Radfahrer fahren zur Beara-Halbinsel in der Grafschaft Cork, einem Landstrich im wilden Atlantik, der bezaubernde Radtouren verspricht
Der Südwesten Irlands ist ein Ort wie kein anderer. An manchen Tagen muss es in der Tat ein sehr trostloses Leben sein – ein ramponierter Küstenabschnitt, der der Gnade ambivalenter Meere und launischer Wetterbedingungen ausgeliefert ist. Aber an anderen Tagen ist es eine Oase der Ruhe, wo sogar die Kühe in traumhaften Zuständen über die Weiden zu treiben scheinen.
Heute, an der Spitze der Beara-Halbinsel, ist so ein Tag. Ein diesiger Himmel dämpft eine Sonne, die ihr Bestes tut, um das glasklare Wasser der Coulagh Bay in ein silbriges Blau zu tauchen. Die Luft hängt so still, dass wir, als Fahrpartner Robert und ich anh alten, nur ein reißendes Geräusch hören können, gefolgt vom Rumpf der weidenden Schafe. Es ist genug, um jeden dazu zu bringen, sein Werkzeug abzulegen, aber wir haben immer noch die Kleinigkeit von 134 km Fahrt vor uns.
Alter und Schönheit
Wie die meisten Orte an den Küsten der Smaragdinsel ist Beara überwiegend auf Sandstein, Fischerei und Folklore gebaut. Wie verlorene Puzzleteile ragen die Klippen aus dem Atlantik empor, erscheinen von den Stränden quadratisch, sind aber von oben betrachtet gezackt geschnitten. Das gute Fischen ist auf Bearas zufällige Geographie zurückzuführen, die sich in einen riesigen Ozean mit reichem Meeresleben erstreckt und dank der benachbarten Halbinseln einen der größten natürlichen Häfen der Welt bietet, in dem Flotten ihren Fang anlanden und Schutz vor Stürmen finden. Die Folklore ist vollständig menschengemacht und wurde über Jahrtausende von Einwohnern entwickelt, die versuchen, die Welt zu verstehen.
Am bekanntesten in diesen Gegenden ist die Legende von An Chailleach Bhéara, der Hexe von Beara, die uns jetzt von ihrem Platz in der Nähe von Kilcatherine über die Bucht hinweg anstarrt. Es heißt, sie erschien Helden und Rittern als altersschwache Dame auf der Suche nach Liebe, die sie bei Gegenleistung in eine hinreißende Schönheit verwandelte. Folglich heiratete sie sieben Mal und bevölkerte mit ihren Nachkommen die Westküste. Leider verwandelte sich die Hexe schließlich in Stein und versteinerte, als sie auf den Klippen von Kilcatherine stand und auf die Rückkehr ihres letzten Mannes aus dem Meer wartete.
Die Geschichte soll allegorisch für Irlands Kampf sein, seine heidnischen Wurzeln mit dem Zustrom des Christentums in Einklang zu bringen: Die Jugend der Hexe symbolisiert Könige, die Irlands Traditionen annahmen, und ihr Alter repräsentiert Zeiten unter Herrschern, als die alten Wege unterdrückt wurden. Als wir jedoch vor dem Blick der Hexe wegradeln, kann ich nicht anders, als darüber nachzudenken, was für eine vertraute Geschichte dieser letzte Teil für jeden sein muss, dessen Partner fröhlich sagt: „Einfach mal raus für eine Spritztour!“, nur um sechs Stunden später wiederzukommen, voller Entschuldigungen. Heute haben wir jedoch diese sechs Stunden und noch einige mehr, was ein Glück ist, da unsere Route 1.800 Höhenmeter Anstiege umfasst und der erste gerade seinen Kopf erhoben hat.
Unsere zunächst mäandrierende Küstenstraße hat eine scharfe Linkskurve durch eine Häusergruppe genommen, bevor sie zwischen Felsvorsprüngen im Zickzack über den Horizont abbog. Als Robert zum ersten Mal in die Pedale tritt, nickt er zu etwas, das aussieht wie Sanskrit auf den Asph alt gem alt, dann zu einer soliden, weiß getünchten Wand an der Außenseite der Kurve. Es dauert ein paar Augenblicke, bis ich bemerke, dass es tatsächlich auf dem Kopf steht und „Langsam! Brakes!“und richtet sich natürlich an alle, die in entgegengesetzter Richtung bergab fahren. Man fragt sich, wie viele Spritzer im Wile E Coyote-Stil aufgetreten sind, bevor jemand die Straße kommentiert hat.
Obwohl steil, ist der Aufstieg kurz, und über dem Gipfel liegt ein prächtiges Flickenteppich aus Buschland, das von flechtenbedeckten Trockensteinmauern umgeben ist. Die Straße schlängelt sich an einer kleinen Bucht vorbei, auf deren Slipanlage, wie mir gesagt wurde, oft ein Anwohner in nichts als einem offenen Morgenmantel steht. Da ist
eine belebende Szene, die man an einem windigen Tag vermeiden sollte.
Goldener Schnitt
Noch ein paar Klicks und es ist Zeit für einen Zwischenstopp in Cluin, einer bunt bem alten Stadt in der Gemeinde Allihies, in der es scheinbar drei zu eins mehr Pubs als Häuser gibt, ein Überbleibsel aus den Tagen, als Allihies eine geschäftige Kupferminengemeinde war. Heute sind nur noch Dolinen und verlassene Maschinenhäuser übrig, von denen das markanteste, das Maschinenhaus der Mountain Mine, eine schöne, wenn auch gespenstische Form in den Hang über uns schneidet.
In seinem Schatten befindet sich das Allihies Copper Mine Museum, das sich herausstellt, auch wenn Sie sich nicht für die Aufbereitung von Chalkopyrit oder die Schaumflotation (beide Stufen bei der Gewinnung von Kupfer aus Erz, sozusagen) interessieren Allein schon wegen der hervorragenden Cream Teas einen Besuch wert. Oder sogar Sahnekaffee.
Die Straße rund um die Landzunge ist ebenso hübsch wie hügelig – nämlich ziemlich hügelig. Gepunktete gelbe Linien flankieren den tiefgrauen Asph alt, als wäre die Straße mit einer riesigen Schere aus der gesteppten Landschaft geschnitten worden, und bei dem völligen Mangel an Autos kann ich von der dumpfen Müdigkeit in meinen Beinen frei abschweifen. Volle Ruhe kommt fast wieder, als Robert die Seilbahn nach Dursey Island vorschlägt, Irlands einzige derartige Vorrichtung und eine der wenigen in Europa, die das Meer überquert. Aber leider würde der Fahrplan der Seilbahn einen Besuch ziemlich eng machen, und da es auf der Insel keine Geschäfte oder Kneipen gibt, mag keiner von uns die Vorstellung, gestrandet zu sein. Also geht es weiter nach Castletownbere, der Hauptstadt von Beara.
Wie Allihies hat Castletownbere eine verführerische Auswahl an Pubs, von denen die berüchtigtste MacCarthy's Bar ist, ein Pub mit Lebensmittelgeschäft, in dem Sie Spam und Bohnen aus der Dose zu Ihrem Stout und Whisky bekommen. Robert erzählt mir, er habe einmal von einem amerikanischen Touristen gehört, der sich über das Fehlen eines Schlosses an der Toilettentür beschwert habe. „Der Vermieter sagte: „Sehen Sie, mein Vater hatte diese Kneipe vor mir im Jahr 1945 und mein Großvater vor ihm im Jahr 1900. Und in all der Zeit hat noch nie jemand etwas aus dieser Toilette geklaut, also sagen Sie mir, warum Ich brauche jetzt ein Schloss?“Definitiv eines für ein Bier nach der Fahrt.
Die anschließende Strecke in Richtung der Städte Adrigole und weiter nach Glengariff ist nach Bearas hohen Maßstäben eine gedämpftere Angelegenheit. Die Straße wird breiter, die Fauna wächst hoch und es gibt gelegentlich Autos, aber selbst dann ist das Fahren wunderbar. Hoch oben zu unserer Linken dominiert der Hungry Hill die Skyline – der höchste Gipfel in den Caha Mountains, die das Rückgrat der Halbinsel bilden.
Je nachdem, wen du fragst, erhältst du eine andere Geschichte über die Herkunft des Namens des Hügels. Ein Kommentator beschrieb, wie ein Einheimischer ihm gesagt hatte, dass es so genannt wurde, weil „es hungrig nach Körpern ist“, aber wahrscheinlicher scheint zu sein, dass der irische Name Cnoc Daod mit „Wütender Hügel“übersetzt wird und dass das „hungrig“war eine Aneignung des Namens durch in Castletownbere stationierte britische Seeleute, die, wenn sie aus der Reihe traten, ohne Nahrung den 685 m hohen Gipfel hinauf und wieder hinunter rennen mussten.
Obwohl unsere Trikottaschen gut gefüllt sind, führt der Weg nach Hungry Hill nur zu Fuß, sodass wir nicht von dem jähzornigen Hügel verschlungen werden. Stattdessen ist es unser Plan, der Küstenstraße entlang der Bantry Bay zu folgen und ins Landesinnere zu schwenken, um die beiden besten Anstiege in dieser Gegend, wie Robert sagt, zu bewältigen, den Caha Pass und den Healy Pass.
Höhen und Löcher
Jedes Jahr ist die Halbinsel Gastgeber des sportlichen Ring of Beara, einer 140 km langen Schleife, die an der Küste befestigt ist und in Kenmare beginnt und endet, einem beliebten Touristenort und Gewinner des Tidy Town Award 2013 als das aufgeräumteste kleine Stadt in Irland. Tidy Towners mit Adleraugen werden sich jedoch daran erinnern, dass das Jahr in Kontroversen verstrickt war, als das Tidy Town-Komitee im Gesamtsieger Moyn alty voranschritt und ohne Baugenehmigung eine Gedenkstatue installierte.
Glücklicherweise findet der Ring of Beara jedes Jahr ohne viel Aufhebens statt, abgesehen von dem, was die Teilnehmer auf der Asph altstrecke, auf der wir uns befinden, der R572 bis nach Glengariff, wo der Caha Pass beginnt, ertragen müssen. Die Straße schlängelt sich über eine enge Reihe von Steigungen, die zwar nie wirklich getestet werden, aber auch nie wirkliche Ebenheit zu erreichen scheinen.
Als wir in Glengariff ankommen, habe ich das Gefühl, dass ein Zwischenstopp ganz nett wäre, aber Robert hat andere Ideen. Allein die Spitze des Anstiegs wird den Ticketpreis wert sein, sagt er mir, also machen wir weiter und schließen uns der N71 an. Über die Schulter zeigt Robert auf eine Kneipe, die wegen Verleumdung namenlos bleiben muss, und erklärt dem Wirt: „Das ist mir scheißegal! Er ist stolz auf seine schlechten TripAdvisor-Bewertungen. Ich würde immer noch gerne dort anh alten, um ein bisschen die Füße hochzulegen.
Die ersten paar Kilometer des Caha-Passes haben mich etwas verwirrt, einen, weil Robert angedeutet hat, dass dies ziemlich schwierig sein würde, und zwei, weil mir gute Aussichten versprochen wurden. So wie es aussieht, ist das Gehen mit etwa 3% relativ einfach, und abgesehen vom Ewe Sculpture Park, vollgestopft mit einer Statue eines Schafes mit Brille, das seinen Kopf aus dem Schiebedach eines Ford Popular streckt, gibt es wenig, was meine Sinne unterh alten könnte. Dann plötzlich bockt die Straße, die Baumgrenze bricht und vor uns breitet sich die große Weite der Caha Mountains aus, die sanft in die Bantry Bay hinabrollt.
Als wir den Gipfel erreichen, bin ich fast enttäuscht, dass der Aufstieg vorbei ist. Vor uns liegt ein Tunnel, der die Grafschaft Cork mit dem benachbarten Kerry verbindet, und obwohl wir gegen die Uhr antreten, können wir nicht anders, als durchzufahren, nur um zu sehen, was sich auf der anderen Seite befindet. Die Tunnel sind kurz, aber extrem unheimlich, mit einem stetigen Rinnsal von Wasser, das von einem Lichtstrahl beleuchtet wird, der aus einem Loch im Dach kommt. Robert erklärt, dass jemand an Halloween ein Seil durch das Loch geführt und eine falsche Leiche an das Ende gehängt hat.
Den Caha Pass hinunterzurollen ist ein schnelles, einfaches Vergnügen, und mit gesenkten Köpfen und dem Wind zu unseren Gunsten sind wir bald wieder in Adrigole und bereit, den Healy Pass in Angriff zu nehmen. „Wir sehen es gerne als Irlands Antwort auf das Stilfserjoch“, sagt Robert mit einem Augenzwinkern. Doch wieder einmal haben wir einen ziemlich ungünstigen Start, als die Straße fast in hohen, zottigen Hecken zu verschwinden scheint. Aber wenn der Caha-Pass mich etwas gelehrt hat, dann war es, das Urteilsvermögen aufzuheben, und wie aufs Stichwort, wie jemand, der ein Dia auf einem Projektor auswechselt, rastet eine völlig neue Landschaft ein. Hecken werden zurückgezogen und durch Grasebenen und Kavalkaden aus grauem Fels ersetzt, als ob die Hexe selbst ihre steinernen Finger durch einen riesigen Schwaden aus Wollfilz schieben würde.
Langsam genug, um den Moment zu genießen, aber schnell genug, um hoffentlich nicht das Gesicht zu verlieren, umrunde ich die frühen Hänge und kann nicht wirklich erkennen, wohin die Straße als nächstes führt. Es gibt keine Autos am Horizont, die den Weg anzeigen, und die einzigen Sicherheitsgeländer sind Trockenmauern, die aus demselben Felsen wie der Hang bestehen. Tatsächlich kann ich den Aufstieg erst ein paar hundert Meter vom Gipfel richtig einschätzen. Es ist einfach umwerfend.
Es gibt definitiv Elemente des Stilfser Jochs, die Knappheit von allem anderen außer der Straße und den Hügeln, die eins sind, aber darüber hinaus ist der Healy Pass ein ganz anderes Biest. Von hier aus sieht es fast träge aus und folgt einem unverbindlichen Pfad zum Gipfel mit wenigen Zugeständnissen an Eile. Wohlgemerkt, wie das Schild an seinen unteren Hängen erinnert, wurde es als Projekt gebaut, um die Armen während der Großen Hungersnot bei der Arbeit zu h alten, und Zweckmäßigkeit war wahrscheinlich nicht das, was es heute ist.
Wir scheinen selbst unter einem ähnlichen Gefühl der Nicht-Dringlichkeit zu leiden, und das Licht droht zu versagen. Wenn wir unseren Plänen treu blieben, würden wir weitermachen, aber da der Abstieg auf dem Weg, den wir gekommen sind, so verlockend aussah und die Schluchten von MacCarthy's in Castletownbere so viel näher an unserer Grenze zu Cork County liegen, entscheiden wir uns, umzukehren und abzubiegen Schlagen Sie so schnell wie möglich einen Weg nach Süden zu einem wohlverdienten Pint und vielleicht sogar einem Whisky. H alten Sie den Spam jedoch zurück.
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Die Fahrt des Reiters
Giant TCR Advanced Pro 0, £3.799,giant-bicycles.com
Obwohl nicht ganz an der Spitze des TCR-Stapels – das wäre der Advanced SL 0 – würden Sie es kaum bemerken. Das Advanced Pro 0 hat die gleichen Baupläne wie sein teureres Geschwister und unterscheidet sich nur durch ein paar zusätzliche Gramm im Rahmen aufgrund von Carbonfasern mit etwas niedrigerem Modul und einer traditionellen Sattelstütze im Vergleich zum integrierten Sitzmast des SL 0. Aus rein praktischen Gründen würde ich dieses TCR daher der Sitzmastoption vorziehen, da eine abnehmbare Sattelstütze das Packen viel einfacher macht und mit 6,65 kg für ein Medium bereits leicht genug ist. Das bedeutet, wenn Sie dort ankommen, wo Sie fahren, haben Sie eine versierte Klettermaschine, die viel Komfort für lange Tage im Sattel bietet.
Ich habe Hunt 4Season Aero-Räder verwendet, da ich hartes, möglicherweise nasses Gelände vorwegnahm und robuste Räder mit Bremsflächen aus Aluminium wollte. Tun Sie sich einfach einen Gefallen und vergewissern Sie sich, dass Sie einen anständigen 25-mm-Tubeless-Gummi verwenden – Schwalbe Pro Ones stehen derzeit ganz oben auf meiner Liste.
Mach es selbst
Reisen
Nach Dublin oder Cork zu fliegen und querfeldein zu fahren ist eine vollkommen gute, wenn auch langwierige Option, aber der nächstgelegene Flughafen zu Beara ist Kerry, etwa anderthalb Stunden entfernt. Erwarten Sie, dass Sie weniger als 60 £ zurückzahlen. Alternativ können Sie die Fähre von Liverpool nach Dublin für etwa 180 £ für ein Auto und zwei Erwachsene oder 50 £ pro Fußpassagier mit Fahrrad nehmen. Eine Fahrt mit dem Zug und dann mit dem Bus von Dublin nach Beara kostet etwa £70 pro Person und dauert sechs Stunden.
Unterkunft
Wir übernachteten in Casteltownbere, einem kleinen, aber geschäftigen Fischerhafen mit vielen guten Restaurants und wunderbar esoterischen Pubs. Es gibt eine Reihe von Hotels und Bed & Breakfasts in der Gegend, aber eines der besten ist sicherlich das Sea Breeze B&B (seabreez.com), wo Noralene und Aidan bereitstehen, um ein köstliches irisches Frühstück zuzubereiten und Expertenwissen über das zu geben Bereich.
Danke
Ein großes Dankeschön an Tara O’Sullivan und Tadgh O’Sullivan (bearatourism.com), der bei der Planung unserer Route half und unseren Fotografen einen ganzen Tag lang herumfuhr, ohne die Geduld zu verlieren. Danke auch an Robert White, der großzügig seine Zeit geopfert hat, um Cyclist rund um den Beara zu führen. Zu guter Letzt danke ich Cathy Kapande von Tourism Ireland (ireland.com) für ihre Hilfe bei der Logistik.
