Von Ausläufern bis zu hohen Pässen, La Fausto Coppi zeigt sportlich, was in The Tour noch kommen könnte
Der Name Fausto Coppi beschwört viele Bilder in den Köpfen der Radfahrer herauf: die geschmeidige Figur mit der Adlernase und dem anmutigen Tretstil; die mit Kies übersäten Straßen des Nachkriegsitaliens; die Rivalität mit Gino Bartali. Es war eine Schwarz-Weiß-Ära mit dünnen Stahlrädern, Zehenklammern und um die Schultern gewickelten Schlauchreifen. Es war eine Zeit der Regeneration für Europa und den Radsport, und Coppi dominierte letzteren so vollständig, dass er den Spitznamen Il Campionissimo – der Champion der Champions – erhielt. Mit einem solchen Ruf muss jeder Sportler, der sich La Fausto Coppi nennt, eine Menge erfüllen. Zum Glück, wie ich während der sieben Stunden, 177 km und 4.125 m Höhenunterschied feststelle, die bei diesem Test-Event unter meinen Rädern verlaufen, ist der Name völlig gerechtfertigt.
Vorbereitung
Ich komme kurz vor der Eröffnungszeremonie der Nationen am Samstag in der Stadt Cuneo in Coppis Heimatregion Piemont an. Diese für europäische Sportarten typische Vorveranst altung findet am Tag vor der Fahrt im Race Village statt. Es ist eine Gelegenheit, mich anzumelden und die Fahrer einzuschätzen, mit denen ich morgen die Straße teilen werde. Nach dem Gewirr von braungebrannten, sehnigen Beinen zu urteilen, die durch die Zelte wandern, habe ich das Gefühl, dass nur sehr wenige von ihnen einen gemütlichen Tag im Sattel planen.
Sobald ich die Registrierung ausgehandelt habe, mache ich mich auf den Weg, um das Fahrrad zu finden, das ich für die Fahrt miete. Ich finde meinen Weg zum örtlichen Fahrradgeschäft Cicli Pepino und erfahre bald, dass sein Besitzer, Michele Pepino, siebenmaliger Gewinner von La Fausto Coppi ist. In der Eröffnungsausgabe von 1987 vom Profi Francesco Moser überholt, machte er bis 1996 fast alle zwei Jahre die Beute, und während er es auf sich nimmt, meine Sattelhöhe anzupassen, versuche ich, einige Ratschläge zu bekommen, was mich erwartet morgens.
„Das sind vier verschiedene Anstiege“, teilt er mir über zwei separate Übersetzer mit, während er auf die ominösen Zacken auf meiner Streckenprofilkarte deutet. Er zeigt auf die großen Anstiege – den Santuario di Valmala, die Piatta Soprana, den mächtigen Colle Fauniera und die Madonna del Colletto – und sagt mir: „Die musst du anders fahren. Vor allem die Fauniera muss man ruhig angehen. In Italien sagen wir Klavier.“Nur die Italiener, denke ich mir, könnten ein so elegantes Wort verwenden, um den Akt des langsamen Reitens zu beschreiben, als ob das Reiten mit Anmut etwas ausschließlich ihnen, für Coppi, vorbeh alten wäre. Aber Michele unterbricht meine Überlegungen. „Die Abfahrten auch. Seien Sie vorsichtig – sie sind sehr technisch “, sagt er besorgt und klopft mit ausgestreckter Handfläche in die Luft vor sich. „Klavier, Klavier, Klavier.“
Die aufgehende Sonne spiegelt sich morgens hell in den polierten Steinstraßen von Cuneo. Mehr als 2.000 Starter drängen sich eifrig hinter der aufblasbaren Gantry, jeder mit dem gleichen La Fausto Coppi-Trikot, und unterh alten sich in der kühlen Morgenluft. Ein leerer rosa-blauer Himmel breitet sich hoch über dem zentralen Platz aus und überbrückt die Lücke zwischen dem Startgehege, in dem wir warten, und den schneebedeckten Seealpen, die gerade noch über Terrakottadächern zu sehen sind.
Coppi selbst erzielte einen seiner berühmtesten Siege nach einer Etappe von Cuneo beim Giro d'Italia 1949, wo er auf der 17. Etappe fast 12 Minuten auf seinen Landsmann und Erzrivalen Gino Bartali gewann war ein Versuch über die an Frankreich angrenzenden Hochalpen, der ihm in diesem Jahr die letzte Maglia Rosa einbrachte und zweifellos ein Stück zum Feuer ihrer notorisch aufrührerischen Beziehung hinzufügte. Für mich ist es ein lässigerer Start und ich verlasse den Rand von Cuneo inmitten der Räder der letzten großen Gruppe, die sich bildet. Ich blicke über meine Schulter auf die steigenden Gipfel, während wir uns auf den Weg nach Norden durch die Weinberge des Piemont nach Costigliole Saluzzo machen, bevor wir den Schildern nach Francia und dem berüchtigten Pass Colle dell’Agnello folgen.
Jungferngebiet
Der Beginn des Anstiegs zum Santuario di Valmala, der links vom Agnello abzweigt, kommt nach 52 km in die Fahrt und bietet eine brutale Einleitung für die vielen Höhenmeter, die heute zu überwinden sind. Steile Rampen wechseln sich ab mit Abschnitten mit milder Begnadigung („Falsopiano“-Straßen, wie die Einheimischen sie nennen), wodurch ein Rhythmus schwer zu finden ist und die Versuchung, ins Rote einzutauchen, allzu leicht wird. Einst eine Hochburg der Tempelritter und später ein Ort, an dem mehrere Erscheinungen der Jungfrau Maria gesichtet wurden, ist der Valmala-Aufstieg von Mutter-Maria-Statuetten gesäumt, die in die darüber liegenden Felswände gehauen wurden. Sie sehen unerschrocken zu, wie ich mich an jeder Haarnadel vorbeikämpfe.
Als der 1.380 Meter hohe Gipfel zusammen mit dem Heiligtum selbst in Sicht kommt, frage ich mich, ob die wundersamen Erscheinungen vielleicht nur das Ergebnis eines Deliriums waren, das die Menschen, die hier hinaufgewandert sind, heimgesucht hat. Ich kann noch nicht ganz halluzinieren, aber Aufstieg Nummer eins war nicht einfach. Ich erhasche einen Blick auf den imposanten 3.841 m hohen Monte Viso hinter mir, als ich die letzte Kurve biege, aber ich verschwinde bald im Wald von Pian Pietro, als die Straße eine Kehre macht, und ich beginne, mich durch die Bäume nach unten zu bewegen – meine Finger schweben zaghaft über dem Bremsen angesichts von Micheles ahnungsvollen Worten.
Die hundertköpfigen Gruppen, die früher aus Cuneo herausgerollt waren, haben zu diesem Zeitpunkt mit ihrer allmählichen Auflösung begonnen, und ich fege in Begleitung von nur vier anderen Fahrern um die letzten Haarnadelkurven. Auf der Ebene wechseln wir uns ab und blicken über das vordringende Flachland zu den Felswänden dahinter. Der Vormittagsdunst hüllt noch immer die unteren Hänge ein, während die Reste des Winterschnees ihre Gipfel bestäuben. Schon bald erreichen wir die Stadt Dronero und den Beginn des zweiten Anstiegs.
Dronero zieht schnell in einer Flut von engen Kopfsteinpflasterstraßen, schwach beleuchteten Torbögen und sporadischen Gruppen von klatschenden Einheimischen vorbei. Aufwändig bem alte Friese blitzen an den leuchtenden Terrakottawänden vorbei, das Wappen des Piemont baumelt an einer Fahne über mir, und als weiter flussabwärts eine Brücke mit Türmen in Sicht kommt, fühle ich mich, als würde ich einen Roman von Dan Brown lesen. Der Piatta Soprana-Aufstieg, der aus den Vororten herausfährt, ist eine stetigere Anstrengung als der Valmala, mit großartigen Ausblicken auf die umliegenden Hügel, die vor so viel Vegetation strotzen, dass sie fast tropisch aussehen. Aber mit einer bröckelnden Straßenoberfläche und Fahrern, die beginnen, im Zickzack über die Straße zu fahren, ist es auch ein Hinweis darauf, was kommen wird. Es folgt eine weitere knifflige Abfahrt, bevor schließlich nach 100 km Fahrt sowohl meine Aufmerksamkeit als auch meine Pedale auf den mächtigen Colle Fauniera gerichtet werden können.
Bergcrescendo
Mit fast 23 km Länge und einer Höhe von 2.480 m ist dieser Anstieg sowohl der längste als auch der höchste (als 15. höchste asph altierte Straße in Europa), den ich je mit dem Fahrrad oder auf andere Weise durchquert habe. Es stellt seine heutigen Gegenstücke fast um den Faktor zwei in den Schatten. Ich erinnere mich noch einmal an Micheles Worte – behandle jeden Anstieg anders – und beschließe, diesen als echten alpinen Test zu behandeln. Wie so viele Anstiege beginnt er in einem bewaldeten Flusstal, dem der Grana, mit den sanften Steigungen und geschützten Gehegen, die so oft für vorzeitige Beschleunigungsepisoden und die daraus resultierenden Beinverbrennungen verantwortlich sind, wenn die eigentliche Kletterei beginnt. Nachdem ich vorgewarnt war, lasse ich die Gruppe um mich herum die Straße hinauf verschwinden, während ich ein paar Ritzel hochklicke und mir sage, ich soll Klavier spielen.
Die Straße schmiegt sich an die Seite der felsigen Schlucht und beginnt sich hin und her zu winden, während sie sich ihren Weg aus den Bäumen zum Dorf Castelmagno bahnt, wo der gleichnamige Käse zu Hause ist. Auf ein paar halb aufgehängten Holztüren ist eine abblätternde Werbung für den Formaggio gem alt. Die Rampen werden ab Castelmagno etwas heftiger – bis zu 14 % – und als meine Geschwindigkeit so langsam wird, dass Fliegen in einem demütigenden Summen um meinen Kopf kreisen, beginne ich, unter einer misslichen Lage zu leiden, die mich quält. Ich habe schon vor dem ersten Anstieg Magenkrämpfe, wohl wegen meines Drei-Espresso-Frühstücks, und deshalb auch vernachlässigt, genug zu essen. Hartes Treten in die Pedale lenkt zumindest die Magenschmerzen ab, aber mein Sprit geht gefährlich zur Neige und ich spähe sehnsüchtig nach oben zur mittleren Verpflegungsstation am Santuario di San Magno.
Bei der Ankunft nehme ich Brot, Dörrobst, Schinken und Käse – nicht Castelmagno, möchte ich hinzufügen – und steige wieder auf. Außerhalb der Bäume öffnet sich die Landschaft zu weiten grünen Becken, die von einer groben Geröllgrenze eingezäunt sind. Die Ruhe wird nur durch das sanfte Läuten von Kuhglocken unterbrochen. An einer Stelle muss ich absteigen, als ein verwitterter Bauer seine Herde von einer Straßenseite zur anderen scheucht, und ich kann nicht umhin, das Gefühl zu haben, durch Szenen zu fahren, die sich seit jenen von Coppi kaum verändert haben bezeugt. Als die Haarnadelkurven weiter nach oben in die Wolke führen, bemerke ich einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe, meinen Beinen und der Straßenoberfläche; Wenn ersteres zunimmt, verschlechtern sich die beiden letzteren. Oberhalb von 2.000 m wurde die Straße auf einen bröckelnden Asph altstreifen reduziert, der nicht breiter als eine Armspanne ist und sich entlang der Nordwand des Tals schlängelt. Es wurde 1992 zum ersten Mal asph altiert, und ich neige dazu zu glauben, dass die italienische Autobahnbehörde sie seitdem nicht mehr besucht hat.
Der Giro d'Italia hat den Fauniera-Pass nur einmal überquert, auf der 14. Etappe im Jahr 1999. Paolo Salvodelli war der spätere Sieger der Etappe, aber der unsterbliche Held der Tifosi, Marco Pantani, wurde an diesem Tag rosa, und es ist seine Statue, die stolz auf der Spitze steht. Ich muss mich fragen, wie ein Pass, der nur einmal im Giro vertreten ist, so berühmt geworden ist, dass er eine Radfahrer-Statue auf seinem Gipfel hat. Ich frage den Fahrer auf meiner Schulter, und er starrt mich eine Sekunde lang an, bevor er sagt: „Der Giro kam hierher. Wenn der Giro einen Anstieg besucht, dann ist er berühmt. Auch nur einmal.’
Als ich mich der Pantani-Statue nähere, erreiche ich den Höhepunkt des Tages auf 2.480 m. Durch das Getümmel der Futterstation bemerke ich ein Schild, das den alternativen Titel der Fauniera hervorhebt: Colle dei Morti – „Hügel der Toten“– in Anerkennung einer blutigen französisch-spanisch-piemontesischen Schlacht im 17. Jahrhundert, und bedenke die anh altende Bedeutung des Namens für diese ihm heute ausgeliefert. Aber wenn der 23 km lange Aufstieg das Leben auslaugt, ist der ebenso lange Abstieg ein Stärkungsmittel, wenn er das angrenzende Stura di Demonte-Tal hinunterfegt. Die technischen Serpentinen, frei fallenden Geraden und wanderndes Vieh lassen wenig Spielraum für Fehler. Seine Enge übertreibt nur die Geschwindigkeit und wird diejenigen bestrafen, die ihre Augen ein wenig zu lange auf der umgebenden Schönheit verweilen lassen.
Knallen dann Peitsche
Jetzt fahre ich alleine und folge einer Kombination aus zeigenden Streckenposten und den explodierten Überresten dessen, was einst Gruppen von Fahrern in Richtung Ziel waren. Die Route folgt der des Giro 1999: die Fauniera hinunter und entlang des Talbodens, bevor sie den letzten Peitschenknall in Form der Madonna del Colletto liefert. Im Vergleich zur Fauniera ist es nur ein Ausrutscher, aber meine müden Beine beschweren sich über diese 1.310 m hohe Barriere nach Hause.
Sobald ich den Hügel überquert habe, fahre ich durch die Giro-Etappenzielstadt Borgo San Dalmazzo und auf schnellen, kurvenreichen Straßen weiter nach Cuneo, wobei meine Hände jetzt in meinem Eifer, das Ziel zu erreichen, auf den Drops ruhen. Eine Gruppe von etwa acht Fahrern pendelt vorbei, begleitet vom ununterbrochenen Piepen einer Moto-Polizeihupe, und ich klammere mich an ihre Räder. Kalkulierende Augen blicken über mein Gesicht und meine Beine – sie machen sich Sorgen, dass ich mit ihnen um den 500. oder was auch immer fahren möchte. Ich überlasse sie ihm, genieße aber trotzdem die freie Fahrt einen von Bäumen gesäumten Boulevard hinunter bis zum Ziel auf dem Platz, die Erinnerung an die Abfahrt unter einem dämmernden Himmel vor sieben Stunden ist jetzt erschreckend weit entfernt. Ich rolle über die Ziellinie und kämpfe mich durch das Getümmel, um mein Fahrrad zu Michele zurückzubringen. „Wie war es?“, fragt er, während ich keuchend auf meinem Oberrohr sitze. Ich drücke die letzten Wassertropfen in meinem Bidon in meinen Mund, zucke mit den Schultern und lüge durch ein breites Lächeln: „Klavier“.
Danke
Das reibungslose Ablaufen unserer Reise war zum großen Teil Luis Rendon von High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com) zu verdanken, der Reisen zu Radsportveranst altungen in ganz Italien arrangiert und dafür sorgte, dass
es, dass unsere Reise reibungslos verlief. Vielen Dank an Michele Pepino von Cicli Pepino für die Miete des Fahrrads und die unschätzbaren Ratschläge. Besuchen Sie good-bikes.net für weitere Informationen
