Die italienischen Dolomiten, die als einige der schönsten Berge der Welt bekannt sind, bieten auch hartes Fahren
Nur zwei Stunden nach unserer 130 km langen Radtour um die schroffen Felsspitzen und verwinkelten Gipfel der italienischen Dolomiten, die in einer schweißtreibenden Belagerung des 2.236 m hohen Passo Giau gipfeln wird, startet Vincenzo Nibali einen unerwarteten Angriff. Alles geschieht in einem schillernden Astana-Blau. Das erste, was ich über den überraschenden Cameo-Auftritt des Tour de France-Champions von 2014 im neuesten Abenteuer des Magazins Cyclist erfahre, ist, als meine lokalen italienischen Fahrgefährten Klaus und Roberto anfingen, „Vincenzo!“zu brüllen und nach links von der Straße zu fahren.
Das Getöse zerschmettert die bis dahin ruhige, frühmorgendliche Spritztour entlang der sonnenbeschienenen Hänge des 2.244 m hohen Sellajochs. Und tatsächlich, hier kommt das italienische Radsport-Idol, unverkennbar in seinem himmelblauen Astana-Kit, das mit den grün-weiß-roten Reifen des italienischen Nationalmeisters verziert ist, gefolgt von seinen sehnigen Leutnants Michele Scarponi und Tanel Kangert, die die Berge erobern, und mit ein Begleitwagen der Marke Astana, der direkt hinter ihm knurrt.
Glücklicherweise greift Nibali in die entgegengesetzte Richtung zu uns an. Als wir uns mit 50 km/h bergab winden, schießt er himmelwärts, aus dem Sattel, die Augen auf den Asph alt gerichtet, die Brust hebt und senkt sich. Juan, unser Fotograf, der zusammen mit einem Fahrer in einem Begleitwagen unterwegs ist, befiehlt eine schnelle Kehrtwende und beginnt, Nibali zu verfolgen, den Paparazzi-Instinkt, der in jedem Fotografen lauert, der in einem Rausch des Aus-dem-Fenster-Hängens entfesselt wird schnappen. Mein eigener Instinkt, ihnen nachzujagen, verflüchtigt sich in Nanosekunden mit einem selbstmahnenden Kopfschütteln und der Erkenntnis, dass es erst 10 Uhr morgens ist und ich bereits akut dehydriert sein muss.
Eine halbe Stunde später, als wir uns wieder zu einer Runde Espresso in der Talstadt Canazei versammeln, verrät Juan, dass Nibali ihn mit einem eleganten Hauch von Professionalität vorbeigewunken hatte, um ein paar Fotos zu machen, und dann beschleunigt hatte einige enge Haarnadelkurven und verschwand aus dem Blickfeld, als würde er sagen: „Du hast, was du willst. Jetzt lass mich in Ruhe leiden.“Unser Van, sagt Juan ungläubig, fuhr damals etwa 25 km/h bergauf.
Welterbe
Es gibt kaum ein besseres Gütesiegel für die Hochgebirgsregion Alta Badia in den italienischen Dolomiten als die Tatsache, dass einer von nur sechs Fahrern in der Geschichte die Tour de France, den Giro d'Italia, gewonnen hat und die Vuelta a Espana nutzt es als Trainingsspielplatz in der Zwischensaison. Aber auch ohne die Nibali-Ehrung wären die wildschönen Berglandschaften verlockend genug. Die Dolomiten, ein UNESCO-Weltnaturerbe, sind ein schroffes Reich aus schroffen, gezackten Bergen, Gletscherlandschaften, hallenden Tälern und unberührten Wiesen, die mit Glockenblumen und Edelweiß geschmückt sind. Der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier beschrieb die Stachelketten, die wie das plattierte Rückgrat eines Stegosaurus aus der Erde ragen, als „das schönste architektonische Werk, das je gesehen wurde“.
Ein pulsierendes Skimekka im Winter, die Bergstraßen und starken Steigungen der Region werden in den Sommermonaten zum idealen Trainingsgelände für Radfahrer. Und die erhabene Lage von Alta Badia zwischen 1.300 m und 3.000 m bietet eine reizvolle Mischung aus strahlender Bergsonne und milden, höhenverdünnten Temperaturen. Ein besonders reizvolles Merkmal der Dolomiten sind die offenen und weitläufigen Anstiege: Straßen verschwinden selten lange unter Baumkronen, sodass Radfahrer die hoch aufragenden Klippen und Gipfel ständig bestaunen können.
Hotels in der Umgebung rollen auch für Radfahrer den roten Teppich aus, da die Fahrer als wertvolle Sommergäste behandelt werden, nicht als schlammgetränkte Hochstapler. Unsere Fahrt startete beim Hotel La Perla in Corvara, das im Gadertal am Fuße des hufeisenförmigen Sellastocks liegt. Um uns in die richtige Stimmung zu versetzen, bietet das Hotel eine „Pinarello Lounge“mit Fahrrädern, darunter das gelbe Pinarello Dogma von Bradley Wiggins, Gewinner der Tour de France 2012, und Miguel Indurains legendäres Espada-Zeitfahrrad von 1994. Einheimische sagen mir, dass der italienische Sprinter Mario Cipollini oft im Winter zu Besuch ist, immer makellos gekleidet und selten an weiblicher Gesellschaft fehlt.
Beginn des Aufstiegs
Wie Sie es in einer Region erwarten würden, die bei Skifahrern, Wanderern und Bergsteigern beliebt ist (der legendäre Everest-Kletterer Reinhold Messner stammt aus der Gegend und verfeinerte seine Fähigkeiten in den Dolomiten), gibt es eine verwirrende Auswahl an Anstiegen. „Wenn du hier mit dem Rad fährst, geht es als erstes bergauf“, sagt Klaus, einer meiner Fahrpartner für den Tag und Besitzer des Hotels Melodia del Bosco im nahe gelegenen Badia. „Wenn ich von der Skisaison in die Radsaison gehe, ist das immer ein Schock.“
Zu uns gesellt sich auch Roberto vom örtlichen Fremdenverkehrsamt. „Ich bin gerade nicht so fit“, erklärt er, als wir uns auf dem Hotelparkplatz die Hand geben. Aber da er die winzige Statur von Nairo Quintana hat, weiß ich, dass ich derjenige sein werde, der heute leidet. Neben dem Passo Giau, der vom italienischen Profi Ivan Basso einst als „wie ein Schlag ins Gesicht“beschrieben wurde, werden wir uns auch mit dem 2.057 m hohen Passo Fedaia auseinandersetzen, dessen Gipfel vom glitzernden Wasser geschmückt ist der Lago Fedaia, ein Schauplatz für Szenen in der Neuverfilmung von The Italian Job aus dem Jahr 2003. „Da können wir ein bisschen Pasta essen“, sagt Roberto beruhigend. „Das ist ein wichtiger Teil der italienischen Radsportkultur: fahren, reden, essen, genießen.“
Ich werde diese Philosophie nicht bestreiten, aber bevor wir an Spaghetti denken können, müssen wir den Passo Gardena und Passo Sella überqueren. Frisch und lustig, aber mit einem überraschenden Kick, fühlt sich der 2.121 m hohe Passo Gardena an wie ein Glas prickelnden Prosecco vor dem herzhaften Primo und Secondo von Fedaia und Giau später am Tag. Der Aufstieg beinh altet einen 9,6 km langen Aufstieg aus Corvara und überquert Wiesen mit Piniengruppen, Feuerholzhaufen und Berghütten, bevor er Sie zum 599 m hohen Pass bringt. Der Asph alt ist glatt, die Steigungen betragen sanfte 6,2 % (abgesehen von den 9-10 % Rampen nach 1,5 km und 7 km) und die Sonne röstet meine Arme, während wir immer höher in die berühmten knorrigen Gipfel der Dolomiten steigen.
Der Abstieg zum Fuß des Sellajochs dauert 6,2 km. Der aufregendste Teil ist, wenn die gewundenen Haarnadeln von einem schnellen, geraden Strich unter dem Schatten einer schwindelerregenden Steinmauer unterbrochen werden, die mit Schneeflecken übersät ist und die passenderweise Parete Fredda (K alte Mauer) genannt wird. Die Wand ist so hoch und steil, dass die Straße darunter niemals Sonnenschein sieht, und ich spüre, wie meine Arme zittern, als wir in die eisige Luft eintauchen. Wie jeder Engländer, der vom Anblick der Sonne betrunken ist, habe ich Klaus’ Vorschlag, eine Weste anzuziehen, ziemlich naiv ignoriert und bin bald erleichtert, tiefer in das Tal einzutauchen, wo ich spüre, wie meine Glieder auftauen.
Die Straße zum malerischen Sellajoch steigt 373m auf 5,45km mit durchschnittlich 6,8% an. Die beinzerreißenden Passagen kommen im mittleren Abschnitt, wo die Straße 9 % erreicht, aber der Anstieg sanft ist. Beim Aufstieg genießen wir einen weiten Blick auf die Berglandschaft. Heute leuchten die hervorstehenden grauen Felsfinger weiß im grellen Sonnenschein. Zu unserer Linken ragen die Zacken des Sellamassivs auf. Die k alten, gezackten Kämme der Dolomiten, die gegen den Sommerhimmel zu peitschen und zu kratzen scheinen, haben etwas fast Reptilisches an sich und beschwören Bilder von Eidechsenschwänzen und Krokodilzähnen herauf. Auf dem Gipfel nehme ich mir einen Moment Zeit, um den Anblick dieser wolkendurchdringenden Gipfel zu genießen, die aus den Tälern darunter hervorbrechen.
Entschlossen, keinen weiteren k alten Abstieg zu erleiden, packe ich meine Weste aus und mache mich auf den Weg. Wir sind nicht weit in den kurvenreichen 450-Meter-Abstieg vom Passo Sella zum Talort Canazei, bevor Nibali seinen unerwarteten Auftritt hat. Es erinnert daran, dass die Dolomiten seit 1937, als sich der Giro d’Italia zum ersten Mal in die Region wagte, ein wichtiger Teil des Gewebes des professionellen Radsports in Italien sind. Die Berge sind mehr als 40 Mal im Rennen aufgetreten und ihre Gipfel haben regelmäßig die Cima Coppi beansprucht – den Titel, der dem höchsten Punkt der Giro-Strecke verliehen wird.
Die Oase erreichen
Angetrieben von Espresso und Coca-Cola beginnen wir nach unserem Rastplatz in Canazei den langsamen, stetigen Angriff auf den 2.057 m Passo Fedaia in östlicher Richtung. In dieser Richtung beträgt die Steigung durchschnittlich 4,4 % über 13,9 km, aber wir fahren jetzt durch die Mittagssonne. Schweißröllchen schießen aus meinem Helm und meine Knie glühen in der Farbe von Maglia Rosa.
Wir klettern durch ein natürliches Amphitheater aus schneebedeckten Felswänden, tauchen gelegentlich durch festliche Kiefernwälder oder tauchen in den kühlen Schatten von Bergtunneln ein. Schließlich taucht das azurblaue Wasser des Lago Fedaia wie eine tropische Oase auf. Die Oberfläche schimmert im intensiven Sonnenlicht. Ein paar einsame Touristen säumen den Rand des Wassers, angeln, sonnen sich oder kühlen sich die Füße ab.
Der Passo Fedaia liegt am nördlichen Fuß der kolossalen Marmolada, die mit 3.343 m der höchste Berg der Dolomiten ist. Die weiße Zunge des Marmaloda-Gletschers entf altet sich an der Seite des Berges. Eine Brücke erstreckt sich über den See und am Ende befinden sich eine Ansammlung von Restaurants und Cafés. Roberto hat uns einen Teller Pasta und mehr versprochen, also gehen wir hinein und lassen uns Berge von dampfenden Spaghetti, saftigem Steak und Salzkartoffeln schmecken.
Gestärkt und bereit für weitere Anstiege steigen wir ein und machen uns auf den Weg zu unserer Verabredung mit dem furchterregenden Passo Giau. Für diejenigen, die gerne leiden, ist es besser, diese Route in umgekehrter Reihenfolge zu machen und den Westanstieg des Fedaia in Angriff zu nehmen, der durchschnittlich 7,5% beträgt und einst vom zweifachen Giro-Champion Gilberto Simoni als „wahrscheinlich der härteste Anstieg Italiens“bezeichnet wurde. Es gibt einen 3 km langen Widerstand, bei dem die Steigung 18 % erreicht. „Es tut so weh“, sagt Klaus und zuckt bei der Erinnerung zusammen. „Das Schwierigste ist, dass die Straße gerade ist, sodass es sich anfühlt, als würdest du nirgendwo hingehen.“
Was einen anstrengenden Aufstieg ausmacht, ist natürlich auch eine elektrisierende Abfahrt, und meine Bremsen brennen fast, als wir das Skigebiet Malga Ciapela erreichen. Während der langen, geraden Fahrt bergab muss ich stark bremsen, damit ich nicht versehentlich bei 70 km/h ein Motorrad überhole.
Klaus hält am Straßenrand, um mir eine bezaubernde natürliche Schlucht weit unten zu zeigen, die Serrai di Sottoguda. Der abgelegene Weg aus der Schlucht in die Berge ist so steil, dass man nur bergauf radeln darf, ist aber bei Mountainbikern und Wanderern eine beliebte Freizeitroute. Im Winter frieren die Wasserfälle rund um den Wanderweg ein und Eiskletterer bahnen sich ihren Weg nach oben.
Vielleicht törichterweise hatte ich mir eingeredet, dass der Passo Giau nur wenige Kilometer entfernt sei, aber schon bald überrascht mich der steile Anstieg von der Flussstadt Caprile zur Berggemeinde Colle Santa Lucia. Als ich mir beim Frühstück die Karte angeschaut hatte, sah es aus wie eine kleine Unebenheit, ist aber tatsächlich ein Anstieg von über 400 Höhenmetern. Inzwischen ist die Nachmittagssonne brutal heiß und meine Energie schwindet.
Der Aufstieg selbst ist landschaftlich beeindruckend und erhebt sich von den Chalets von Caprile an den Ufern des mit Felsbrocken übersäten Torrente Cordevole zu einer atemberaubenden weißen Kirche, die sich unsicher an die Seite des Berges am Colle Santa Lucia schmiegt. Als ich den Fuß des imposanten Passo Giau bei Codalonga erreiche, liege ich bereits in Trümmern. Ich mache eine wohlverdiente Verschnaufpause unter einem riesigen, greifvogelsicheren Zaun, der dafür ausgelegt ist, Felsen zurückzuh alten, die von den Klippen über mir herunterfallen.
Der Giau ist ein stiller, grüblerischer Koloss eines Berges, der von 29 Haarnadelkurven bewacht wird. Es hat einen furchterregenden Ruf in der Radsportwelt. Der 10 km lange Aufstieg beinh altet 922 m unerbittlichen, oberschenkelstechenden Aufstieg bei einer durchschnittlichen Steigung von 9,1 %. Von der Sekunde an, in der Sie den Aufstieg beginnen, bis zu dem göttlichen Moment, in dem Sie endlich den Gipfel erreichen, gibt es keine Pause. Bei seinem ersten Auftritt beim Giro 1973 beschrieb ihn die italienische Zeitung La Stampa als „so hoch, so muskulös und so dunkel“. Als der Franzose Laurent Fignon es beim Giro 1992 in Angriff nahm, verlor er 30 Minuten und war von der Erfahrung so verkrüppelt, dass er bei der Abfahrt sogar geschoben werden musste.
Alleine leiden
Ich weiß, dass ich mich wehren werde, also sage ich Roberto und Klaus, dass sie ruhig weitergehen sollen. „Ich werde dich nur bremsen! Rette dich!‘, schreie ich. Und so beginne ich 90 Minuten des einsamen Leidens und fahre mit beschämend langsamer Geschwindigkeit die Straße hinauf. Nachdem ich mich um die unteren Flanken des Berges geschlängelt habe, sehe ich das italienische Duo in einem Tunnel vor mir verschwinden, aber als ich um die Ecke biege, um es zu verfolgen, sind sie verschwunden. Ich trete so langsam in die Pedale, dass es sich anfühlt, als wäre meine Kette mit einer dicken Klebstoffschicht überzogen, die in der Sonne am späten Nachmittag langsam aushärtet.
Die Haarnadeln auf dem Passo Giau sind alle nummeriert (Tornante 1, Tornante 2…), was sich je nach Laune entweder inspirierend oder deprimierend anfühlt. Ich verbringe den ganzen Aufstieg damit, über blubbernde Pizzen mit Salami, Schüsseln mit Nudeln in reichh altigem Rinderragout und den fruchtigen Nachgeschmack eines feinen italienischen Weins zu phantasieren. Als ich Klaus und Roberto einhole (eine genauere Aussage wäre, dass sie auf mich gewartet haben), sehen sie ähnlich traumatisiert aus.
Etwa 2 km vom Gipfel des Giau entfernt beginnt die krasse Majestät des Aufstiegs, den Schmerz wegzuspülen. Der Pass liegt auf einer weitläufigen Bergweide am Fuße des noch höheren 2.647 m hohen Gipfels Nuvolau Alto. Um uns herum sind scharfe Felssäulen, die wie Messer, Schwerter und Bajonette aus dem Boden ragen. Die Schönheit des Geländes scheint Sie bergauf zu ziehen, während die Schwerkraft ihr Bestes gibt, um Sie wieder nach unten zu schlagen. Als ich das Schild zur Tornante 26 sehe, ist das Ende der Tortur in Sicht. Keuchend und schweißgebadet komme ich am Gipfel an.
Die Passhöhe bietet einen Panoramablick über die gesamte Bergregion. Klaus weist auf viele der fernen Gipfel am Horizont hin, die wir früher am Tag überquert haben. Der Giau war 1973 und 2011 die Cima Coppi des Giro, und man kann sich leicht die riesige leere Fläche vorstellen, die von Radsportfans wimmelt, die die Fahrer über den Pass anfeuern. Heute sind wir allein, bis auf ein paar alternde Motorradtouristen.
Bildperfektion
Der Abstieg des Giau wird von unzähligen Haarnadelkurven unterbrochen, also beschließen wir, ein gleichmäßiges Tempo beizubeh alten und unsere Energie für den letzten großen Pass des Tages – den Passo Falzarego – zu sammeln. Benannt nach dem verräterischen König der Fanes (Falzarego setzt sich aus den Worten „falsa rego“oder „falscher König“zusammen), der wegen Verrats seines Volkes in Stein verwandelt wurde, erhebt er sich 12 km lang auf eine Höhe von 2.105 m. Nach den betrunkenen Drehungen und Wendungen des Giau scheint der Falzarego in langen, geraden Wellen direkt durch die Landschaft zu schneiden.
Vom Falzarego geht es weiter hinauf, vorbei an der spiegelnden Oberfläche eines Hochgebirgssees zum 2.168 m hohen Passo Valparola. Hier treffen wir auf ein großes Filmteam, das eine Sammlung neuer Autos unter riesigen Decken versteckt, um die Dreharbeiten für einen Fernsehspot vorzubereiten. Die Aufnahmen der neuen Autos, die sich über die Bergstraßen winden, werden zweifellos später im Jahr unsere Bildschirme zieren.
Wenn Sie nach einem schönen Radtag wieder in Corvara ankommen, während die berühmten Gipfel der Dolomiten in der Abendsonne leuchten, ist es leicht zu verstehen, warum die Region Alta Badia so viele Besucher anzieht. Wie Reinhold Messner einmal über die Dolomiten sagte: „Sie sind nicht die höchsten, aber sicherlich die schönsten Berge der Welt.“Hollywood-Filmemacher, globale Autokonzerne und Vincenzo Nibali würden dem nicht widersprechen.
