Das Profirennen Volta au Alentejo endet diesen Sonntag in Evora, Portugal. Wir haben das Sportive gemacht und festgestellt, dass es ein schöner Teil der Welt ist
Die letzten 300 Meter des Evora Granfondo in Portugal sind eine Zeitreise in die Vergangenheit. Sie führen Sie von einer modernen zweispurigen Straße, vorbei an mittel alterlichen Stadtmauern, unter den Türmen einer Burg aus dem 14. Jahrhundert und schließlich zum Fuß eines römischen Tempels.
Es ist ein ziemlicher Schatzpfad – genug, um der Stadt Evora den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes zu verleihen – aber nach 170 holprigen Kilometern und sechs Stunden Arbeit gegen konstanten Gegen- und Seitenwind könnte das 300-Meter-Schild genauso gut sagen: 'Willkommen in der Hölle'. Fast jeder dieser letzten Meter ist bergauf und gepflastert.
Das Zielbanner erstreckt sich von den korinthischen Säulen des römischen Tempels (der heute Zeuge menschlicher Bestrebungen und Opfer ist, die genauso schmerzhaft und grell gefärbt sind wie die religiösen Zeremonien vor 2.000 Jahren) bis zum 600-jährigen - alter Torre das Cinco Quinas. Nach der Anstrengung, die letzten 300 Höhenmeter zu erklimmen – als es sich anfühlte, als würde das Kopfsteinpflaster jeden letzten Tropfen Energie aus meinen Gliedern saugen – erwarte ich zumindest, von einer Schönheit in einer Toga begrüßt zu werden, die Weintrauben und einen Kelch schwingt von Wein. Stattdessen reihe ich mich in eine Schlange schweißverkrusteter Fahrer ein, um einen Karton Orangenkürbis und eine Schüssel Nudeln zu holen, in der Hoffnung, dass die feuchten Reste des Essensgutscheins, den ich aus meiner Gesäßtasche gefischt habe, noch einlösbar sind.
Nachdem ich mein Gesicht mit Nudeln gefüllt habe, klick-klicke ich über den gepflasterten Platz zu einem Stand, an dem Wasserflaschen ausgegeben werden. Ich bitte die große, schlanke Gest alt hinter dem Tapeziertisch, mir bitte eine Flasche zu reichen. Erst als ich es hinunterschlucke, erfahre ich, dass die Person, die ich gerade für einen Getränkeverkäufer geh alten habe, in Wirklichkeit der Lokalmatador und Gewinner des Volta a Portugal 2000 ist, Vitor Gamito. Ich fange an zu plaudern, und Vitor erzählt mir in gebrochenem Englisch, dass er sich auch die letzten paar hundert Meter Kopfsteinpflaster hochgekämpft hat. Er hatte das Granfondo mehr als eine Stunde zuvor in der Spitzengruppe beendet. Er verrät auch, dass er im Juli sein professionelles Comeback im Volta feiern wird.
Die Sache mit professionellen Radsportlern ist, wie frisch und strahlend sie so kurz nach einer epischen Ausdauerleistung erscheinen. Ich hingegen sehe aus und höre mich an, als hätte ich gerade die letzten Stunden damit verbracht, mich um mein Leben an das Dach eines schnell fahrenden Zuges zu klammern. Ich wünsche ihm alles Gute und ziehe mich zurück, um mich in den Schatten einiger tausend Jahre alter Ruinen zu legen.
Guten Morgen Evora
Sechs Stunden zuvor hatte ich mich darüber gewundert, was für ein zivilisierter Sport das war – ein Start um 9 Uhr morgens! Nichts davon, vor Sonnenaufgang aufzustehen, um festzustellen, dass Ihr Hotel kein frühes Frühstück angerichtet hat, und dann mit übernächtigten Augen im Fackelschein zu Ihrem Startstift zu schlurfen, in der Hoffnung, dass jemand eine Sicherheitsnadel für Ihre Nummer übrig hat. Stattdessen erwartet Sie in unserem Hotel eine gemütliche Auswahl an Säften, Kaffee, Müsli, Aufschnitt, Käse und Pastéis de Nata – Portugals extrem süchtig machende Puddingtörtchen – bevor es im Schatten der mittel alterlichen Kathedrale von Evora sanft bergauf zur Startlinie geht. Hier setzt sich die entspannte Atmosphäre fort, da die Fahrer es vorziehen, sich in der Sonne zu sonnen, anstatt sich an die Spitze des Feldes zu drängen. Es fühlt sich eher wie ein Schulausflug am Ende des Schuljahres an als wie ein Radsport-Wettkampf.
Ich treffe mich mit Martin Thompson und Catherine Deffense, unseren Gastgebern für das Wochenende und den Direktoren des Radreiseveranst alters Cycling Through The Centuries. Zu uns gesellen sich die einzigen anderen Briten der 900 teilnehmenden Fahrer – zwei massige Ex-Ruderer namens James und John und Triathlon-Trainerin Fiona Hunter Johnston. Unsere Gruppe von Waifs und Streunern wird durch den Portugiesen Vasco Mota Pereira vervollständigt, den wir am Vorabend während eines surrealen Moments beim Abendessen getroffen hatten.
Martin hatte ihn gesehen, wie er eine Ausgabe von Cyclist las, mit meinem schmollenden Gesicht auf dem Cover. Er war von Porto angereist, um im Auftrag einer portugiesischen Wohltätigkeitsorganisation für Autismus zu fahren, deren Name, wie er erklärte, die unglückliche englische Übersetzung von „Happy Endings Association“habe.
In der altehrwürdigen Tradition von Radfahrern auf der ganzen Welt hatten wir die Fahrfähigkeiten des anderen vorsichtig mit subtilen, prüfenden Fragen wie: Welches Fahrrad fährst du? Wie oft kommst du raus? Und wachsen oder rasieren Sie? Am Ende des Abends waren wir mit unseren jeweiligen Antworten so zufrieden, dass wir uns bereit erklärten, uns an der Startlinie zu treffen.
Die ersten paar Kilometer führen uns durch enge, gepflasterte Straßen, wo ständige Wachsamkeit erforderlich ist. Ich finde mich am Steuer der 24-jährigen Fiona wieder. Ich konnte gestern Abend am Esstisch problemlos mit ihrer Kalorienzufuhr mith alten, aber ich vermute, dass ich Schwierigkeiten haben werde, ihre Leistungsabgabe auf der Straße zu erreichen. Tatsächlich zeigt sie bereits im ersten Kreisverkehr ihre Klasse, indem sie die kürzeste Linie nimmt und sich nahtlos in das animierte Patchwork aus Vereinstrikots und Sponsorenslogans einfügt. Es ist keine Überraschung, dass ich sie das nächste Mal auf dem Podium sehe (sie, nicht ich), wenn sie eine Flasche Olivenöl aus der Region und eine dicke Medaille als zweite Elite-Finisherin der Frauen erhält.
Plätten, um zu täuschen
Während das Kopfsteinpflaster in Asph alt übergeht und die historische Architektur Feldern weicht, die sich bis zu wolkenlosen Horizonten erstrecken, stehen wir zu zweit nebeneinander auf einer pfeilgeraden Straße, die fast unmerklich bergab führt. Vasco, der Richie Porte in seiner Nachbildung des Team Sky-Kits beunruhigend ähnlich sieht, ist an meiner Seite, und wir fliegen die erste Stunde. Das Streckenprofil hatte viel stachliger ausgesehen als die sanft hügelige Landschaft, die uns jetzt umgibt. Ich weiß, dass der Großteil der 1.600 Höhenmeter in der zweiten Hälfte anfällt, aber scanne trotzdem ängstlich den Horizont, wie Inspector Clouseau, der nach Sprengfallen sucht, die von seinem Assistenten Kato aufgestellt wurden.
Eine Flotte von Polizeivorreitern betreibt eine Sperrung der Rollenden Straße, während wir tiefer in die Landschaft vordringen. Einer von ihnen manövriert neben mir. Er hat gerade gesehen, wie ich ein Selfie gemacht habe, und schreit mir jetzt etwas auf Portugiesisch zu. Glücklicherweise lächelt er auch breit. Vasco übersetzt: „Er macht sich Sorgen, dass er auf dem Bild sein könnte, und Sie können sehen, wie er sein Sandwich isst, was seiner Meinung nach nicht sehr professionell aussehen wird.’
Vasco weist darauf hin, dass unsere Durchschnittsgeschwindigkeit in der letzten Stunde um 42 km/h gestiegen ist. Wir haben Dutzende von Fahrern überholt – was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass wir so weit hinten im Feld gestartet sind – und beschließen, eine Verschnaufpause einzulegen, indem wir uns hinter die nächste Gruppe einreihen, die wir einholen.
Aber anscheinend geht jede Gruppe zu langsam für uns. Unser Schwung kennt keine Grenzen. Ich kann nicht für Vasco sprechen, aber all der Sonnenschein auf meinen nackten Armen und Beinen nach einem endlosen schottischen Winter zu spüren, hat meine Endorphine auf Hochtouren gebracht. Wir müssen diesen Überschwang zügeln, bevor er in einem erschöpften, verbrauchten Durcheinander am Straßenrand endet. Genauso wie der Fahrer, der vor uns in einer scharfen Linkskurve ausgerutscht ist.
Der erste Anstieg ist so plötzlich und steil, dass jede Sehne zuckt. Handgelenke und Waden werden plötzlich gefordert, als ich zum ersten Mal seit dem Start in die Pedale stehe. Selbst ohne ein Warnschild ist die Straße auf 15 % angestiegen. Ein Reiterband flattert den ganzen Weg hinauf zur mittel alterlichen Festungsstadt Monsaraz. Ich kämpfe darum, auf Vascos Rad zu bleiben, aber er erweist sich bereits als mein ganz eigener Superdomestique, der immer nachsieht, ob ich da bin, und bereit ist, zurückzufallen, wenn ich es nicht bin.
Er schleppt mich an Reiter für Reiter vorbei, bis wir an der ersten Verpflegungsstation in einem gepflasterten Rastplatz ankommen, der ein atemberaubendes Panorama auf den breiten, geschwungenen Guadiana-Fluss und das ferne Flachland Spaniens bietet. Das sind 55 km geschafft. Ein schnelles Auffüllen von Wasserflaschen und wir sind wieder unterwegs, die schnelle Abfahrt verzögert die Erkenntnis, dass wir jetzt in einen steifen Gegenwind radeln, der uns für den größten Teil der verbleibenden Strecke verfolgen wird.
Schwarze Schweine und Radsauger
Die Landschaft sieht trügerisch flach aus, obwohl sie in Wirklichkeit näher an den hügeligen Straßen des Gebiets der Spring Classics liegt. Wir befinden uns im Herzen der Region Alentejo, berühmt für ihre weiß getünchten Dörfer, schwarzen Schweine und Korkeichen. (Auf der Fahrt von Lissabon hatten wir an einer Tankstelle angeh alten, wo alles im Geschäft aus Kork zu sein schien: Handtaschen, Gürtel, Schürzen und sogar Schuhe.) Es gibt auch viel exponierte Landschaft zwischen Siedlungen, was lange Strecken bedeutet unerbittlich gerade Straßen, auf denen kleine Gruppen von Fahrern darum kämpfen, sich abzuwechseln, um sich gegenseitig Schutz vor dem Wind zu bieten.
Glücklicherweise habe ich Vasco, einen Meister der Kunst des langen, großzügigen Ziehens an der Front. Und Gott helfe jedem, der versucht, mit uns zu trampen – Vasco verwandelt sich von einem sanftmütigen Radfahrer-Leser in einen knurrenden Rouleur, der anklagende Blicke zurück zu den Radsaugern wirft. „Passem pela frente!“schreit er – „Komm nach vorne!“– obwohl die meisten Täter zu verängstigt sind und zurückweichen. (In Anbetracht dessen ist es an einer Stelle ein ziemlicher Schock, Vasco beim Verschnaufen am Steuer eines Fahrers zu sehen, der mit einem Arm in einer Schlinge fährt.„Das war mir nicht klar, ehrlich“, protestiert er später.)
Uns wird gelegentlich eine Atempause vom Wind geboten, wenn wir durch die engen Gassen der Dörfer radeln, wo die weiß getünchten Häuser gelbe und blaue Ränder aufweisen – die traditionelle Verteidigung gegen die Pest und den „bösen Blick“. Viele Bewohner sind aus ihren Häusern gekommen, um die Bürgersteige zu säumen – einige noch im Schlafanzug – und uns anzufeuern. Aber es ist ein Fall von Schaukeln und Karussells: Was wir an Schutz gewinnen, verlieren wir an Komfort, da es immer bedeutet, über gepflasterte Straßen zu hüpfen, wo die Idee von Asph alt schon lange als Werk des Teufels abgetan wurde.
Der Anti-Höhepunkt der Bundesstraßen
Zurück auf dem Land, wo die Felder mit dem Gelb und Lila von Lupinen und wildem Lavendel gesprenkelt sind, verändert sich die Landschaft. Obwohl kaum gebirgig, ragt eine Hügelkette – die Serra de Ossa – auf. Die Straße schlängelt sich durch mehrere Hektar Eukalyptuswald zum höchsten Punkt der Strecke – 500 m – bevor uns eine lange Abfahrt wieder hinunter zur Zielgeraden führt.
Dieser letzte Abschnitt ist ein kleiner Anti-Höhepunkt. Wie Vasco sagt: „Es sind alles estradas nacionais [A-Straßen], was ein bisschen unnötig erscheint. Ich persönlich hätte noch ein paar Anstiege mehr eingebaut.“
10 km vor dem Ziel erklimmen wir einen weiteren kurzen Anstieg und plötzlich spüre ich, dass ich allein bin. Ich schaue nach hinten, und von meinem treuen Leutnant ist nichts zu sehen. Ich werde langsamer und Vasco erscheint und winkt mir zu, bis zum Ziel weiterzufahren. Dann habe ich gute Chancen, meine Zielzeit von fünfeinhalb Stunden zu erreichen. Ich blicke zurück auf den offensichtlich kämpfenden Vasco in seinem Team Sky-Kit und frage mich, was Wiggo tun würde. Ich beschließe zu warten. Vasco holt ihn ein und sagt: „Das war der Mann mit dem Hammer. Wie nennst du es, der Bonk?’
Er steigt auf mein Rad und zusammen kommen wir wieder in Evora an und machen den letzten, 300 m langen Aufstieg durch 2.000 Jahre Geschichte, Seite an Seite.
evoragranfondo.com
