Einsamkeit, Landschaft und perfektes Radfahren liegen direkt vor der Küste Schottlands
Ich liege halbwach im Bett, als Carol Kirkwood mir sagt, dass es ein schöner Tag wird. Ich greife nach der Fernbedienung und drehe den Fernseher lauter, der an die Wand meines Hotelzimmers geschraubt ist. „Im ganzen Land wird es viel Sonnenschein geben, mit Höchstwerten von 29 °C im Südosten“, zwitschert Carol.
Sie deutet auf die Karte von Großbritannien hinter ihr, die in warme, rote Farbtöne gehüllt und mit Symbolen leuchtender Sonnen übersät ist – alle bis auf ein bisschen. Ich setze mich im Bett auf, um es mir genauer anzusehen.
Oben in der oberen linken Ecke des Landes befindet sich eine winzige Scheibe aus wässrigem Blau, der einzige Schönheitsfehler auf der ansonsten sonnendurchfluteten Karte.
Es schwebt direkt über der Isle of Harris in den Äußeren Hebriden, wo ich zufällig gerade bin, um 7 Uhr morgens noch (meistens) im Hotel Hebrides im kleinen Hafenstädtchen Tarbert.
Ich steige aus dem Bett und ziehe die Vorhänge zurück. Draußen ist eine Szene aus einem epischen Bibelfilm zu sehen – Regen schlägt in heftigen Peitschenhieben gegen die Fenster, wirbelt und kratzt an der Doppelverglasung.
Der Wind ist so heftig, dass die Tröpfchen horizontal zu fliegen scheinen, manchmal sogar leicht nach oben, und der Himmel ist so dunkel, dass es sich anfühlt, als hätte der Morgen sich einfach geweigert zu brechen, obwohl es Hochsommer ist. „Also, vergiss deine Sonnencreme nicht“, trällert Carol, bevor sie an die Moderatoren des Frühstücks übergibt.
„Vielen Dank, Carol“, murmele ich und nehme mein Handy, um Marion MacDonald eine SMS zu schreiben. Marion betreibt ein örtliches Taxiunternehmen, und ihr Mann Lewis hat freundlicherweise zugestimmt, unseren Fotografen auf unserer heutigen Fahrt mit uns herumzufahren.
Ich schlage vor, wir verschieben unsere Startzeit wegen der Sintflut um eine Stunde nach hinten. Marion schreibt zurück und sagt: „Das ist nur leichter Harris-Regen. Du solltest das echte Zeug sehen.’
Wasserwelt
Um 9 Uhr morgens hat der Regen so weit nachgelassen, dass wir der Außenwelt trotzen können. Rob, Art Director von Cyclist und mein Begleiter auf der heutigen Fahrt, kommt mit Armstulpen, Kniestulpen und einer Regenjacke aus dem Hotel. „Der heißeste Tag des Jahres in London“, sage ich ihm. „Möchtest du jetzt lieber da sein?“, antwortet er.
‚Nicht für einen Moment‘, sage ich, und wir satteln auf und fahren nach Süden aus Tarbert heraus, wobei wir Lewis’ Auto folgen, als es die Straße entlang verschwindet. Wir brauchen weniger als eine Minute, um an den wenigen Gebäuden vorbeizuschlüpfen und die Stadt hinter uns zu lassen.
Es ist sicherlich nicht der größte Ort – eine Vielzahl von Geschäften, Gästehäusern und einer Whiskybrennerei im Entstehen (achten Sie auf die ersten Flaschen The Hearach in etwa acht Jahren) – aber Tarbert ist immer noch der Größte Hauptgemeinde auf Harris, dank der Fähre, die die Insel mit Skye im Süden verbindet.
Als wir den Hügel weg von der Stadt hinaufsteigen, finden wir uns schnell in der Art von Landschaft wieder, die uns für die erste Hälfte unserer Fahrt begleiten wird. Schroffe Hügel sind mit dichtem Gras und Heidekraut in tiefstem Grün bedeckt, pockennarbig von Hügeln aus freiliegendem hellem Kalkstein.
Wohin ich auch schaue, ich kann Wasser sehen, entweder kleine Seen zwischen den Felsen oder die k alten Weiten des Minch, der die Äußeren Hebriden vom Festland trennt. Heute sehe ich auch Wasser, wenn ich nach oben schaue. Der Regen ist zurückgekehrt, und ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke etwas fester, um zu verhindern, dass das Rinnsal meines Helms seinen Weg in meinen Nacken findet.
Nach ein paar Minuten haben wir uns in einen Rhythmus eingelebt, in dem wir den Hügel hinauf klopfen, während wir uns über die Aussicht unterh alten und unser Glück mit dem Wetter beklagen. Dann hören wir einen Piepton von einer Autohupe.
Im Rückblick sehen wir Lewis‘Auto an einer Kreuzung geparkt, und er bedeutet uns aus dem Fenster, ihm zu folgen. Es ist die einzige Abzweigung, an die wir uns heute auf der ganzen Fahrt erinnern mussten, und wir haben sie verpasst.
Wir biegen zurück zur Kreuzung, und ich sehe ein Schild mit der Aufschrift „The Golden Road“, was vielversprechend klingt. Dies ist die Route, die uns in einer langen Schleife um die Küste des südlichen Teils von Harris führt, uns in die Buchten hinein- und hinausschlängelt und über Landzungen rollt.
Anscheinend nannten die Einheimischen sie wegen der hohen Baukosten Ende des 19. Jahrhunderts „Goldene Straße“.
Sobald wir auf die einspurige Straße abbiegen, beginnen wir mit dem Auf und Ab, das diese Streckenhälfte prägt. In dieser Gegend gibt es keine Berge, also gewinnen wir nie wirklich an Höhe, aber wir sind auch nie auf ebenem Boden.
Wie um das Meer nachzuahmen, das ständig zu unserer Linken liegt, rollt die Straße sanft in einer Welle, die uns auf und ab schaukeln sieht, wenn wir für die Anstiege aus dem Sattel steigen und auf den Kämmen ganz kurz inneh alten, und tauchen Sie dann auf der anderen Seite nach unten, um das Muster von vorne zu beginnen.
Die Anstiege sind stellenweise steil, aber nie so lang, dass wir ins Rote gehen – während die Abfahrten Spaß machen, aber nicht genug Zeit bieten, um richtig Fahrt aufzunehmen.
Daher nehmen wir natürlich ein anspruchsloses Tempo an, das dem gemächlichen Leben in der Gegend zu entsprechen scheint. Wir sehen einen Mann, der mit seinem Hund spazieren geht, jemand anderen, der an einem Boot herumbastelt, aber ansonsten fahren wir in glückseliger Einsamkeit.
Wenn wir um eine Kurve kommen, sehen wir Lewis' Auto vor uns und wir h alten daneben, während der Fotograf auf einem feuchten Hügel verschwindet, um seine Aufnahme aus einem besseren Winkel zu bekommen.
Der Regen peitscht uns immer noch ins Gesicht und Lewis zeigt auf ein paar Häuser am Strand. „Sie werden feststellen, dass die Häuser hier alle im gleichen Winkel gebaut sind“, sagt er. „Damit sie alle gegen den Wind gerichtet sind.“
Es scheint, dass alles, was auf dieser Insel passiert, von ihrem einzigartigen Wetter bestimmt wird. „Sie kamen hierher und filmten Szenen aus Braveheart“, fährt Lewis fort.
‘Es hat die Produktionsfirma ein Vermögen gekostet, weil sie jede Menge Leute dafür bezahlten, jeden Tag hier zu sein, und sie brauchten trockenes Wetter, um die Szene zu drehen. Das Problem war – es hat eine Woche lang nicht aufgehört zu regnen.“Das kann ich glauben.
Ich frage mich langsam, ob wir mit unserer eigenen Zweiradproduktion ein ähnliches Unglück haben werden. Und damit hört es auf zu regnen, wie um meinen Mangel an Vertrauen zu zeigen.
Inselleben
Die Isle of Harris ist eigentlich gar keine Insel. Es ist mit Lewis verbunden, wobei die Grenze zwischen den beiden durch einen Bergrücken definiert wird, der die Insel etwa 10 km nördlich von Tarbert überquert.
Infolgedessen trägt die ganze Insel gemeinhin den etwas ungeschickten Namen Isle of Lewis and Harris. Es ist die größte Insel der Äußeren Hebriden, die selbst eine Kette von mehr als 60 Inseln ist, die sich über 200 km entlang der Westküste Schottlands erstrecken.
Nur 15 dieser Inseln sind bewohnt, wobei Lewis und Harris mit etwa 21.000 Einwohnern die größte und Flodagh mit sieben Einwohnern die kleinste hat. Abgesehen davon ist die Isle of Lewis and Harris die größte Insel im Vereinigten Königreich (wenn man die wirklich große Insel außer Acht lässt, die das Festland von England, Schottland und Wales ausmacht).
Geologisch gesehen ist es auch einer der ältesten Orte der Welt. Die Felsen entlang der Ostküste von Harris sind auf drei Milliarden Jahre datiert, und als ich an ihnen vorbeiradle, kann ich nicht umhin zu denken, dass sie ziemlich gut aussehen. Was man von den Gebäuden nicht behaupten kann.
Die Strecke ist übersät mit Schuppen und Scheunen, die allesamt in einem Zustand zwischen marode und verfallen zu sein scheinen. Es ist ungewiss, wofür sie einst verwendet wurden, aber alle sind Harris‘brutalem Wetter zum Opfer gefallen.
Im Moment wird das Wetter etwas munterer. Wir haben immer noch mit starkem Gegenwind zu kämpfen, aber der Regen hat aufgehört und die Temperatur ist so gestiegen, dass wir riskieren können, ohne Regencape zu fahren.
Wir rollen an der Küste entlang, vorbei an Buchten, die wie winzige norwegische Fjorde aussehen. Andere Menschen sind merklich abwesend, aber wir sind nicht allein. Draußen auf See faulenzen Robben auf Felsen und dümpeln glücklich im Wasser herum, und auf den grasbewachsenen Hängen fressen Highland-Kühe träge Heidekraut und bleiben nur stehen, um uns zuzusehen, bevor sie ihre Mahlzeit wieder aufnehmen.
Muschelgedächtnis
Während wir fahren, weist Rob darauf hin, dass die Straßenränder mit Muschelschalen gesäumt sind. Ich schaue genauer hin und tatsächlich sind sie überall, verstreut im Gras und auf dem Asph alt.
Wir erfahren später, dass die örtlichen Seevögel die Technik perfektioniert haben, sie aufzubrechen, indem sie sie aus großer Höhe auf die harte Straßenoberfläche fallen lassen.
Schließlich, nachdem wir 37 km entlang der Ostküste geschlängelt haben, erreichen wir den südlichsten Punkt der Insel, wo sich St Clemens befindet, eine Kirche aus dem 16 ihr Stammhaus.
Es scheint ein guter Ort für eine Rast zu sein, also steigen wir ab und werfen einen Blick in die alte Kirche, bemühen uns, die Inschriften auf den Gräbern längst verstorbener McLeod-Clan-Häuptlinge zu lesen, und versuchen – meistens vergeblich – es nicht zu tun in unseren Stollen auf dem Steinboden zu rutschen.
Dies markiert den Wendepunkt unserer Route. Von der Kirche aus fahren wir Richtung Norden und der Charakter der Fahrt ändert sich deutlich. Wo früher die Straßen kurvenreich und holprig waren, sind sie jetzt lang und gerade. Von Verkehr ist noch nichts zu spüren und vor allem haben wir Rückenwind. Wir fliegen geradezu.
Das Trödeln ist vorbei, und wir steigen heute zum ersten Mal in die Drops und starten zum Doppelzeitfahren auf der pfeilgeraden Straße, nur um das Gefühl der Geschwindigkeit zu genießen.
Wir jagen durch die kleine Stadt Leverburgh, benannt nach William Lever, einem der Gründer von Lever Brothers, der die Insel 1918 kaufte.
Es heißt, er mochte keinen Hügel, der die Sicht von seinem Haus versperrte, also ließ er ihn sprengen. Bald sind wir auf der Westküstenstraße, und auf dieser Seite der Insel wurden die felsigen Buchten durch lange Strecken makelloser Sandstrände ersetzt, während die zerklüfteten Hügel weiten grünen Feldern und sanften, sanften Hügeln Platz gemacht haben. Es könnte eine ganz andere Insel sein.
Die Schönheit und Abgeschiedenheit von Harris hat es zu einem beliebten Zufluchtsort für die Großen und Guten gemacht. Entlang der Küste befinden sich atemberaubende Häuser im Bau, die in die Hänge gebaut sind und einen unglaublichen Meerblick bieten.
Ein ur alter, baufälliger Turm wurde mit riesigen, modernen Glasfenstern renoviert, um etwas zu schaffen, das Kevin McCloud von Grand Designs ins Schwärmen bringen würde.
„Robbie Coltrane hat hier irgendwo ein Haus“, informiert uns Lewis bei einem kurzen Fotostopp. „Vor einiger Zeit hatten wir ein Kinderkonzert, bei dem einige Eltern für die Musik sorgten, und es stellte sich heraus, dass der Schlagzeuger früher bei den Buzzcocks war.“
Etwa 10 km weiter schwenkt die Straße landeinwärts in Richtung der Hügel und die Landschaft beginnt sich wieder zu verändern. Während wir klettern, verschwindet die Üppigkeit und das Gelände wird exponierter.
Torfige Heideflächen sind mit Felsbrocken übersät, die von Gletschern freigelegt wurden. Es hat einen jenseitigen Charakter, was erklärt, warum Stanley Kubrick dieses Gebiet auswählte, um die Jupiter-Szenen für den letzten Abschnitt von 2001: Odyssee im Weltraum zu filmen. Der Aufstieg schleicht sich etwa 6 km nach oben, obwohl er nie steil genug ist, um uns aus dem Sattel zu zwingen.
Wir steigen in einen dichten Nebel, der die Landschaft noch unheimlicher macht als zuvor und uns mit einem dünnen Feuchtigkeitsfilm überzieht.
Ich überlege noch einmal meine Regenjacke anzuziehen, entscheide mich aber dagegen. Als wir den höchsten Punkt erreichen, sind wir nur noch 5 km vom Ziel entfernt, und von hier aus ist es ein schneller, gerader Lauf nach Hause.
Wir rasen die letzte Strecke entlang, sprinten aneinander vorbei auf der leeren Straße, unbeeindruckt vom feuchten Nebel oder der kühlen Nachmittagsluft. Es war eine großartige Fahrt in einer wirklich einzigartigen Umgebung, und nur für heute kann London seine Hitzewelle h alten.
