Radfahrer steuert auf die höchsten Straßen Englands zu und entdeckt eine dramatische Fahrt durch die Pennine Hills
Hexham will nicht, dass Radfahrer gehen. Es ist nicht so sehr seine historische Architektur oder der funkelnde Tyne, die einen zurückh altenden Sog ausüben. Stattdessen ist es die gute altmodische Schwerkraft. Die Stadt liegt in einem Becken aus Hügeln, was bedeutet, dass Sie auf jedem Weg, den Sie verlassen, einen abrupten Start in eine Fahrt haben.
Ich radle den südlichen Stadtausgang entlang, die B6306, die auch als Gallows Bank bekannt ist, ein Name mit einem angemessenen Sinn für das bevorstehende Unheil. Meine k alten Muskeln versuchen, einen Rhythmus zu finden, um den Aufstieg zu bewältigen, aber als ich nach kaum einem Kilometer am Königreichssaal der Zeugen Jehovas vorbeikomme, flackert der Gedanke auf, dass ich anh alten, an die Tür klopfen und um Erlösung bitten könnte.
Ich beschließe, dass es viel zu früh ist, um nach göttlichem Eingreifen zu rufen, und konzentriere mich darauf, dem Rad meines Reitgefährten und Einheimischen aus Hexham, Philip Kennell, zu folgen. Er trägt Arm- und Beinwärmer aus Merinowolle und kann nicht glauben, dass der Tag so perfekt angebrochen ist. Der makellose Himmel und die minimale Brise haben mich dazu veranlasst, mich in Kurzarmtrikot und Trägerhose auf den Weg zu machen, beflügelt von dem Wissen, dass die Einheimischen für einen Abend im nahe gelegenen Newcastle weniger als das tragen … im Februar.
'Wie geht es dir?', fragt Philip in einem regelmäßigen Refrain, während mein Teint die Palette der Rottöne der Dulux-Schmerzpalette durchläuft, von Blossom White bis Volcanic Red, kalibriert durch die Steigung, die wir in Angriff nehmen.
„Großartig“, antworte ich, und ich meine es ernst. Manchmal gibt Ihnen das Leben einen Royal Flush und das Einzige, was Sie tun müssen, ist dem Croupier zu danken. Das hat alle Voraussetzungen für einen unschlagbaren Tag.
Wenn wir die Außenbezirke von Hexham verlassen, erwarte ich, dass die Straße flacher wird, aber der Anstieg geht weiter und weiter und weiter, ein Ariston von einem Anstieg (für diejenigen, die alt genug sind, um sich an die einprägsamen Anzeigen zu erinnern). Abgesehen von gelegentlichen Plateaus gewinnt die Straße für den größten Teil von 25 km weiter an Höhe, während wir durch ein Mosaik aus Moorland fahren. Im August wird ein violetter Tsunami über das Heidekraut spülen, aber im Frühsommer ist Farbe Mangelware, graue Steinmauern h alten Torfboden und tristes Unterholz zurück. Die einzige Erleichterung kommt vom hellgrünen Straßenrand und dem blauen Wasser des Derwent Reservoir, das funkelt wie die Schaufensterdekoration von Tiffany’s. Aber ich beschwere mich nicht – das sind schließlich die Pennines.
Rückenmarkskribbeln
Der Ford Transit erhob einst den Anspruch, das Rückgrat Großbritanniens zu sein, aber das geografische Rückgrat waren schon immer die Pennines. Dieser schroffe Gebirgskamm aus Moor und Bergen, der sich in Derbyshire erhebt, führt nach Norden nach Schottland, trennt Sheffield von Manchester und Leeds von Liverpool, teilt die Yorkshire Dales in zwei Hälften und schneidet Cumbria von Northumberland.
Die Pennines sind zerklüftet, häufig unwirtlich und angesichts der Städte in ihren Ausläufern überraschend abgelegen und bilden eine Wasserscheide für die obere Hälfte Englands. Regentropfen, die westlich dieses schwerfälligen Rückens fallen, fließen in die Irische See; Niederschlag im Osten endet in der Nordsee. Der Pennine Way, der vom Peak District bis zu den Scottish Borders führt, ist der Vater aller Fernwanderwege, aber die Zeiten, in denen eine dreiwöchige Wanderung entlang seiner Topographie auf jeder Studentenliste stand, sind lange vorbei. Heute ist es eher der Kilimandscharo als Keighley, der Himalaya und nicht Halifax, die Rucksacktouristen anlocken.
All dies lässt die Pennines in der wenig beneidenswerten Situation zurück, dass sie dem Namen nach bekannt sind, aber auf einer Karte schwer zu lokalisieren sind. Es gibt keinen herausragenden spitzen Gipfel, der der Bergkette eine abgekürzte Identität verleiht, wie es der Mount Snowdon für Snowdonia tut. Stattdessen gibt es einfach 400 km Hügel, so knorrig wie die Faust eines Preisboxers, bedeckt mit Heidekraut, rauem Gras und Moor. Es ist eine Landschaft von seltener, wilder Faszination, Heimat von drei Nationalparks, einem Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit und 20 Stätten von besonderem wissenschaftlichem Interesse.
Kurz gesagt, die Pennines sind der perfekte Kontrapunkt zu einem überfüllten, verstopften Alltag, und heute tragen sie ihre besten Sonntagskleider, als Philip und ich eine 20-prozentige Serpentine nach Blanchland an der Grenze zwischen der Grafschaft Durham und hinunterfahren Northumberland.
Es ist ein hübsches, denkmalgeschütztes Dorf wie Hollywood, das aus Steinen erbaut wurde, die aus den Überresten einer Abtei aus dem 12. Jahrhundert stammen. Zu den Gebäuden gehört ein altes Schulhaus, das jetzt in die White Monk Tearooms umgewandelt wurde und von Philip als beliebter Fahrradstopp bezeichnet wird. Wir sind erst 15 km in unserer Fahrt und ich würde normalerweise nie so früh eine Pause machen, aber ich bin immer noch enttäuscht, als ich das Schild „Geschlossen“hängen sehe. Ich könnte einen Schuss Koffein gebrauchen, um mit dem fertig zu werden, was vor mir liegt, einem unerbittlichen 7 km langen Aufstieg auf den Bale Hill. Diese Art von ununterbrochenem Aufstieg fühlt sich für Großbritannien selten an, besonders auf so samtweichem Asph alt.
„Es wurde vor kurzem alles für das Tour of the Reservoir-Rennen neu verlegt“, sagt Philip. Im Westen säumen Schornsteine stillgelegter Bleiminen die Fjälls, und als ich aus dem Sattel steige, stelle ich mir vor, dass ich fast so verzweifelt nach Luft schnappe wie die Bergleute des 19. Jahrhunderts, die einst an den giftigen Bleidämpfen erstickten. Heutzutage ist die harte Arbeit dem schnellen Moorhuhn gewichen, das Moorland ist jetzt ein Spielplatz für Wildschützen.
Schließlich wenden sich die Höhenlinien der Ordnance Survey-Karte zu unseren Gunsten, und es ist ein atemberaubender 6 km langer Tauchgang in die Marktstadt Stanhope. Wir sausen mit fröhlicher Hingabe um die Kurven und kauern tief über den Stangen, während die Straße in einer zweistelligen Steigung stürzt. Dieselbe Straße in umgekehrter Richtung ist ein berühmter lokaler Bergaufstieg.
Mit dem Takt eines Diplomaten sagt Philip, dass es in Stanhope nicht viel gibt, was uns aufh alten könnte. Wir sind jetzt in Weardale, einem Tal zwischen dem Tyne Valley und Teesdale, unsere Route ähnelt einer Fahrt über die Kämme eines riesigen Wellblechs. Zuerst radeln wir nach Westen, und nach der kopfklaren Stille des Hochmoors kommt der Lärm und die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Straße zur St. John's Chapel wie ein böses Erwachen. Im Gänsemarsch gezwungen, wechseln wir uns mit der Führung ab, motiviert durch die Aussicht auf einen Kaffeestopp.
Ein lokaler Ort für Einheimische
‚Wo sitzt du?‘, fragt Cameron, Besitzer des Chatterbox Cafe.
‚Auf der Terrasse‘, antworte ich. „Du meinst draußen – wir haben keine ‚Terrasse‘“, sagt er. „Als Nächstes nennst du das ein Bistro! Woher kommst du?’
Eindeutig nicht aus dieser Gegend. Mein Überlebensinstinkt setzt ein und ich ändere meine Bestellung von Skinny Latte zu Tasse Kaffee. Während wir darauf warten, dass die Scones fertig gebacken sind, kommt Cameron mit einer frischen Kanne Filterkaffee zum kostenlosen Nachfüllen heraus, offensichtlich sehr daran interessiert, Radfahrer willkommen zu heißen. Das Café selbst ist der Timing-/Tankstopp einer neuen, jederzeit verfügbaren Sportfahrt namens Chapel Challenge (alias Chatterbox Chain Snapper), die die höchsten Straßen Englands umfasst und hier als „Dach von England“bezeichnet wird Darin befindet sich eine Rangliste für diejenigen, die die Tortur bestehen.
Rekoffeiniert, ist es an der Zeit zu sehen, worum es bei der Aufregung geht, während wir unsere Vorderräder in den Himmel nach Chapel Fell lenken. Am Fuß des Anstiegs warnt ein Schild die Radfahrer vor der Gefahr, hier bei schlechtem Wetter erwischt zu werden. Es ist stark exponiert, die Schneestangen entlang der Dachrinne ein verräterisches Zeichen dafür, dass der Asph alt dazu neigt, unter einer Decke aus weißem Zeug zu verschwinden.
Heute sind die Bedingungen jedoch so heiß und atemlos wie Marilyn Monroe, die „Happy Birthday, Mr President“singt. Nicht, dass das den Kampf mit der Schwerkraft einfacher macht. In seiner Gesamtheit betrachtet, steigt Chapel Fell 300 m über 4 km mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,5 % an, was nicht allzu beängstigend klingt, aber wie bei Alfred Hitchcocks Psycho sind es die Horrorabschnitte, die in Erinnerung bleiben.
Als wir endlich den Gipfel erreichen, knacken meine Ohren und Philip dreht sich grinsend zu mir um.
‘Kennst du das Stück, das sich abzuflachen schien?‘, fragt er. „Das waren eigentlich 9 %. Es schien einfach flach zu sein, weil das andere Bit 16-20 % betrug.’
Ich verstehe jetzt, warum es den Spitznamen Vomit Hill verdient, obwohl ehrlich gesagt jede der vielen Steigungen, denen wir auf dieser Fahrt begegnen, die Fähigkeit hat, den Fahrern zu helfen, ihr Frühstück zu überdenken. Als ich neben dem Schild „Danke für Ihren Besuch in Weardale“posierte, bin ich sehr versucht, ein „Y“in der Mitte zu tippen – Wearydale scheint passender zu sein.
Eine aufregende Abfahrt mit weiten, trägen Kurven führt in Teesdale, bevor wir der Sonne den Rücken kehren und nach Norden fahren. Dies stellt sich als meine Lieblingsstrecke der gesamten Fahrt heraus, die die von Dinosauriern gesäumten Hügel erklimmt, während wir in Richtung Garrigill radeln. Wir sind jetzt im South Tyne Valley, wo die Skistation Yad Moss samt Tellerlift Hinweise auf das Klima und die Konturen gibt. Auf der linken Seite schmiegen sich Bauernhöfe an den Fluss, idyllisch an einem Bluebird-Tag wie heute, aber schrecklich isoliert in einem Schneesturm. Philip lebte früher in der Nähe und erinnert sich, wie er sein Auto bei Schneefall an der Hauptstraße parkte und sich für die letzten Kilometer zu und von seinem Haus auf ein Quad verließ.
Wir fahren an Bauernhäusern mit abblätternder Kalktünche und zerbeulten 4x4s vorbei – ich vermute, dass die Kenntnis der Farbe oder des Alters Ihres Geländewagens Sie als Neuankömmling kennzeichnen würde. Menschenmassen, die aufs Land ziehen, müssen diesen Teil der Pennines noch entdecken.
Eine scharfe Kurve in Garrigill führt uns an einem Warnschild für Radfahrer auf der klassischen Route von Küste zu Küste vorbei, und als der Asph alt wieder ansteigt, tut mir jeder Fahrer leid, der dies auf einem mit Zelt beladenen Tourenrad im Schlaf angeht Tasche und Camping-Gubbins – es ist hart genug für ein Rennrad mit Renngewicht. Ich glaube, ich habe noch nie so lange in dem kleinen Ring verbracht, und ich begrüße die Entdeckung eines niedrigeren Gangs beim Aufstieg aus Nanthead mit der Freude, einen Zehner in einer alten Jeans zu finden.
‘Wie fühlst du dich?‘, fragt Philip erneut, was mich wundern lässt, welchen Rotton ich jetzt erreicht habe. Bereit zum Mittagessen ist die Antwort, als ich beim Angriff auf Allenheads die Drops für eine schnelle Linkskurve treffe. Die Forge Studios machen uns stolz mit Baguette, Karottenkuchen und dem, was Philip als „5-Pfund-Kaffeekolben“bezeichnet, benannt nach einem Mitglied seines Radsportclubs, der „Cafetière“nicht aussprechen kann.
Ausharren auf Hadrian
Von hier an beginnt sich die Landschaft zu verändern, der braune Fleck der Heide wird durch das Grün von Laubbäumen und Weiden ersetzt.
Die Route, die ich ursprünglich geplant hatte, führte direkt zurück nach Hexham, aber mit der rücksichtslosen Hingabe eines Spielers, der überzeugt ist, dass sein Glück anh alten wird, beschließe ich, All-in zu gehen und die Fahrt zu verlängern, in der Hoffnung, den Hadrianswall zu sehen.
Anfangs scheint es, als hätte sich die Wette gelohnt, vor allem mit der Chance, furchtlos eine erhabene, nadelgeradlinige Abfahrt hinabzubeschleunigen, die perfekt für einen Angsthasen-Downhiller wie mich ist.
Aber als wir an H altwhistle vorbei und auf die parallel zum Hadrianswall verlaufende Militärstraße auffahren, wird klar, dass wir für eine gute Sicht nicht nah genug an die römische Festung herankommen werden. Während die Tour of Britain diese Straße fährt, wenn sie für den Verkehr gesperrt ist, müssen wir uns außerdem mit schnell fahrenden Autos und Lieferwagen auseinandersetzen, deren Fahrer von dem Wunsch abgelenkt sind, einen guten Blick auf die Mauer zu werfen.
Ich beschließe, mein Glück nicht weiter herauszufordern, und bei der ersten Gelegenheit biegen wir ab, um eine gemächliche Fahrt hinunter nach Hexham zu beginnen. Beim Anh alten zeigt mein Garmin eine Fahrt von 145 km mit 2.600 m Steigung und einer Höchstgeschwindigkeit von 88,5 km/h an, aber alles, was ich sehe, sind Ass, König, Dame, Bube und 10. Heute haben uns die Pennines sicherlich einen Sieg beschert hand.
