Marokko ist mehr als Tagines und Kamele. Die Straßen und Berge südlich von Marrakesch sind ein episches Radsportgebiet
Ich fahre in einer Wolke aus weißem Auspuffrauch. Das stechende (und seltsam angenehme) Aroma von brennendem Zweitaktkraftstoff sickert in meine Lungen, mein Mund schluckt die dampfgefüllte Luft, während ich hart arbeite, um das Hinterrad des Mopeds zu h alten, an dem ich mich gerade festgeklammert habe, nachdem ich mich nach links geschwungen habe Tahnaout, die letzte große Stadt auf unserer 177 km langen Schleife.
Mir gehen verschiedene Dinge durch den Kopf. Erstens hoffe ich, dass der riesige, prekär befestigte Heuballen, der das Moped erheblich belastet, nicht herunterfällt. Ein Besuch in einem marokkanischen Krankenhaus so spät am Tag ist kein verlockender Gedanke. Es wäre auch grausam, jetzt an Deck zu gehen, nachdem Sie den größten Teil dieser epischen Route bereits absolviert haben. Ich untersuche das dünne Garn, das den Ballen hält, und entscheide, dass es sicher genug aussieht.
Ich könnte ein bisschen zurückweichen, aber dieser Schlepp ist ein zu guter Windschatten, um darauf zu verzichten. Außerdem wäre die Möglichkeit, dass das Moped angesichts der Größe und des Gewichts seiner Ladung plötzlich anhält, ganz zu schweigen von dem wahrscheinlichen Zustand seiner Bremsen, wie der Versuch, einen außer Kontrolle geratenen Güterzug anzuh alten. Daraus schließe ich, dass die Wahrscheinlichkeit, zerquetscht zu werden, minimal genug ist, dass ich ein paar Zentimeter vor dem stotternden Auspuff des Mopeds stecke und über die endlose marokkanische Autobahn gezogen werde.
Auf jeden Fall habe ich volles Vertrauen in die brandneuen Dura-Ace-Bremsen, die meinen Cannondale Evo schmücken. Gemeinsam haben sie sich schon heute bewährt. Nie mehr, als wenn wir schneller an Höhe verloren haben, als man in Vegas auf der 40 km langen Abfahrt aus den Bergen Geld verlieren kann, die jetzt über meiner linken Schulter liegen, ihre weißen Kappen rosa getönt und aus dem Blickfeld geraten.
Zweitens hoffe ich, dass mein alter marokkanischer Mopedfahrer – von dem ich sicher bin, dass er sich nicht bewusst ist, dass er ein improvisierter Derny Pacer geworden ist – nicht in absehbarer Zeit von der Straße abkommt. Trotz der möglichen Lungenschäden und Kohlenmonoxidvergiftung, weil mein Kopf praktisch in seinem Auspuffrohr steht, weht ein starker Gegenwind über die hügelige Ebene, in der ich mich jetzt befinde, und sein Tempo von 45 km/h ist perfekt für mich. Es ist genau das Richtige, um ein paar schnelle Kilometer zu absolvieren, während die Sonne immer näher an den Horizont kriecht und mich daran erinnert, dass ich den ganzen Tag gefahren bin, und mich mit dem erstaunlichsten orangefarbenen Abendhimmel beschenkt, den ich je hatte je gesehen.
Außerdem habe ich keine Ahnung, wo sich das Begleitfahrzeug gerade befindet, aber ich wünschte, sie wären hier, um das mitzuerleben. Es muss komisch aussehen. Im Getümmel der letzten Stadt habe ich den Minivan mit Paul, unserem Fotografen, irgendwie aus den Augen verloren, aber dann blicke ich über meine Schulter und lache fast laut, als ich sehe, wie sie direkt hinter mir herfahren und Paul aus dem Beifahrerfenster hängt, der hinter seiner Linse hysterisch lacht. Ich hatte nicht bemerkt, dass sie mich anschleichen. Wahrscheinlich, weil ich über dem Getöse des zappelnden Mopeds nichts hören kann, wie eine riesige Hummel, die in einer Keksdose gefangen ist.
Als das Moped schließlich nach rechts abbiegt und auf einen Feldweg fährt, sehe ich, wie sich der Heuballen löst und auf den Boden explodiert, da die Federung des Mopeds nicht mehr mith alten kann, und die Unebenheiten Boden erweist sich als zu viel für das dünne Stück Garn. Der Mopedfahrer tut mir leid, aber ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen, vor allem vor Erleichterung. Ich habe schnelle 10 km geschafft und jetzt habe ich es nicht mehr weit, um die Fahrt zu beenden, und ich habe es vermieden, von einem sich schnell bewegenden Heuballen platt gemacht zu werden.
In Marokko, so scheint es, ist das Moped das Äquivalent einer Familienlimousine. Während ich fahre, sehe ich ein anderes Moped, das in die entgegengesetzte Richtung fährt, beladen mit drei Erwachsenen, zwei Kindern und zwei Hühnern. Ich lächle wieder, aber ihre Blicke deuten darauf hin, dass sie denken, dass ich auf diesen Straßen der seltsamere Anblick bin.
Zurück zum Anfang
Es ist Morgen in Oumnass, einer Stadt am Stadtrand von Marrakesch, und es wird weitere sieben Stunden dauern, bis ich mich im Windschatten eines schwer beladenen Mopeds wiederfinde. Ich treffe mich mit Saaid Naanaa und Simo Hadji, zwei lokalen Fahrern, die von Charlie Shepherd, Inhaber des spezialisierten Reiseunternehmens Epic Morocco, und Begleiter für unsere heutige Radtour dazu verleitet wurden, meine Fahrt zu teilen.
Ich bin mir nicht sicher, was Charlie meinen Mitfahrern über die Route erzählt hat, aber ich kann nicht umhin, das Gefühl zu haben, dass sie ein bisschen zusammengenäht sind, da keiner von beiden besonders daran gewöhnt ist, über 150 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren mehr als 3.000 Höhenmeter Klettern. Als wir uns alle beim Frühstück treffen, strahlen beide vor Enthusiasmus, bevor wir uns für eine kurze Fahrt in den Minivan packen, nur um uns aus dem Hauptteil der Stadt zu bringen, in dem es vor Aktivität nur so wimmelt.
Wir haben die Route in der üblichen Radfahrer-Manier ausgewählt. Redakteur Pete brütet auf Google über Karten der ausgewählten Region und sucht nach den kleinsten, kurvenreichsten Straßen und den größten, steilsten Anstiegen. Daraus folgt, dass diese das anspruchsvollste Reiten und die besten Möglichkeiten zum Fotografieren bieten. Bei dieser Gelegenheit wussten wir ein wenig über die Region im Voraus, dank Henry Catchpole, einem der Big Ride-Stammgäste von Cyclist, der in derselben Gegend war, um einen McLaren-Sportwagen für das Evo-Magazin (Glückspilz) zu testen, also wissen wir es wir werden uns freuen.
Google Maps kann Ihnen nur so viel sagen – Street View hat es noch nicht so weit gebracht –, also reicht ein bisschen Ortskenntnis aus, und während wir uns durch die Dörfer in den Ausläufern der Drohung bewegen Atlasgebirge und das wunderschöne Kik-Plateau, die Führungserfahrung meiner Begleiter zahlt sich aus. Als wir nach fast 50 km Fahrt die Marktstadt Asni erreichen, beschließen wir, uns mit Essen und Wasser einzudecken, und ich spüre, wie die örtlichen Standbesitzer sich fragen, wie viel sie den blassen Briten schürfen sollen, während ich verzweifelt versuche zu arbeiten den Wechselkurs für Dirham in meinem Kopf aus. Gerne übergebe ich die Einkäufe an Saaid und Simo, während ich mir einen Moment Zeit nehme, um mir die Sehenswürdigkeiten anzusehen.
In der Marktgemeinde herrscht reges Treiben. Menschen und Tiere füllen die Straßen, mit farbenfrohen Ständen, die den Hauptplatz und die Straßenränder säumen. Saaid zieht an meinem Arm und wir gehen zu einem Stand mit frischem Obst, wo er einen Plastikeimer mit Orangen füllt, die bald auf antiken Waagen gewogen werden, um ihren Wert zu bestimmen. Ich verstehe nichts von dem Gespräch zwischen Saaid und dem Standbesitzer, aber ich kann deutlich sehen, dass der Wiegevorgang zugunsten des Verkäufers funktioniert. Währenddessen macht Simo den Wasserlauf im örtlichen Geschäft. Als er zurückkommt, besteht er darauf, meine Orangen mit dem Flaschenwasser zu reinigen, bevor ich mit dem Schälen beginne. Das ist ohne Zweifel die süßeste und leckerste Orange, die ich je gegessen habe. Ich mache mir Sorgen, dass es auf frühe Stadien der Dehydrierung hinweist, in denen alles, was irgendwie saftig ist, wie das Beste auf der Welt schmeckt, also habe ich noch eins. Dieser ist ebenso wunderschön. Das sind einfach unglaublich frische Orangen. Ich esse ein Drittel, und jetzt habe ich einen riesigen Haufen Schalen, von denen ich nicht weiß, wie ich sie entsorgen soll. Simo nimmt es mir aus den Händen und wirft es in die Gosse. „Das ist ein Leckerbissen für die Ziegen“, betont er.
Vitamin C strotzend steigen wir wieder ein und biegen aus Asni links auf eine Straße ab, die laut unserer gedruckten Google-Karte nicht existiert. Wieder einmal erweist sich das Wissen meiner örtlichen Reitgefährten als unschätzbar wertvoll, erspart uns ein unnötiges Hundebein und bietet auch, wie Saaid mir versichert, eine viel landschaftlich reizvollere Route.
Eines ist mir bisher aufgefallen. So saftig und grün war die Landschaft bisher. Wir sind im Frühling hier, was bedeutet, dass es etwas kühler und feuchter ist als im Hochsommer, aber ich hatte immer noch erwartet, dass es trockener und wüstenähnlicher sein würde. Schließlich sind wir nur einen Katzensprung von der Sahara entfernt. Aber wenn das Grün überrascht, dann ist unser geplanter Mittagsstopp wirklich bizarr – es ist in einem Skigebiet namens Oukaimeden. Wir haben viele Kilometer vor uns und ungefähr 3.000 Höhenmeter, um dorthin zu gelangen, aber mich treibt die pure Neugier an, zu sehen, wie ein Skigebiet in einer afrikanischen Wüste aussieht.
Das ist ein großer Teil des Grundes, warum wir überhaupt hier sind. Marokko hat eine unglaubliche Vielf alt an Landschaften und ist ein wirklich schöner Ort zum Radfahren. Der Frühling bietet Ihnen laut Charlie, der seit über einem Jahrzehnt in Marokko lebt, das einladendste Klima. Im Sommer ist es einfach zu heiß. Jetzt, Ende März, blicke ich auf einen klaren, strahlend blauen Himmel, bei einer T altemperatur von etwa 25 °C. Perfekte Radbedingungen. Natürlich fahren wir im Moment durch das Vorgebirge, aber in der Ferne sehe ich Schnee auf den höheren Bergen, und dorthin fahren wir.
Nach oben zielen
Ich fange an zu verstehen, warum diese Straße nicht auf der Karte war. Es macht Spaß zu fahren, mit mehr Drehungen und Wendungen als eine Fahrt mit einem Walzer auf einem Rummelplatz, aber es ist mit heruntergefallenen Felsbrocken übersät, wo die Straße in den Hang geschnitten wurde. Ich ertappe mich dabei, wie ich versuche, den Weg des geringsten Widerstands (und der am wenigsten wahrscheinlich einen Reifenschaden verursacht) durch Kies und gelegentlich größere Steine zu wählen.
An diesem Punkt, da die Straße steiler wird, beschließen Saaid und Simo, Schluss zu machen und in den Minivan zu steigen, sodass ich den Aufstieg alleine bewältigen muss. Eine besonders mit Felsbrocken übersäte Ecke sieht aus, als würde während der Regenzeit ein Fluss einfach darüber reißen. Meine momentan prahlerische Behauptung, gute Cyclocross-Fähigkeiten zu haben und „kein Problem“fahren zu können, ist Pauls Stichwort, die Kamera im Griff zu haben. Ich warte, während er die Felsen am Straßenrand erklimmt, um seinen perfekten Aussichtspunkt zu finden, bereit, mögliche Comedy-Abstürze festzuh alten. Ich enttäusche ihn, indem ich es ohne Zwischenfälle überquere – Motorrad und Fahrer unversehrt. Wie um mich zu verspotten, behauptet Paul, er habe die Spritze nicht bekommen und brauche mich, um es noch einmal zu tun.
Sturzfrei bleibe ich weiter zum Beginn des Aufstiegs nach Oukaimeden. Sie ist mit etwa 20 km ziemlich lang, aber nicht so steil in der Steigung. Sie beträgt nie mehr als 7 % und erreicht diese Steigung nur selten. Es ist eher ein Grind. Während ich die kurvenreiche Strecke hinauffahre, freue ich mich schon auf die Abfahrt. Diese Straße endet am Skigebiet, also muss alles, was sie hinaufgeht, danach wieder herunterkommen. Nach ungefähr zwei Dritteln der Steigung merke ich, dass ich nicht genug gegessen habe, und ich kann dieses klamme, verschwitzte Gefühl spüren, das kurz vor der Explosion auftreten kann. Glücklicherweise entdecke ich hinter einer Ecke den Minivan, der wie eine Oase in der Wüste auf einem Rastplatz geparkt ist. Ich nehme ein Gel aus dem Lieferwagen und drücke den klebrigen Inh alt in meinen Mund, bevor ich zur Straße zurückkehre und meinen Aufstieg fortsetze. Die Landschaft ist schroffer und dramatischer geworden als zuvor, aber der Gedanke an Kaffee und Kuchen auf dem Gipfel beschäftigt mich.
Als ich endlich oben ankomme, ist die Szene etwas seltsam. Ich wusste, dass ich auf ein Skigebiet zusteuerte, aber angesichts des Landes, in dem wir uns befinden, ist es immer noch etwas surreal, beim Mittagessen zu sitzen, umgeben von Menschen, die Latzhosen und Skibrillen tragen. Im Moment ist Nebensaison, daher ist das Resort ziemlich leer, abgesehen von ein paar Gruppen von Skifahrern, die herumlaufen. Es ist nur ein einziger Sessellift in Betrieb und ich habe den Eindruck, dass es auch in Oukaimeden nicht viel Après-Ski-Szene geben wird.
Beim Mittagessen tanken wir auf und besprechen einige der Highlights der bisherigen Route. Ich erwähne, wie erfrischend es ist, Sehenswürdigkeiten auf der Straße zu sehen, die so anders sind als die Fahrten, die ich in Großbritannien und Europa gemacht habe. Wieder einmal deutet der Blick, den ich von Saaid und Simo bekomme, darauf hin, dass der seltsamste Anblick auf Marokkos Straßen im Moment der magere, in Lycra gekleidete Typ auf dem Rennrad ist.
Eine Sache, die mich während der Fahrt gekitzelt hat, ist die Art und Weise, wie Kinder in allen Dörfern an den Straßenrand eilen, wenn sie mich kommen sehen, und ihre Hände für ein High-Five ausstrecken (ich kann nicht anders, als an Borat zu denken jedes Mal, wenn ich diese Worte höre). Sie scheinen aus dem Nichts aufzutauchen, aber in jedem Dorf kommen sie ausnahmslos aufs Stichwort. Sie lieben es absolut, lachen und kreischen vor Freude, während ich mit ausgestreckter Hand vorbeirase.
Irgendwann stellt sich eine ganze Schar von Kindern an und ich fahre die gesamte Linie entlang (ich habe mein Tempo etwas verlangsamt) und gebe allen High-Fives. Paul, der wie immer aus dem Fenster des Minivans hängt, kichert. „Du hättest dem armen Jungen fast den Arm abgenommen“, ruft er aus. Ich nehme mir vor, die High-Fives etwas zu reduzieren, wenn es im nächsten Dorf unweigerlich wieder passiert.
Ins Tal
Ich fühle mich nach dem Mittagessen sehr erholt und stelle plötzlich fest, dass es von nun an praktisch nur noch bergab geht. Ein beruhigendes Gefühl bei bereits über vier Stunden Fahrzeit auf der Bank. Witzigerweise entdeckt auch Saaid seinen zweiten Wind, in der Gewissheit, dass die nächsten rund 40 Kilometer im Handumdrehen vergehen werden. Was sie tun.
Die Kurven sind perfekt für eine schnelle, aber sichere Abfahrt, mit geschwungenen Scheitelpunkten und größtenteils guten Sichtlinien, obwohl einige Abschnitte mit schlechtem Straßenbelag dafür sorgen, dass wir unsere Nerven im Zaum h alten. Wir kommen am Ende der 20 km langen Abfahrt an und grinsen von Ohr zu Ohr und haben nicht mehr Schaden zu vermelden als ein bisschen Nackenschmerzen, weil wir so lange in der aerodynamischen H altung gehockt haben.
Als wir den Grund des Ourika-Tals erreichen, ist die Temperatur wieder gestiegen und die Kälte des Bergabstiegs ist längst verflogen. Saaid beendet zum zweiten Mal Feierabend und nimmt seine Position im Minivan wieder ein. Diese Strecke in Richtung
Die Stadt Tahnaout ist der einzige einigermaßen stark befahrene Straßenabschnitt, auf dem wir bisher gefahren sind, wobei der Verkehr einfach dadurch zugenommen hat, dass es das Ende des Tages ist. Mehrere Lastwagen überholen mich mit Dutzenden von Menschen, die sich an ihre Seiten klammern – um kostenlos von der Arbeit nach Hause zu fahren. Was in Großbritannien für Aufruhr sorgen würde, ist in Marokko business as usual.
Gerade als die Müdigkeit von einer langen Fahrt in meine Beine zu kriechen beginnt, taucht ein Moped auf, an dessen Heck ein Heuballen unsicher befestigt ist … und, na ja, du kennst den Rest der Geschichte.
Während ich mich dem Ende der Schleife nähere, denke ich darüber nach, was gerade passiert ist. Früher war ich eifersüchtig auf Henrys Job bei Evo und seine Chance, Supersportwagen an glamourösen Orten zu verprügeln, aber jetzt fühle ich mich privilegiert. Es waren die epischsten aller Tage, an den epischsten Orten, mit Erinnerungen, die für immer bei mir bleiben werden.
Marokko ist ein magischer Ort. Marrakesch, wo wir uns aufh alten, ist eine Extravaganz aus Farben, Lärm und Aktivität in seinen vielen Souks und Straßenmärkten. Es ist ein bisschen so, wie ich mir ein Venedig ohne Wasser vorstelle: winzige Straßen winden sich zwischen den Mauern von Gebäuden wie ein Kaninchenbau. Mehr als zwei Millionen Touristen besuchen die Stadt jedes Jahr, um ihren Reichtum und ihre Vielf alt zu genießen. Afrikanisch im geografischen Sinne, arabisch in der Kultur, islamisch in der Religion, überwiegend französischsprachig und offen bereit, englische Währung zu akzeptieren, ist es eine fantastische Erfahrung mit oder ohne Fahrrad.
Ich strahle auf jeden Fall übers ganze Gesicht, als ich am vereinbarten Zielpunkt neben dem Minivan anh alte und auf dem Garmin Stopp drücke. Es ist immer noch warm, obwohl die Sonne untergegangen ist, und ich erinnere mich bereits daran, mich nicht zu sehr zu freuen, wenn ich mich wieder im Büro melde, zumal ich weiß, dass die Jungs im Team die letzten Tage damit verbracht haben werden, durch Regen zu pendeln und eisigen Temperaturen in voller Winterausrüstung.
Ich sage ihnen einfach dasselbe, was ich ab jetzt allen meinen Radsportfreunden sagen werde: Wenn Sie den Weltatlas nach potenziellen Radsportzielen durchsuchen und über die Alpen hinaus die Dolomiten sehen können, Mallorca, Lanzarote und die
Ruhe, dann würde ich dich dringend bitten, Marokko in Betracht zu ziehen. Sie werden nicht enttäuscht sein.
Die Fahrt des Reiters
Cannondale Super Six EVO Di2
£7.000, cyclingsportsgroup.com
Ich gebe es zu. Ich habe ein paar Fäden gezogen, um dieses Fahrrad für diese große Fahrt zu bekommen, und es hat mich nicht enttäuscht. Das 9070 Dura-Ace Di2 von Shimano ist so leicht, dass es keine Gewichtsstrafe mehr für die elektronische Sch altung gibt (nicht zuletzt macht es das Packen der Fahrradtasche zum Kinderspiel) und in Kombination mit diesem Rahmenset (unter 700 g) wirst du es wirklich nicht bekommen viel leichter. Es ist dort, wo es sein muss, ziemlich steif, fährt brillant ab und nahm die marokkanischen Straßen in seinem Schritt, ohne mich zu verprügeln.
Wie wir dorthin gekommen sind
Reisen
Wir sind mit Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) über Casablanca nach Marrakesch geflogen. Eine direktere Option ist EasyJet, der direkt von Gatwick nach Marrakesch fliegt.
Unterkunft
Unser Hotel, Riad Kaiss, lag eingebettet in den engen Gassen in der Nähe des Hauptplatzes im Zentrum von Marrakesch. Es war luxuriös und ruhig, versteckt hinter seiner winzigen Tür von der Straße. Die über das Bett gestreuten Rosenblätter wären eine romantische Note gewesen – hätte ich mir das Zimmer nicht mit dem Fotografen Paul geteilt.
Danke
Danke an Faical Alaoui Medarhri vom Marokkanischen Nationalen Fremdenverkehrsamt (visitmorocco.com) für all seine Hilfe bei der Organisation der Reise und Charlie Shepherd von Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) für seinen wertvollen Kontakt in Marrakesch.
