindigkeit auf unter 20 km/h drückt, haben wir viel Zeit, ihn zu genießen.
Ich beschließe, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, mich an José zu rächen, und ich entleere meinen Tank vollständig in den Wind, während José (während er kichert) hinter mir herjagt. Bei Gegenwind zu sprinten ist ein gefährliches Spiel, und vor Anstrengung komme ich fast zum Stehen. Kurz bevor José und Therese die Lücke überbrücken, biege ich zum Glück auf die Hauptstraße ab und plötzlich ist der Wind wieder im Rücken. Es fühlt sich gut an zu wissen, dass wir bis zurück nach Agua Amarga einen Push bekommen werden.
Mit scheinbar geringem Kraftaufwand rollen wir mit 50kmh dahin. Um uns herum h alten die vom Sturm gepeitschten Bäume weiterhin verzweifelt am Boden fest, während wir versuchen, nicht von der Straße geweht zu werden. Es ist ein wenig beängstigend, aber spannend. Selbst an einem windstillen Tag wäre dies eine schnelle Annäherung an das Meer und unser endgültiges Ziel. Wir sind auf 120 km mehr als 2.500 m aufgestiegen, obwohl wir einen großen Teil der Fahrt der Küste entlang gefahren sind, und während der Wind zu Beginn und am Ende der Fahrt das Segeln erleichterte, sind meine Beine von den vielen Kilometern am Boden zerstört nach Kilometer dagegen. Aber wir haben die Wüste durchquert, und der Anblick des strahlend blauen Meeres auf der anderen Seite ist reichlich Belohnung.
Mach es selbst
Reisen
Der nächstgelegene Flughafen zu Agua Amarga ist Almeria, der von den Flughäfen London, Birmingham und Manchester aus erreicht werden kann. Wir sind nach Alicante geflogen, da die Flüge billiger und häufiger waren (verfügbar ab 90 £ hin und zurück). Von dort kommt man am besten mit dem Auto nach Agua Amarga, also mieteten wir für fünf Tage ein Auto, das groß genug für zwei Fahrradboxen war, für etwa 200 €.
Unterkunft
Wir übernachteten im unglaublichen Real Agua Amarga La Joya. Etwas außerhalb von Agua Amarga hat La Joya die spanische Königsfamilie beherbergt, verfügt über einen spanischen MasterChef-Gewinner in der Küche und bietet eine atemberaubende Aussicht und einen Whirlpool in jedem Zimmer. Für Radfahrer ist bestens gesorgt – eine private Terrasse in jedem Zimmer bietet ausreichend Platz zum Reinigen der Fahrräder, das Hotel verfügt über topografische Routenkarten und der Swimmingpool und das Spa bieten außergewöhnliche Möglichkeiten zum Entspannen und Erholen. Die Manager Isabel und Lennart sind im Allgemeinen zur Stelle und helfen gerne weiter. Die Preise beginnen bei 180 € pro Nacht für ein Doppelzimmer, aber die Besitzer bieten 10 % Rabatt für Cyclist-Leser (bei Direktbuchungen von mehr als drei Tagen) sowie 20 % Rabatt auf Massagen.
Das Hotel hat auch eine Reihe von Villen in der Stadt Agua Amarga für größere Gruppen zu einem etwas niedrigeren Preis. Aber das La Joya Hotel ist wirklich zu gut, um es sich entgehen zu lassen.
Danke
Ein riesiges Dankeschön an José Cano Agüero, Inhaber des Fahrradladens Doltcini in Mojácar, für die Organisation unserer Route und die Führung durch den Tag. Doltcini bietet einen Fahrradverleih und José bietet auch geführte Touren und mehrtägige Camps an. Er kennt die Straßen und kulinarischen Vorzüge der Gegend sehr gut und kann selbst die Mutigsten zu einem harten Sprint herausfordern. Besuchen Sie doltcini.es oder senden Sie eine E-Mail an doltcini. Mojá[email protected], um weitere Informationen zu erh alten. Danke auch an Mark Lyford von Bici Almeria (bici-almeria.com) für einige tolle Tipps zu Fahrgeschäften in der Region und Jane Hansom für die Kontaktaufnahme mit The Real Agua Amarga.
