Radfahrer entdecken die dramatischen Klippen von Cornwall und entdecken hügelige Moore, schattige Gassen und Hafenstädte
Wir kauern irgendwo an der Nordwestküste Cornwalls in einem Rastplatz, und Ash McDuffie erteilt mir eine Geschichtsstunde. Ash besitzt das örtliche Fahrradgeschäft Hayle Cycles, daher kennt er die Gegend gut, und laut ihm stammt die Mauer, die uns Schutz bietet, aus der Eisenzeit, was sie etwa 2.000 Jahre alt macht. Einige der Mauern sind bis zu 8.000 Jahre alt, behauptet er, obwohl ich ihn vielleicht falsch verstanden habe, weil der Wind so stark bläst und der Regen so sintflutartig herunterpeitscht, dass er unsere Unterh altung übertönt.
Diese südlichste Grafschaft Englands mag den Ruf haben, einer der sonnigsten Orte des Landes zu sein, aber wir haben die keltischen Götter, die einst in Kernow (das ist Kornisch für Cornwall) verehrt wurden, eindeutig verärgert. Ash und Hari, unsere Guides für heute, waren seltsam still, als sie im Morgengrauen im grauen Nieselregen aufschlugen. Sie hatten eifrig zugestimmt, Cyclist auf ihren lokalen Straßen zu zeigen, aber als sie ankamen, spürte ich irgendwie, dass der Glanz der Idee irgendwie verflogen war. Ein glatter Latte im Komfort des wunderschönen Trevose Harbor House schien sie jedoch aufzumuntern, und jetzt unterh alten sie sich fröhlich, auch wenn ich sie trotz des Sturms immer noch nicht hören kann.
Die Route, der wir folgen, schmiegt sich an die Küste von St. Ives nach Penzance und führt dann über die Moore zurück zum Künstlerparadies St. Ives. Zuerst müssen wir „aus der Stadt raus“, sagt Hari, ein Postbote, dessen Beine aus Titan zu sein scheinen. Er ist auf seiner gestrigen Runde 823 Stufen hochgelaufen und macht immer noch leichte Arbeit mit dem 4 km langen Anstieg vom Hafen bis zur Kreuzung der B3306 und der B3311, wo wir uns nach rechts abzweigen. Im Gegensatz zu Hari fühle ich mich heute Morgen nicht besonders fit und die Jungs sind schon ein paar Meter voraus. Ich kann die Strecke in der Ferne sehen, die sich von mir wegschlängelt, und sie sieht aus wie eine Achterbahn.
„Wir hatten einmal einen Typen aus London im Clublauf“, sagt Hari, ein Mitglied der Penzance Wheelers, deren berühmtester Fahrer Ex-Rapha-Condor-Profi Tom Southam ist. „Er konnte nicht glauben, wie hügelig es war. Musste sich nach der Fahrt hinlegen, hat er.“Hari lacht laut. Ich verschweige die Tatsache, dass ich, obwohl ich im benachbarten Devon geboren wurde, seit 20 Jahren in London lebe. Innerhalb von 30 Minuten sind wir bereits an Felstürmen, Granittürmen, hohen Graten vorbeigefahren und haben auf die fernen Klippen geschaut, die ins Meer stürzen. Aber als wir zum Eagle's Nest hinaufsteigen, einem beeindruckenden Haus, das von riesigen Felsbrocken umgeben ist und das Dorf Zennor überblickt, fühle ich mich ein wenig erschöpft von der Anstrengung, die ich bereits investiert habe, und so ist es eine Erleichterung, wenn die Straße losgeht fällt zum Glück wieder ab.
Der steile Abstieg verschafft uns etwas Erholung von den Hügeln, aber meine Erleichterung wird schnell von Empörung abgelöst, als die persönliche Regenwolke, die direkt über meinem Kopf sitzt, einen weiteren Sturzbach entfesselt. Es kommt so viel Wasser von den Straßen, dass meine Brille an den Gläsern herunterläuft und ich die Gischt auf meiner Zunge spüren kann. Angesichts der vielen Kühe hier schaudert es mich, woher das Wasser seinen eigentümlichen Geschmack hat. Ein paar hundert Meter entfernt jedoch strahlender Sonnenschein und ein Regenbogen. Ich blinzle und mache mir Sorgen, dass es eine grausame Illusion ist, aber als wir durch Zennor tauchen und uns winden, hört der Regen auf und warmer Sonnenschein hüllt uns ein.
Abgesehen von etwas Verkehr in der Stadt ist die Straße glücklicherweise autofrei, obwohl diese 13-Meilen-Strecke oft zu einer der besten Straßen in Großbritannien gewählt wird. Ash und Hari kennen die Strecke genau und nehmen die Kurven wie Lewis Hamilton. Wir schwingen uns aus Zennor heraus und um ein paar Kurven, passieren das leuchtend gelbe Wahrzeichen, das Gurnard's Head Inn, und fahren dann weiter zur Porthmeor Farm, einer Ansammlung verwitterter Steingebäude, die die Straße überspannen. Mit der Ankunft der Sonne ziehe ich meine Regenjacke aus, aber die Götter spielen nur mit mir. Eine Minute später kehrt die Comic-Wolke zurück, um uns erneut zu durchnässen, und der Wind frischt auf.
Am Meer
Die Küste rund um Land’s End ist wilder und zerklüfteter als die üppigen, grünen Touristenhochburgen Newquay, Padstow und Rock weiter nördlich. Ein abgelegenes Moorland dominiert diesen Teil der Grafschaft, und wenn man nach Westen blickt, scheint das Land senkrecht ins Meer abzufallen. Die Straße von St
Ives to Land’s End folgt den Konturen der Küste in einer Reihe von Ebbe und Flut, was es zu einem perfekten Fahrradgebiet macht. Vorbei an der Zinnmine Carn Galver, einem Relikt aus der industriellen Blütezeit der Gegend, wird die Straße etwas flacher. Carn Glaver bedeutet „Steinhaufen am Aussichtspunkt“in Kernowek (Cornish für Außenstehende wie mich) und es ist ein beeindruckender Anblick. Wir machen eine Pause, um uns die unheimliche Hülle des alten Pumpenhauses und des Maschinenraums anzusehen, unterh alten uns mit einem Typen in einem schlammbespritzten Strampler, der das Gras mäht, und rollen dann weiter.
Hari fängt plötzlich an, die Straßenoberfläche zu verfluchen, die für mich erfrischend schlaglochfrei und glatt ist. „Früher war es so ein gutes Stück Straße“, beklagt er. „Dann haben sie Splitt und Viehgitter hineingelegt“, sagt er und verflucht die örtlichen Straßenbauer, die seine Route anscheinend ruiniert haben. Die Viehgitter sind jedoch wahrscheinlich eine vernünftige Option, da ich jetzt einen Pass mit einer schmuddeligen Belted Galloway-Kuh verhandle, die auf der anderen Straßenseite steht und mich anstarrt. Eine Menge Schmeicheleien später weicht die Kuh aus und wir sind auf dem Weg nach St. Just, der westlichsten Stadt auf dem britischen Festland, die in einem offiziellen Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit liegt.
Es gibt jedoch eine böse Überraschung von 21%, bevor wir dort ankommen, und ich bin dankbar für das 28-Zähne-Ritzel, das mich den Hügel hinauf und in die Stadt bringt. Ash ist eindeutig hungrig und nimmt den Vollzeitmodus ein, um es zu unserem ersten Kaffeestopp zu schaffen. Vorbei am Land’s End Airport ist die Straße für einmal flach. Sennen Cove im Westen ist ein Surfstrand und ein Küstendorf am Fuße eines sehr steilen, 800 m langen Hügels, den wir auf unserem Weg zum Ende Großbritanniens dankenswerterweise meiden.
Ash hockt über den Stangen und bläst in den Gegenwind. Hari wirbelt mit den Beinen hinterher und Schafe sausen in meinem peripheren Sichtfeld vorbei. Nach etwa 10 km biegen wir links in Richtung Treen ab und kommen mit Kreischen vor dem Apple Tree Cafe in Trevescan zum Stehen. Helen, die Besitzerin, begrüßt uns wie lange verlorene Freunde, und wir gönnen uns eine Stärkung in Form von Cidre-Apfel-Brotpudding und Clotted Cream. „Hier gibt es unser Club-Weihnachtsessen“, sagt Hari und macht sich satt. Ich gebe die Creme weiter, wohl wissend, welche Wirkung sie auf die nächsten Hügel haben würde, und schaue stattdessen neidisch zu, wie die Jungs ihre Kuchen ersticken, bis sie aussehen wie Mini-Skipisten. Ich verlasse den Komfort des Cafés nur ungern. Helen ist damit beschäftigt, hausgemachte Sauerteig-Sandwiches zu servieren, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, und sobald die Teller sauber gekratzt sind, machen wir uns auf den Weg und betreten eine magische Welt aus Blumen und hohen Hecken. Noch besser, die Sonne ist herausgekommen.
Aufgetankt
Die Straße von Land’s End nach Mousehole ist ein Tunnel aus hoch aufragenden Fingerhüten, rosa Lichtnelken und überhängenden Bäumen. Der Wind ist aufgekommen und die Pflanzenbänke wirbeln im Wind und lassen Blütenblätter überall hinfliegen. Wir befinden uns auf der Route des Land’s End 100, einer 100-Meilen-Sportveranst altung, die im Oktober stattfindet. Es ist eine Fahrt, die laut Hari „ziemlich hart“ist. Ich spüre hier, dass Hari vielleicht ein bisschen anders ist als der Rest von uns, und wenn er „ziemlich hart“sagt, ist die Realität so etwas wie ein episches Leidensfest.
Wir biegen von der B3315 in Richtung Mousehole ab, was die Jungs schnell daran erinnern, dass es mowzel ausgesprochen wird. Der Abstieg in die Stadt über Raginnis Hill ist eine sehr steile 1,5 km lange einspurige Straße, die mit Touristen und geparkten Autos übersät ist. Wir müssen es vorsichtig angehen, aber die Belohnung für das 18-prozentige Gefälle ist ein atemberaubender Blick auf das türkisfarbene Wasser des Hafens von Mousehole und auf St Clement’s Isle, einen Felsvorsprung einige hundert Meter im Meer. Wir schlängeln uns durch ein Kreuz aus engen Gassen und vorbei an steinernen Fischerhütten und erreichen bei strahlendem Sonnenschein den Hafen. Das letzte Mal, als ich vor 10 Jahren hier war, war es ein malerisches Fischerdorf mit ein paar netten Cafés. Jetzt sind es alle glutenfreien Teestuben und Cath Kidston Ammer. Trotzdem ist es immer noch ein atemberaubender Ort, um sich auszuruhen und die Landschaft zu genießen.
Mit jedem Abwärts kommt ein Aufwärts, und als wir den Hafen verlassen, neigt sich die Straße unaufh altsam nach oben und Ash attackiert erneut den Hügel aus dem Dorf heraus, wobei ich keuchend hinter ihm herlaufe. Wir folgen der Cliff Road, die von Mousehole nach Newlyn führt, Heimat einer der größten Fischereiflotten Großbritanniens. Ash erzählt mir, dass sie letzte Woche versucht haben, hier einen Weltrekord für die größte Ansammlung von Piraten an einem Ort aufzustellen. Ash war einer von rund 14.000 Piraten, die sich in einer Masse aus Holzbeinen und falschen Papageien versammelten, aber anscheinend reichte es nicht ganz, um es ins Guinness-Buch der Rekorde zu schaffen.
Wir fahren weiter nach Penzance, der größten Stadt in der Gegend, und beschließen, dass es Zeit für etwas anständiges Essen ist. Beim Mittagessen im Old Lifeboat House neben dem Hafen spricht Hari über den Untergang des Postbotenfahrrads. „Als ich das erste Mal mit einem gefahren bin, bin ich direkt über den Lenker gefahren“, sagt er. „Es ist das Tablett auf der Vorderseite, es macht sie wirklich instabil. Schreckliche Dinge “, fügt er hinzu.„Ich bin froh, dass ich nicht mehr fahren muss.“
Mehr ist Moor
Auf dem Papier sollte der Aufstieg von Penzance auf den Gear Hill nicht zu schwierig sein, aber nach einem Mittagessen mit frischen Krabben und literweise Kaffee fühlt es sich lang, zermürbend und ein bisschen gemein an. Nach etwa 4 km biegen wir links ab nach New Mill durch die ruhigen Trevaylor Woods, wo Buchen, Eichen, Platanen und Pinien die Straße säumen. Es ist bezaubernd, sogar magisch, aber alles, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich wirklich einen Zauberspruch gebrauchen könnte, um mich jetzt auf die Spitze dieses Hügels zu bringen.
Nach ungefähr 2 km ziehen sich die Hecken zurück und wir reiten durch eine spektakuläre Heidelandschaft, die mit lila Heidekraut gesprenkelt ist. Die flache Straße durch das Moor ist ein großartiger Ort, um unsere Beine zu vertreten, also kommen wir in eine Paceline und erhöhen die Geschwindigkeit und genießen die Tatsache, dass der Wind uns jetzt vorantreibt. Mit gesenktem Kopf vermeide ich nur knapp, die dickste, haarigste Raupe, die ich je gesehen habe, zu zerquetschen, die eilig über die Straße kriecht. Es ist das einzige andere Lebewesen, das wir ausspionieren, während wir durch die Graslandschaft fliegen. Die Einsamkeit hält an, bis wir einen Hügel hinunterfahren, um wieder auf die B3306 in der Nähe von Gurnard’s Head zu gelangen – dem großen, gelben Trinkloch, das jetzt ein attraktiver Ort zum Verweilen zu sein scheint. Es ist verlockend, aber wir haben nur noch etwa 15 km vor uns, also machen wir weiter.
Wir sind jetzt auf dem Homerun, aber zwischen uns und unserem Ziel in St. Ives liegt eine fiese Herausforderung, die den Strava-Namen „The Eagle Has Flyn The Nest“trägt. „Wir haben es hier auf der Clubabfahrt krachen lassen“, sagt Hari, während ich mir den Mut verliere, den kurzen Anstieg mit etwa 14 % zu erreichen. Nur noch wenige Kilometer vor dem Ziel gebe ich alles, was ich habe, und als wir über den Gipfel fliegen, habe ich das Gefühl, als würde mich meine Mittagskrabbe wieder besuchen, doch Hari plaudert immer noch, anscheinend unbeeinflusst davon Gradient. Trotz meiner besten Bemühungen weiß ich, dass ich die Rangliste auf Strava nicht stören werde. Der KOM in diesem Segment gehört Chris Opie von Rapha-Condor-JLT, der hier die meisten der schnellsten Abschnitte eingesackt zu haben scheint. Der in Truro ansässige Fahrer liebt diese Straßen eindeutig.
Auf eine angenehme Abfahrt zurück zur B3311 folgt eine scharfe Rechtskurve um Towednack Hill. Von hier aus steigen die Moore nach Westen steil an, aber wir fallen durch Lelant und Carbis Bay nach St. Ives hinab. Der Tag wird mit einer wohlverdienten Flasche Boiler’s Cornish Ale auf der Terrasse des Trevose Harbour House gekrönt. Das Bier kommt gut an, als Hari überlegt, ob er der Club-Kettenbande beitreten möchte, aber er beschließt, sie vielleicht einfach im Star Inn zu treffen, das auch als Penzance Wheeler’s Club House dient. Meine Begleiter für den Tag haben sicherlich das Gespräch am Laufen geh alten, was angemessen erscheint. Wenn es ums Radfahren geht, hat Cornwall viel zu sagen.
Unterkunft
Radfahrer übernachtete im wunderschönen Trevose Harbour House in St. Ives. Es war kein Problem, ein frühes Frühstück zu bestellen, aber bei so gutem Essen – denken Sie an hausgemachtes Müsli, Sauerteig-Toast, heiße Croissants gefüllt mit kornischem Schinken, ein komplettes kornisches Frühstück und großartigen Kaffee – werden Sie sich wie wir Zeit nehmen wollen, Wir starten unsere Fahrt später als geplant. Einige Zimmer bieten Platz für Fahrräder und der sichere, überdachte Bereich verfügt über ein stabiles Schloss. Die Preise beginnen bei 140 £ pro Zimmer und Nacht, Übernachtung und Frühstück, basierend auf zwei Teilen. Weitere Informationen finden Sie unter trevosehouse.co.uk.
Danke
Ein großes Dankeschön an Julia Hughes von Visit Cornwall (visitcornwall.com), die uns bei dieser Reise unschätzbar geholfen hat. Danke an Ash von Hayle Cycles, dass er uns seine Radsportplätze gezeigt hat, und danke an Deyna, unsere Fahrerin für den Tag.
